給2024春夏紐約時裝週劃個重點

時隔4年，拉夫勞倫帶着2024春季系列迴歸紐約時裝週。大秀安排在恢弘的布魯克林造船廠（Brooklyn Navy Yard），一場盛大的女裝秀在曼哈頓與威廉姆斯堡大橋之間拉開帷幕。

現如今“老錢風”正當紅，拉夫勞倫已經成為了精英典雅風格的鼻祖品牌，在大秀開始之前，各方就已經將期待值拉滿。

整個系列依然秉承着品牌考究廓形剪裁，以精湛工藝搭配匠心手工製作，將復古與優雅魅力交織呈現。

本系列用丹寧打造的日常着裝、黑金色的典雅組合與波西米亞風情帶來的色彩盛宴三個部分組成一曲悠揚的協奏曲。流光溢彩，盡顯品牌雋永的優雅奢華。

一切都不是憑空發生的，Tory女士曾不止一次的表示自己會從不同的女性羣體身上獲取靈感之光。Tory Burch 2024 春夏系列在紐約時裝週儼然成為了領跑者，以極具前瞻性的視角帶來了復古未來感的設計：服裝輪廓勾勒出簡潔明確的線條和意想不到的形狀。

簡潔幹練的廓形借精心設計的細節得到了煥新演繹。西裝外套和束腰上衣採用弧形線條設計，袖子上飾有裂口，露出部分肌膚，營造優雅動態美。連衣裙和半身裙採用垂褶和束結設計，力求突出服飾的自然形態而非廓形。

在本系列中大量的使用了輕盈、簡約，不會為日常穿着帶來妨礙的面料：從輕盈的歐根紗、尼龍塔夫綢、鈎針編織布、針織面料到粘合氯丁橡膠、彈力縐紗和閃亮的剪裁針織布，各種材料彷彿輕若無物。

正如同Tory Burch在本季主題中所表達的那樣“在紊亂的世界，我們思索着什麼是不費力的時尚，它是能釋放心靈的服裝。”

自今年五月PETER DO擔任HELMUT LANG 新任創意總監的消息一出，不少人都翹首以盼這位備受關注的時裝新鋭將如何再創時裝品牌HELMUT LANG 的輝煌成績。終於，PETER DO 在近日上任後發佈的2024春夏系列首秀中交出了他的答卷。

大秀以「BORN TO GO」為主題，由詩人OCEAN VUONG 創作的詩句貫穿整個系列，它們被鋪在冷淡色系的混凝土地板上，被印在系列白色襯衫和T-SHIRT 上，塑造浪漫詩意的藝術氛圍，帶出PETER DO 關於時間、關於人生意義的思考。此舉動亦是呼應HELMUT LANG 80 年代初在GREENE STREET 的店鋪中攜手美國著名藝術家JENNY HOLZER 打造的裝置作品。

系列設計主要以黑白為主，加入粉、黃和紅等鮮豔色塊，這些色彩時而變為絲帶纏繞於身，有時又以薄紗質地呈現，融入鏤空設計，透出內裏背心與長袖上衣，塑造出內外疊穿的效果。剪裁方面延續PETER DO 自身的精湛手法，帶來低胸吊帶裙、擁有利落肩線的西裝外套、寬鬆袖口的白色襯衣及慵懶感十足的修身長褲等時尚單品。

Michael Kors Collection於紐約時裝週發佈2024春夏系列成衣，以假日為主題的大秀在布魯克林Domino Park舉行，彰顯愜意無拘的假日魅力，遠離都市喧囂。

設計師Michael Kors先生表示：“本季我們將帶領大家領略無拘假日，一起感受逃離的超然樂趣，這是一次充滿浪漫的迷人之旅，恣意彰顯精緻、時尚的樂觀主義。”

