江南春天的消息，是由薺菜來報告的。
“城中桃李愁風雨，春在溪頭薺菜花。”江南春天的消息，是由薺菜來報告的。此時，河中尚有殘冰，田埂上還有積雪。殘雪縫隙裏，最先冒出一點點嫩葉，隨着陽光漸暖，冒頭的嫩綠漸次洇染，那翠綠奪人眼球，好像數不清的小手舉着的綠色小鋸子。
薺菜的樣子很普通，矮矮壯壯的，葉子是不規則的鋸齒狀，白色的花米粒大，乍一看，就是野菜中的“路人甲”。不過，薺菜的性格卻高潔孤傲，或許很早就有人想把它栽種家養，但千百年來，都沒有成功。它從不佔據大片良田，只是在山野外、田埂旁、小溪邊寂靜滋長。宋代詩人許應龍稱讚它：“寶階香砌何曾識，偏向寒門滿地生”。
同樣是野菜，有小人，也有君子。人們把野菜中的“荼”稱為野菜中的小人，因為它只是一味地苦，除了苦，還是苦；薺菜就不一樣，不僅有一種特別的香氣，還很鮮甜，又很低調，被稱為野菜中的君子。
在古代，許多美食，都發源於寺廟。不少僧人，不用葷腥，也能將蔬菜的鮮與香發揮到極致，他們才是江湖烹飪高手。蘇東坡在57歲那年的早春來到揚州任太守的時候，創制的一道薺菜美食，就是向僧人學來的。春風和煦，台階下新筍已冒尖，東坡來到城西北的蜀岡麥田邊找野薺菜，他要學寺廟的僧人，熬一鍋薺菜粥。先將薺菜切細，白蘿蔔切丁，配上粳米，小火慢燉，最後放入少許調料，一碗“東坡牌”特色薺菜粥就閃亮登場了。粥里加鹽加醬等調料，有點像嶺南的做法，可是，在揚州的那一年，蘇東坡還沒有被貶嶺南呢。如今，薺菜羹依然是淮揚菜中的一道名點。
小時候，“媽媽牌”薺菜羹令我至今難忘。媽媽先將薺菜碎加豆腐丁勾芡，此刻，對於扒着灶台孩子們的犀利眼神來説，薺菜羹還沒有太多驚豔元素，一直到“秘密武器”葷油渣加盟，香氣燃爆，蔬菜就吃出葷菜的感覺了。蔬菜中的仙女，有時候需要最世俗的二師兄抽上一鞭子，才能激發出驚人的豔麗。
那時候，春捲是奢侈品，因為肉太稀缺了，人們肚子裏普遍沒有油水，買肉買到肥肉，都覺得是賺到了。媽媽先將肉洗淨，雙刀在木砧板上剁碎，加鹽，加去年大伏天曬的醬油等，用手攪拌上勁。新鮮薺菜洗淨，開水焯一下就撈起來，冷水衝一下，類似淬火，薺菜色澤碧綠，質地脆嫩，用刀切細段與肉糜攪拌均勻。大鐵鍋油温燒至七成熱，菜油香溢滿廚房，媽媽將春捲小心放入油鍋。油花翻起，春捲在跳舞。不久，春捲炸至金黃，起鍋靜置幾分鐘品嚐，外皮脆，餡料鮮。這是我心目中春天美食的頂配，如今，媽媽早已不在，買來的春捲，吃不出“媽媽牌”特有的味道了。（劉建春）