在遥远的青藏高原，有湛蓝的天空、醇香可口的酥油茶、扑朔迷离的传说。五彩的经幡随风舞动、虔诚的藏民三步一叩首...... 西藏 ，是永远的诗与远方。
在11月泠冽的秋风里，我再次踏上 西藏 的土地，为的就这座古城—— 萨迦 。曾经在前往珠峰朝拜路上邂逅过又匆匆告别。那红色城堡般的寺庙，和虔诚的僧人。后悔没有更多的停留。萨迦 这个名字可能对很多人来说还有些陌生，它是藏传佛教 萨迦 派的发源地、公元13世纪中叶，这里曾经是 萨迦 王朝的首府。也是整个 西藏 的政zhi、经济、文化中心。“ 萨迦 ”在藏语意为“灰白土”，名字就源于 萨迦 边上的本波儿山土的颜色。如今站在曾经辉煌一时的 萨迦 北寺的断垣残壁之间，仿佛可以看到一个王朝远去的背景。萨迦 是 西藏 的 敦煌 ，壁画绝伦、典藏丰富。萨迦 是王朝的背影，历史悠久、满腹沧桑。这里生活人们仍然以他们特有的方式传承着历史，并追赶着时代前进的步伐......
日喀则 驱车西行，翻越一座高山，很快我们便来到萨迦 。远远看见一座矗立在平地中央的红色城堡，这就是鼎鼎大名的萨迦寺了。 萨迦寺分南寺和北寺，北寺位于北岸的苯波山前，已经遭到了严重的损毁。如今我们所能参观到的是萨迦南寺。这座寺庙在日喀则地区乃至整个 西藏 都有非常高的地位。
初次来到这座寺庙，你一定也会像我一样疑惑：为什么 萨迦 寺的建筑风格和以往见到 西藏 寺院如此不同回字的形状像极了一座随时应对的战事的城堡。城墙的外侧甚至还能找到当年护城河的遗迹。
整个城堡呈“赭红色”主体以外还间以黑、白两色，这是 萨迦 教派的重要标志。红色象征文殊 菩萨 ，黑色象征金刚护法神，白色象征观音 菩萨 。三色成花，故 萨迦 派也称“花教”。这种建筑风格的影响之大以至于当地在修建民居的时候也要用这种颜色来点缀。
拉康钦莫大殿是 萨迦 南寺的主体建筑，通往大殿的长廊里两边金色的转经筒延伸向前，穿过长廊之后视野立马开阔起来：四周绘制 萨迦 派壁画的城墙，虽然经历了岁月的侵蚀，却还是能清晰的看出壁画绘制的精美。
大殿由四十根高大粗壮的圆木柱支撑而起，在这四十根柱子中，有四根柱子十分有名，被称为四 大名 柱：
忽必烈柱：传说是当年忽必烈送给 萨迦 寺的，所以被命名为“忽必烈柱”野牛柱：相传是野牛用角拱到 萨迦 寺来的，柱子上还依稀可见牛角的痕迹。墨血柱：传说这是海神送来的柱子，送来的时候留着血。因此而得名。孟虎柱：相传当年是由一只孟虎负载而来这几根柱子顶天立地、浑然天成，需要三四个人合抱才能围拢。
白海螺是 萨迦 寺的镇店之宝之一，相传它是元世祖忽必烈当年亲自赏赐给 萨迦 寺的，然而这并不是白海螺全部的殊胜之处。传说，释迦牟尼曾亲自使用此枚白海螺，僧人和信徒十分珍视这只法螺，认为听到海螺的声音可以消除罪孽。
吹海螺的僧人跟前通常都是排起长长的队伍，他们为逝去的亲人吹奏，并相信可以解脱轮回之苦，并转生趣善。
哈着腰穿越主殿中一个小小的 通道 ，等我直起身来时，已惊讶得不能言语：神佛们的背后隐藏着一个神秘的所在，有如幽深的时光隧道，壁立而起的，是一面硕大的经墙！这面墙全由一格一格的经书堆砌而成，这高约9米，宽约60多米的经书墙就是 萨迦 寺引以为傲的宝藏，一共80000多部。