本季Michael Kors先生重新定義了“裸色”着裝的概念，並大量使用網眼、鈎針和蕾絲等裝飾設計元素，旨在儘可能多地展示女性自信的一面。

大衣、吊帶裙、迷你連衣裙和其他從頭到腳的單色套裝，幾乎完美匹配模特各自的膚色。這無疑是重新思考“裸色”着裝的一種方式，使其既簡約又不乏得體精緻。

Coach於紐約公共圖書館隆重發布2024春季高級服飾系列時裝秀。Coach執行創意總監Stuart Vevers攜手品牌開啓重新定義當代復古風格的新篇章。本季作品在Coach經典設計和標誌性元素的基礎上，表達了鼓勵人們勇於探索和表達自我的美好願景。

作為2023秋季系列的延續，本季將傳統面料進行更年輕化的剪裁，詮釋年輕一代反主流文化的態度和對獨一無二的復古單品的青睞。該系列以皮革、流蘇麂皮夾克和西裝外套，以及再生棉和丹寧為主打元素，經由手工壓制定義不同的質感和色彩。此種製作工藝不僅精妙呈現出復古單品永不過時的美感，也在品牌一貫強調完美的理念中找尋突破。

本次春季系列繼續拓展Coach (Re)Loved項目，通過探索、設計和認知可持續發展工藝，致力於在創作過程中儘可能提升原材料的使用率。Coach設計團隊從檔案館中選擇皮革製品和丹寧布料進行再利用，並將過往單品中的蕾絲和布料製作成連衣裙。與此同時，Coach一如既往選取可循環再生面料，並在連衣裙上運用金盞花、黑胡桃木、原木、靛藍等植物中提取的植物染料進行上色。

該系列還首次推出了透視原型裁剪連衣裙和手工縫製的做舊針織裙。此外，Coach將其標誌性設計重新演繹為休閒風格，推出了一系列印有Donohue's 圖案的學院風 T 恤和運動服。皮具和鞋類也與該系列的傳統單品形成了富有玩趣且極具表現力的碰撞，推出了彩色漆面運動鞋和果凍平底鞋，以及全新絎縫Coach Shapes系列和經典Tabby 系列手袋。同時，Stuart Vevers 還對包括保齡球手袋和超大托特手袋在內的皮革款式日常手袋做出新的探索。

Theory 2024春夏系列在紐約時裝週精彩演繹。這次Theory的發佈，Jeffrey Kalinsky想到了制服，他講述“這是一個通過面料設計制服的故事，以及隨着面料的變化，一切都發生了變化。”

因此，當這一季的60年代流行曲（海灘男孩的“God Only Knows”）響起時，模特們穿着短領襯衫、修身連衣裙及各色各樣的西裝走了出來。

雖然本季的設計一如既往的簡潔，但仍然有屬於它獨到的精彩，短款紐扣襯衫搭配九分褲，中長款剪裁利落的外套，閃閃發光的銀色絲綢添加了90年代極簡主義元素，依舊貫穿把個人品味、氣質及優雅，融入於簡潔大方的設計理念，展現女生獨特的摩登時尚。

2024春夏系列的靈感源於3.1 PHILLIP LIM與紐約這座絢麗城市的愛情故事。作為重返T台的標誌，這個系列的故事與無數個滿懷希望、敞開懷抱接納城市多元影響的個體如出一轍。

由長期合作伙伴 Sebastien Perrin 創作的原聲音樂為整個場景設定了基調，第一款透明造型向新生的樂觀主義致敬:脆弱卻充滿希望，無論着裝還是心態都毫無束縛。除了展現東方美引領潮流外，還有3.1 PHILLIP LIM對“中國傳統鞋”的致敬。

正如城市塑造着其居民一樣，本次系列也在不斷演化。從定製的標誌性“NY(紐約)”縮寫和蘋果心形吊墜，到由 Ariana Boussard-Reifel 親手雕刻的現代主義耳環，紐約多元且多層次的特質作為一股變革力量，為個體注入充沛活力，鼓勵他們以服裝作為媒介，享受愉悦，勇敢嘗試並表達自我，漸漸形成對自己獨特的紐約身份的認同，找到一種源自生活和共同體驗的統一裝束，不僅適合他們自己，還刻有這座城市無法模仿的印記。

