来到设拉子的第二天早上，我独自去了粉红清真寺，边走边问路，到达的时候并不算晚，但也绝对称不上早。那时粉红清真寺已经开门，游客如开闸的洪水一般占据了清真寺里最好的光线位置。清一色的中国人！这里是我在伊朗二十多天里唯一遇到的中国游客扎堆的地方。
在设拉子，除了粉红清真寺，光明王之墓也绝对值得一去。光明王之墓是第七任伊玛目之子和第八任伊玛目之兄艾赫迈德的陵墓，据说是因为发现它的时候有一束光从洞穴里冒出来而得名。进入光明王之墓需要经过一道严格的检查。相机和双肩包不能带进去，只能寄存在外面。女性必须穿上穆斯林传统长袍，把自己包裹得严严实实。男女分成两列鱼贯而入。
进到里面有一个大广场，广场上有一个喷水池，广场前面就是光明王之墓的正殿。正殿外面有十根木质立柱，立柱下面是雕花的石栏杆。正殿外面的广场上到处是人，三三两两围坐在地上，不像是来朝觐的，倒更像是在野营。站在广场上，可以看到正殿上面的伊斯兰风格圆形穹顶，穹顶两边各有一个宣礼塔。
正殿分为男女两侧，男女必须分开进入自己的那一侧。伊斯兰革命后的伊朗真是一个男女授受不亲的国家：男孩子和女孩子要分开上课，在清真寺里面分开祈祷，就连公交车上都是前后分明的两个区域。
进入圣殿就像进入一个水晶宫殿一般，让人目眩神迷。首先映入眼帘的是中央的梨形大吊顶。吊顶四周环绕着绿色的小灯，就像一根根绿藤蔓。每一寸墙面和天花板，都是各种颜色的玻璃小镜片，小镜片并非平铺，而是立体镶嵌。灯光打在各色玻璃片上，经过复杂的镜面反射后，整个圣殿显得亮堂而炫美，梦幻迷离，有如置身所罗门王的宝库之中。不愧是光明王的圣殿！
到处都是站着坐着跪着的人。信徒们轻吻着室内的每一块墙面，就如同那是自己的恋人；抚摸着光滑的木质雕花，就像在抚摸襁褓中的婴儿；还会听到一些哭声，循声看去，真有人泪流满面，放佛那石棺里躺着的是自己的亲人。有人跪在地毯上，双手摸着膝盖，略微低头，默默祈祷；有人盘腿坐下，对着一个角落，捧着《古兰经》在诵读；有人身体前倾，五体投地，扬起两个小脚板；有人站立着，低着头，正与安拉进行着一场私密的谈话。
在里面稍坐了一会儿，我就随着人流离开了光明王圣殿。
宣礼塔传出唱经的声音。
设拉子有一位杰出的抒情诗人叫哈菲兹。哈菲兹之于伊朗，就跟普希金之于俄罗斯，李白之于中国一样。每个俄国人都知道“假如生活欺骗了你”，每个中国人都会念“床前明月光”，同样，哈菲兹的诗歌在伊朗也是家喻户晓。有一句话是这么说的：除《古兰经》外，每个伊朗人家里都有一本哈菲兹诗集。这句话还有后半句：即使家里没有《古兰经》，也一定会有一本哈菲兹诗集。
我怀着无比仰慕的心情坐了大老远的车来到了哈菲兹墓园。这其实是一个漂亮的花园，哈菲兹墓在里面的一座八角凉亭里。这是一座大理石石棺，墓碑上面刻着哈菲兹的一首抒情诗。八角凉亭周围的树木长得郁郁葱葱，几株红花点缀在绿意葱茏中，像海菲兹的诗歌般活泼生动。
这里可能集中了伊朗密度最大的文艺青年。几个年轻人拿着一本哈菲兹诗集，坐在墓园的石阶上念诵；有人拿着笔在纸上涂涂抹抹，像是在写诗；也有人在画画。我不明白为什么他们不回家里去写诗念诗画画，放佛这里具有灵气似的。我想起了很多年前在三苏祠里的一口井边玩耍，有人忽悠我们说用那井水洗手就会文曲星附体什么的，于是我不但洗了手和脚，还顺带洗了一把脸，把全身都搞得湿淋淋的，就差跳了进去。不过至今还是没有写出什么好文章。
哈菲兹被称为“设拉子的夜莺”。这只夜莺啼唱美酒、鲜花还有爱情，很多斑鸠听到了，以为自己也能够发出那样的声音。有一天夜莺飞走了，只剩下一群斑鸠，斑鸠们尝试着重复夜莺的歌声。普希金是俄国诗歌的太阳，后来太阳落下去了，人们已经习惯了光明，于是天地间又升起了月亮。李白是中国诗歌的神仙，有一天神仙驾鹤西去，留下的尽是凡人。
烟出文章酒出诗。李白斗酒诗百篇。太白先生如果不饮酒，可能也会少了很多脍炙人口的诗篇。大诗人寄情山水之间，悠游五湖四海，常年跟月亮和酒精为伴，浪漫一生，就连死法都如此富有诗意——喝醉了酒还跑到河里捉月亮，不知是月亮捉了他还是他抱住了月亮，总之是再也没有回来了。
读哈菲兹的诗就像读李白的诗一样，会让人觉得他是个不折不扣的大酒鬼。什么“来啊，拿美酒来！”、“当我从清真寺来到酒肆”，或者如“昨夜我在酒店里昏睡后”、“何不畅饮这陈年酒浆”，感觉每一首诗都是泡在酒坛子里写的，字里行间散发着浓浓的酒味。不过，这酒香真的能够把人醉倒。
半醉半醒之间，我想起了他的一首短诗：
快来，苏非，让我们脱掉伪善的僧袍，
把这虚伪的标志一笔勾销！
让我们把给寺院的捐赠捐给美酒，
把那虚伪的僧衣脱下往酒里抛。
真主的秘密啊就在幽玄的帷幕中，
让我们趁着酒意揭启她脸上的面罩。
文：鲈鱼正美（微信：luyuzhengmei），公众号：地图上的蓝眼睛。转载需联系作者授权。