一千年的时间里，就在这 萨迦 寺里，一代又一代的僧人持笔蘸着金汁或墨汁，用梵文或藏文，一笔笔虔诚地翻译着、抄写着、膜拜着。行走在这面墙前，没有光，没有声音，却好像拥塞着千百年来抄写经书的高僧们的呼吸，触摸得到他们的手泽。他们的灵光，在高耸的经墙上闪闪烁烁，滴沥而下，让我们为自己的凡俗而汗颜。
关于这经书墙还有一个神秘的传说，：当世界 和平 祥和时，经书墙自然的十分平整，但是当世界发生混乱时，蕴含智慧的经书也会变得杂乱，难以收拾。因此有预示灾难的作用。
一旁的僧人和我半开玩笑的打趣道：在 美国 大选的前夕，经书墙就发现过混乱的情形。。说的时候他一脸的严肃，让我也不能分辨他这番话的真假。
这些突出的本分应该就是指经书墙出现杂乱的部分了吧？不知道散落的经书到底是哪一本，又向我发出如何的忠告呢？
走到经书墙的尽头，可以看到一部用金粉抄写的长1.34米、宽1.09米、厚0.67米的特大版经书，重达千余斤，是世界上最大的经书《 布德 甲龙马》。当地人似乎都会在此停留，并用手触摸这本经书下摆两根绳索以求赐福。
从 萨迦 南寺的院子出来，可以通过解脱梯，直达寺顶的平台。解脱梯既名为解脱，是因为传说如果一口气爬过这数十级台阶而中间不停歇，便可以超越这尘世的种种苦难，得到解脱。所以经常可以看到当地的藏民，满心虔诚，步伐矫健地爬上去。
我也跟随着他们的步伐登上阶梯，看上去不长的阶梯。但在高原环境下居然也爬的气喘吁吁，还好可以抓着一旁已经被磨亮的粗麻绳借力。
爬上解脱梯，寺庙上方二层的外墙。这里可以一览 萨迦 寺的整个建筑风格精华所在，布局鸟瞰似曼陀罗（坛城形），整个建筑古朴庄重，也有点像“回”字形。
在 萨迦 的每一天都会前往 萨迦 寺，似乎也变成了每天例行公事。
要离开的前一天的早上和我往常一样走进拉康钦莫大殿瞻观，忽然发现今天气氛显得分外隆重。晨光透过大殿的雕花玻璃照射进室内形成优美的丁达尔效应。僧人们身着黄袍办齐刷刷的盘坐在大殿中央的木床之上。
一位僧人正在为佛像镀上金色。现场的其他僧人默默低头念念有词，信众们纷纷磕头朝拜。这应该是比较特别的仪式了吧（或者是早课？）
僧人不断的低头念诵着经文，在此间隙还会摇动手中法器铃铛。放在面前的藏经文曾经在川藏线上的 德格 印经院见过印刷的过程，看着十分情切。印经书用的纸，是专门采用一种叫“阿交如交”的草根皮制成的。这种纸韧性强，虫不蛀，鼠不咬、久藏不坏，因此被广为应用至今。
突然有一只猫星人闯进了大殿，不知道是不是被诵经声吸引似乎它是这里的常客
作为学艺术的我，一直对唐卡的制作颇为好奇的唐卡，在藏语中，唐代表着广袤，卡则是空白。唐卡寄托着神圣的信仰，用宗教的美感净化着信徒心灵。唐卡，更一件艺术品，可以说是目前世界上流传下来最繁复的工笔画，也是世界非物质文化遗产，它在 西藏 文化中的地位是比较高。
这种卷轴画，既是赏心悦目的艺术品，又是佛教、苯教信徒修行的重要辅助工具。对于信徒来讲，修缮和供养唐卡是一种积功德的行为，修行者把唐卡画中的圣像作为修行中观想和膜拜的对象，悬挂于家庭佛堂和寺院、庙宇的墙壁或柱梁上
我们来到 萨迦 唐卡工作坊，也是 西藏 美术协会副会长旺加老师的家。在这里老师和他们的弟子日复一日的从事着唐卡绘制的工作。
唐卡的颜料全部采用矿物颜料。由于这些矿物颜料是在一定地质环境下形成的，并具有较稳定的物理、化学性质。因此用这些矿物颜料所绘制的各种画，其颜色能保持经久不变，甚至保存千年。这一点其实和古典油画大师所使用矿物质油画颜料又异曲同工之妙。
