“每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。每想你一次，天上就掉下一滴水，于是形成了太平洋。”
突尼斯有四万平方公里的细沙沙漠，从杜兹出发开车要四个小时才能抵达撒哈拉沙漠腹地。我从太平洋岸边走来，只惊鸿一瞥一生必睹一次的撒哈拉，心里总有遗憾。2017年去摩洛哥正值6月酷暑，两次北非行都与撒哈拉沙漠腹地的帐篷营地擦肩。于是，我有了一个梦，在某年某月的某一天，躺在撒哈拉的营地里看星星，与世隔绝，就像我和琳琳在约旦瓦迪拉姆沙漠一样。
2月20号清晨启程，清晨得大巴车里还需要开灯才能看清，窗外寂静无声，只有一丝寒冷。每当这时我都无比享受，舒服地想要留住无法与人分享的心情和眼前每一秒的景象，又无可奈何地看它们溜走。蓝天照得云彩都是蓝的，远处蒙蒙升起一片粉红，今天又是个艳阳天。
马路上一辆车都没有，这个小众国家即使在中国的春节，一年中最不热的季节，即便是免签了之后还是游人寥寥，中国游人非常少。我们在一个画满了彩色条纹的台阶处停下，这里就是著名的马特马他彩虹台阶。顺着台阶登上小山坡的顶端，游人到这里都要与巨大的MATMATA字样合影。遥望起起伏伏的丘陵，终于有了丝丝绿意，从地中海吹来的湿润空气，夜晚遇冷凝结，成为了那些草木的生命之源。
马特马他在杜兹的东部，一个由柏柏尔人居住的小村庄。居民们散落在丘陵之中，如果你不走近甚至发现不了这里有人，有房。原因就在于他们居住的“房屋”非常奇特，正是它们如此的不同，《星球大战》才把天行者的家安在这里。
我们参观了其中的一栋民宅，走上平地，推开木门，经过蚂蚁洞似的狭窄弯曲的通道，随即豁然开朗，一个小院子出现在眼前，看起来好像我国的窑洞，也的确有很多人将它称之为突尼斯窑洞。但是它们之间有些不同。
中国的窑洞是直接在山体上开凿，突尼斯的则是先从地面向下挖一个非常大的坑，然后在坑的四壁上横向凿出各个洞穴作为房间，一些房间之间还会有连接的通道，弄成几室几厅的结构。
柏柏尔人居住这种房子已经有几百年的历史了，他们之所以选择这种居住方式也是跟他们的当地气候有关。这个地区因为受撒哈拉沙漠的影响，终年干旱酷热，人们的正常生活受到了很大影响。而聪明的柏柏尔人住在这样的地下村庄既安静又空气清新，住在里面凉爽舒服，一年四季都不受气候的影响，冬暖夏凉。
但是随着世界的变迁，穴居的柏柏尔人接触到了外界，尤其是年轻人，孩子上学要到山下20公里的地方，全家只有年轻人出去打工挣钱。后来政府给建了新房子，年轻人搬走了去住现代化的楼房，只剩下老人不愿意，还坚守在世世代代栖居的祖屋里。
我们参观的这个民居房间倒是不少，有卧室，有厨房，有工具和工作间，放着的农具都跟中国乡村的很类似，然而可以说家徒四壁，除了一台非常老的小电视外没有其他电器。当时的我觉得这儿的生活的确很艰苦，直到两年后的今天，又走过了一些国家后，现在我想说，如果你觉得这个生活水平太低的话，那么你等我写肯尼亚的时候，这就是豪宅，起码有光啊，有亮啊。
那些人去屋空的洞穴，很多改成了酒店供游人居住，特色民宿也吸引了很多像我这种对奇异建筑，沉浸体验特别挚爱的游客青睐。其中著名的一间叫SidiDriss的酒店，George Lucas就是在这儿拍摄了第一部《星球大战》电影，《新的希望》及《克隆人的进攻》中那些满是洞洞的怪怪屋其实以前人们多是用来储存粮食的。
我们团里的一对夫妇，装扮成了当地人的样子
参观到一半儿，主人突然煞有介事地把我们团中一对夫妇叫走了，不知道要干什么。过了一会儿他们出来了，景象颇为惊喜，原来主人是去打扮他们了，给他们穿上了当地人的服装。在院子里我们还被邀请吃到了柏柏尔人的特色自制食物，大饼子和薄荷茶。
我们看到的柏柏尔人皮肤发棕黄色，有些黑，其实他们是欧罗巴人种，属于白种人。他们并不是一个单一的民族，是众多在文化、政治和经济生活相似的部落族人的统称。柏柏尔人主要集中在摩洛哥和阿尔及利亚，柏柏尔语是闪含语系中的一支。说到闪、含，就又想起诺亚的三个儿子，我们都是他们的后裔吧。
而我走上了这颗沙漠星球塔图因（Tataouine）民居的顶端，俯瞰整个院子，好像一座迷你围屋。真希望这些民居能一直保留下去，当地能有更多的配套设施，既让当地人有工作，让年轻人有喜欢的工作做，又不破坏这里的生活循环。正如我国一些正在消失的乡村，年轻人不愿回来，老人孩子留守，房屋颓唐破败，越破越没人爱住，恶性循环。利用自身的优势，打造特色产业或许是一条出路，利用《星球大战》朝圣地就很好，毕竟这里是天行者的故乡，现在人们还能在他们吃饭的房间吃饭。
作者：那敢情好了
文艺范儿独立摄影师，旅行、美食、生活方式撰稿人
多平台认证、签约旅行家，美食达人
双微：那敢情好了
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