国家小其实也有国家小的好处，特别是对我们这些来到北非的外国游客来说就深有感触。此行来到非洲小国摩洛哥旅游只有一星期的时间预算，但基本可以玩遍摩洛哥全国的主要城镇：舍夫沙万、艾西拉、卡萨布兰卡、马拉喀什、索维拉，几乎一两天就能拿下一座城，毕竟摩国的城与城之间的距离并不远，开车自驾游是最理想的旅行方式。
从世界级的“网红蓝城”舍夫沙万驱车向东行驶，2个半小时的车程可以到达大西洋岸边的一处静谧小城镇——艾西拉。距离这座小镇最近的摩洛哥大城市是丹吉尔，也就是从西班牙横跨直布罗陀海峡到达的地方，所以这座城镇和丹吉尔一样，都有着非常浓郁的西班牙南部风情，小城里面的建筑几乎都是白蓝两种颜色的组合，因而也被称为“蓝白小城”。好在这一路的路况好、车也少，进入艾西拉城的第一感觉就是安静。
一路上，我无法想象艾西拉会是什么样子，会发生怎样的故事。对于艾西拉我完全找不到攻略，就连我预定的Riad民宿在哪，也是在晕晕乎乎中才找到它。我也不知道别的游客是怎样找到这个秘境之处，这里和我到过的其他摩洛哥城市和小镇完完全全不一样。最大的感觉就是这里的人少极了，游客就更少。来到小镇后最强烈的感觉就是，这世界突然被静音了，一切杂音和干扰都被屏蔽了。
我有去过索维拉，也到过舍夫沙万，我最初的假想：艾西拉会是他们的融合体——因为这里跟索维拉一样有大西洋，应该会有温热略带咸味的海风和捕鱼的渔夫吧；因为这里更靠近西班牙，应该会有跟舍夫沙万类似的蓝屋建筑和讨厌拍照的居民吧？结果，艾西拉就是艾西拉，它有自己的风格和气息。
沿着麦地那的巷子一条条走过，就像看一个艺术展。而当你留意周围，发现安安静静，原来就你一个人。走在几乎不见人影的老城巷子里，我们身边的白色屋墙上全是各种风格的涂鸦，有的色彩夸张，有的细腻温婉，就这么一边走一边看，在街角突然遇到一个“彩色的盒子”。其实那不是一个盒子，而是一个木质的独立小屋子，木板做成的外墙被涂鸦成各种夸张的色彩，我抬起相机打算拍下这个奇怪的大家伙时，从窗子探出一个脑袋对我微笑着说，这里不可以拍照。但是也正是因为这个微笑让我知道他没有反感和厌恶，于是我上前跟这位老者聊了起来。
他是本地的一名艺术家，这栋房子就是他的一件得意作品，当然他也经常变化想法，把这个木屋改造成各种颜色和主题。于是借着这个话题，我跟他聊起了城里随处可见的壁画。他跟我说，艾西拉小镇每年8月都会举办壁画节，世界各地的艺术家都会来到这座安静的大西洋小镇，把自己天马行空的想象和对时代、对社会的看法通过色彩与图案宣泄出来，涂抹在白色或者蓝色的墙壁上。
而每年大众们也都会评选出一些最受欢迎的作品，它们会被保留下来。他说，艾西拉保存完整的城墙和城门记载着它的历史，而如今的壁画，让艾西拉麦地那老城重焕新生！此时，我突然意识到这个神奇的小城跟我先前的假想是有多么不同。我开始相信那句经典的话——任何一个从未真正踏足的地方，你永远无法真实地了解，即使你在书本上已经将这一片土地，触摸千遍。
走出麦地那的城门，大西洋海面上泛起了暖色，傍晚来了，艾西拉街头的行人也渐渐多了起来。人们沿着海堤散步，走累了就在石头上歇会儿，看看夕阳。我们也走到了海堤下边，看着远处的夕阳一点点沉入海面。这里的落日，也是如此宁静，带着一点点孤独和小惬意。
有些疲惫的我们，想早早找个餐馆吃饭，于是向城里走去。在海边我自然想尝尝当地的海鲜，突然想起了那位老艺术家——这个小镇我唯一算是认识的人。于是按照短暂的记忆，试着找回刚才经过的小巷，可是那位老者的房子已经关门，看来他是回去了他真正的家。正当我四处张望时，看到了一位小姑娘的笑脸，十几岁的样子，上学的孩子，她应该会英语吧？我问她你知道艾西拉哪个餐馆最好吃么？她毫不犹豫地说了个名字，我拿出手机，让她在我的屏幕上打出了店名，然后我真的在导航中搜到了这家店，位置就在海滨路上，看点评说可以在餐位上欣赏大西洋的落日。
这应该是当地最受欢迎的一家海鲜餐厅，从网上的描述我猜测这里应该非常热闹，结果找到餐厅时，我以为自己走错了。现在正是饭点，而整间宽敞奢华的餐厅里，算上我们一共就三桌客人。邻桌食客不时向我们抛来善意的微笑，我们也友好地回敬对方。此时此刻，你不必为任何琐事而烦忧，只需要好好的欣赏这里、好好地享受海鲜大餐，便会觉得相当满足。
我在艾西拉居住了一个晚上，听民宿的主人说。艾西拉目前的名气已经超过了舍夫沙万，成为了越拉越多世界各地年轻人来摩洛哥进行拍照打卡的网红地，无论在推特油管还是脸书上的影响力都非常高。确实如此，第二天一早，我在艾西拉的街头特别留意了一些游客们的状态，他们确实喜欢在小镇街头摆出炫酷、妩媚的动作拍照打卡。