使用这样的颜料从更高的层面上来说，是画师与作品中的神佛有着永恒的约定，每一笔都决绝、永恒、价值 连城 。
萨迦 唐卡绘画手法属后藏“门唐派”，所绘制的上师、本尊、佛、 菩萨 等每一幅唐卡都别具一格，格外醒目有三维立体空间效果。特别是金色部分的绘制，至今都还是按照传统必须选用来自 尼泊尔 的金子作为原料。
唐卡的绘制非常考验耐心，需要画师静心，在过去，据说画师在绘画前，会点燃一炷香，如果香火飘忽不定，说明心不静，此刻便不适合绘画。
这些画师很多已经学习唐卡绘画十多年了，一年365天除了休假，几乎每天会在画布面前绘制8小时以上。问起画师在画的这一副要多久完成，他说需要两三个月的时间。而墙上的大幅唐卡则要四名画师花费半年同时绘制，这样的巨幅绘画价格多少，馆长说这是供给寺院的，价格十万以上。
有个比较有趣的地方，通常画师们都会把佛像的面部五官空白的留着，原来这些部分还是要等旺加老师来完成，因为这些也是最能体现画作神韵的地方，所谓“画空点睛”的含义。
告别了旺家老师的工作坊，我们又访问了另一家唐卡的工作室。每位画师的风格虽然都不太一样，但一样的是对唐卡艺术的虔诚和绘画时的专注。
看着满桌的矿物颜料，不由的让我想起了当年学习绘画的岁月。随口问唐卡老师是否可以体验一下画唐卡的感觉，没想竟然欣然答应了。
切身体验就更理解一副唐卡需要花费怎么养的心思，即使是小小的方寸间的勾线填色，花费的心思功夫本身就像一种修行。
在藏地“藏香”是一种独特的存在，早晚敬香供佛祈祷众生平安早已成为藏族人的每日功课。
这次在 萨迦 特地去体验了一次藏香的制作，虽然藏香早就非 常熟 悉但是制作过程还是充满着神秘感。
我们跟随向导来到这间面积并不大的藏香体验馆里，不光可以闻到弥漫的幽幽藏香，架子上摆放的各种古老的物件也让人更直观地感受到藏香沉淀的古老历史。 萨迦 最出名就是这种八思巴藏香。据说这种藏香是经历代 萨迦 法王延传至今，有700多年的悠久历史。
藏香的最初制作工艺出自藏医的熏疗法，所有程序均按上师智者传下来的秘方制作，不能有任何的改动。
原材料都必须是纯天然、植物，主要有藏红花、红景天、琥珀、丁香、沉香、艾叶等。粗糙的原材料用石窝石杵进行一遍遍的碾压。石窝里碾碎的材料还要放进石磨里仔细研磨。工作人员告诉我用石器加工的藏香可以保持原材料的药性、天然香味也更加的持久。和香用的水一定是没有污染的山泉水，并且供奉在佛堂里经过加持。因为这样才能去除香料的污秽，增加力量。同时加入秘制的酵母继续搅拌，发酵工具是能否制得上等好香的关键环节。
我们要体验的部分就是将这些短期发酵好的原料捏成小塔状，做成塔香。步骤看起来貌似很简单，但其实按照古法的要求需要做到每块一摸一样大小，而且还不能剩下哪怕一克材料。制作的人要心怀虔诚、屏心静气，塔香才能做的工整完美。
和工作人员聊到：其实纯手工制香是远远比不上机器的效率，但机器做出的藏香因为挤压力度藏香密度很大，燃烧的时候，藏香中的香料和药物的挥发效果不好，用手工挤压出来的藏香密度适中，燃烧过程中能更好的发挥出藏香的药用功效。
