2014年7月，西藏昌都市芒康县。
广袤的藏区有无数值得造访的地方，动人心魄的多是雪山、湖泊、江河等自然景观。藏区的人文景观也不少，却略显单调，除了庙就是与庙相关的，绕山走湖长磕一类，看多了也觉得差不多。
位于昌都市芒康县的盐井乡，却得上藏区的另类，它是少有的自然与人文景观相结合的景区，这里有奔腾的澜沧江，有独一无二的盐井盐田，还有藏区唯一的天主教堂，第一家红葡萄酒工厂，更有趣的是，在藏人比例高达98%的芒康，这里居住的却是纳西族人，距离纳西族的老根据地云南丽江有好几百公里。
盐井村在滇藏线上，从芒康南行约100公里，过盐井就进入了云南。
从高处往下看，红色的澜沧江在红色的山体间绕了个S型，中间一块地势平坦，有是白色的房屋和绿色的农田，江边，一堆木耳般的东西长在岩壁上，那就是有千年历史的古盐田，这一道与风景结合的藏区最另类的人文景观，是茶马古道上唯一的仍在生产的纯人工原始盐井，出产的井盐享誉川西滇北。
所谓的井盐，就是用凿井法汲取地下天然卤水加工而得到的盐，是远离海洋的内地获取食盐最传统的技术之一。
盐井村隔着澜沧江分为上盐井村和下盐井村两个部分，上盐井出产的盐是白色的，下盐井出产却是红色，号称桃花盐。
上盐井地势狭小，现已基本废弃，仍在生产的是下盐井。据说盐井的手工技术在全世界独一无二的，对这种说法我持保留态度。
卤水是在澜沧江边打井获得，晒盐的盐田就在江边搭建。由于地势崎岖，搭盐田采用的是吊脚楼形式，将一根根原木竖排打入地里，就如同做屋顶般用红泥抹出盛水盘形状的盐田。
将卤水从井里背到盐田中，晾晒一两天，就得到了粉红色的结晶盐。
每年制盐的黄金时节在3月到6月间，我在7月底到达，已是雨季，澜沧江暴涨，晒盐早就停了，盐田里都是雨水。
我到的时间也不好，正赶上中午，天上的云彩很淡，拍摄不出盐田的反射效果。虽然如此，站在岸边看着被养护了千百年的盐田，就如一块块镶了框的镜子叠放在天地间，给人的感觉也很是舒畅，觉得真是不虚此行。除了盐田，藏区真的还找不到类似的人文景观。
走到盐田下面，抚摸着浸透了卤水的原木，据说浸泡多年的柱子很值钱，能熬出的盐可是不少。再看着那雪白晶莹的盐挂，底部都有迟迟也不滴落的盐水，掰一根下来送到嘴里，真是齁死人了。
一阵嬉笑传来，是几个半大孩子，正赤条条地在江边盐井中戏水，之前笔者发过一篇《影像记忆·盐田中戏水的纳西族男孩》，为什么本篇又在重复？当然是有不好解释的原因，那些照片就不用了，不然……
据说，在盐田干活的都是纳西族女人，哪怕是最辛苦的爬深井背卤水桶。纳西族男人只是种地和做生意，平时就吊儿郎当地啥也不干。不仅在盐田，丽江也是如此。
若是因此评价纳西族男人好逸恶劳，那就是不懂得基本常识。芒康盐井，是上天赐予的宝地，为什么偏偏被纳西族人占着，当年藏人为何不将夺走？甚至不得不容忍纳西族人在藏区里修建教堂，像一根钉子般死死扎在这里？
民族关系不好多讲，纳西族与藏族的千年恩怨，也不是几句能描述的。简单地说，纳西族人能钉在这里挣大钱，是靠自己拼出来的。平时吊儿郎当，该拼命时候拎刀砍人，保家护财，还只有靠男人。
我说的是那个时代，不是现在。
原创图文，转发请声明。