萨迦 的佛学院，又称 西藏 佛学院 萨迦 分院。其实他就坐落在 萨迦 北寺的遗址之下。如今它也是 西藏 佛学人才的重要摇篮之一。 萨迦 寺佛学院已经有800多年的历史，六七十年代一度教学中断，1987年 萨迦 寺的龙树上师恢复重建了佛学院。2010年9月5日， 西藏 萨迦 佛学院举行了新址落成开光盛典。佛学院新址占地1.2万平方米，建筑面积5000多平方米。
佛学院的治学十分谨慎，除了每周日下午放假半天外，素日里从早上七点到晚七点，功课排得满满的，八点到十一点还要读经，且不能脱离寺院。只要黑夜七点到八点是能够自在活动的时间。
两次都是上午来到这里，早课貌似从9点开始12点结束，僧人们对待上课非常的严肃一般都不希望被打扰。只能在下课5分钟中之前打开教室门供游客和当地民众简单的观瞻一下。
早课结束，所有的弟子都会立刻离开课堂，分两队在门口依次排开。恭恭敬敬的目送上师离开。十分的有仪式感，也体现了尊师重道的传统。
每次上课时教室外都会聚集这一些当地的藏民，每次下课后上师离开走下台阶他们都会紧紧的跟随上去。可以看到他们低着头鞠着躬喃喃耳语。而上师则会吧手放在他们的头顶，应该是在生活上碰到一些苦难来来请求赐福。
僧人的长袍会保留在他们自己原先的座位之上，看上去特别庄重也许是表达人心还没有离开课堂。朋友打趣的说道：这和白领在办公室里留下自己的工作服是一个道理。。。。害
在门口的长廊上还聚集着许多学生没有散开，他们三五成群围坐在一起，好像是在继续讨论刚才课堂上学习到内容。这种学习精神真的令人赞叹！
发现一场特殊的舞蹈正要在上演。之见广场口聚集了盛装的男男女女不下40人，周遭还簇拥着准备围观当地藏民。
女演员穿着藏族服饰全身上下配戴玛瑙、绿松石、珍珠等装扮的非常漂亮。
男演员则身穿着红昆背上披着氆氇，头戴一顶非常大的红色圆形大碎帽非常的显眼。
当地人告诉我们这就是 萨迦 索舞。这种起源于元朝八思巴时期，在 萨迦 地区广为流传。最初只有在 萨迦 法王的坐床典礼和出访时才会表演。迎送外来贵宾时作为最高规格的礼仪表演也会跳起 萨迦 索舞，随着历史的变迁慢慢演变成祈求风调雨顺的民间舞蹈。
不一会的准备工作之后，舞蹈就正式上演。整个舞蹈不使用乐器，已圆圈舞的形式向顺时针方向边唱边推跳，舞蹈动作雄浑有力、场面好不热闹。
距离 萨迦 县城十多公里我们来到一座 萨迦 派的修行院——吉律修行院。建筑风格和 萨迦 寺一致在同样灰白色的山崖之间，周围几乎什么都没有，一派与世隔绝的景象。 萨迦 的许多伟大行者,都曾来这里修行或闭关。
通往修行院的路只有一条陡峭的阶梯，在高海拔地区徒步数百级阶梯，本就缺氧的身体增加了更多的负担，让行走本身就好似一场苦修。
一路上零星的遇到在此修行的僧人路过，很难想象这样上下台阶对他们来说可能是家常便饭。
据说这些修行者在此闭关，把自己与世隔绝起来数月甚至数年。也许在我们看来很难理解这样的行为，甚至也不知道他们是为了什么修行。
我们总想着用有限的时间做更多的事，可是初心很容易被匆忙浮躁的生活磨灭掉，得到的永远不是内心想要的。让自己缓下来，也许修行是告诫自己不忘初心，才能更专心地活在当下。
萨迦全县都在海拔都在4300米以上，比拉萨和日喀则高出不少。建议至少要在这两个地方待上一天以上已适应高原。今年去了4次 西藏 ，我一个从来不高反的人。但这次直接下飞机就坐车到 萨迦 ，晚上睡觉的时候都依稀可以感觉到头疼睡眠轻。