Proenza Schouler 2024春夏系列在紐約時裝週矚目開場。本次的時裝秀在Phillips位於公園大道的總部舉行，這次設計師Jack McCollough和Lazaro Hernandez他們有了新的字母組合。

這是一個抽象的PS，看起來更像是一個無限符號，而不是字母。在這次的設計上他們巧妙的運用了這個字母組合，它裝飾在一件小羊絨衫的胸前，並以黃銅五金的形式出現在黑色的樂福鞋上。

聖潔典雅的白色，沉穩氣質的黑色與灰色作為基調，柔軟幹練的皮革，手工縫製的緞帶，風衣式的夾克搭配網眼內搭，極簡的線條與巧妙的設計，輕盈與充實在此碰撞開來，而薄紗，腰間的拼接，曼妙的連衣裙營造出平靜剋制的氛圍。

整場秀展現出了剛柔並濟的女性特質，時而平凡，時而深刻，卻始終深具個人色彩。

Alice + Olivia 2024 春夏系列亮相於紐約時裝週。Alice + Olivia 的Stacey Bendet以現代風格詮釋了杜魯門·卡波特(Truman Capote) 1966 年的黑白舞會，並推出了一系列靈感源自杜魯門·卡波特(Truman Capote) 天鵝的系列。因此她在華爾街48號的圍牆內創作了自己版本的1966年迷人的廣場酒店黑白舞會。

Stacey Bendet 的每一套服飾精美、受超現實主義啓發的小插圖都旨在代表那個時代，模特們穿着時尚的衣服與之相配，如現代圓領毛衣搭配迷你裙、直筒褲或長裙，3D花卉裝飾直筒連衣裙，籃式編織純素皮革飛行員夾克搭配60年代剪裁的配套短褲，以及蝴蝶結裝飾的個性夾克，黑白圓點圖案連衣裙等。

這些無不讓人感受到了很多60 年代中後期的形狀，是一場令人愉悦的視覺盛宴。

Anna Sui 2024 春夏系列在紐約時裝週展現了一場曼妙的童話世界。這個系列運用虹彩和金屬質感探索了海洋奧秘。

在安娜蘇漫長的職業生涯中，她對文化脈搏有着獨特的把握。這個系列表面看，整體風格可以簡單地解讀為對Z世代美學的閃亮詮釋：花卉吊帶裙、鈎針套裝和金屬迷你裙，深受年輕一代的青睞和喜愛。

同時面料有一種富麗堂皇的感覺，也不缺乏細節，如蕾絲邊，同時會用亮片加強，以及手工染色的混色絲帶等。

但是再仔細回味一下，就會發現一種真正的文化關懷與對地球的熱愛相結合的信息。有人説：“當模特們在時裝秀結束在舞台上排隊時，他們就像形成了一個互補的生態系統，宛如我們珍貴而瀕危的珊瑚礁一樣”，感嘆美麗的同時又引人深思。

JASON WU COLLECTION 2024春夏系列的秀場選擇位於紐約金融區大通曼哈頓銀行摩天大樓內的下沉庭院，該庭院是由野口勇於1961年至1964年設計的。作此次為秀場的場地，這也向我們提供了又一個愛上紐約的理由。

從某種意義上説，這場時裝秀就像一件具有互動性的藝術作品，觀眾需要在街面上俯瞰庭院才能欣賞到它的美；而在內部，也就是秀場舉辦的地方，人們則是透過一面玻璃圓牆來觀賞。無論如何，這都需要觀者互動並參與其中，而Jason Wu所做的一切都是為了深入洞察，訪究能夠超越時尚表面以外的價值。

本季的靈感來自於30年代的科學素描和19世紀的蝕刻版畫。經由吳季剛的巧妙構思和設計，轉化成為獨特而新穎的印花圖案。他在其線條和漩渦的圖案設計中巧妙地融入了傳奇影星黃柳霜的面孔。

這種風格散發着獨特的莊重感和手工感，與設計師同在線藝術家 Matthieu Grambert 合作，運用人工智能技術生成的水下電影形成了鮮明對比。受到海洋的奇妙呼喚，Jason Wu將水母形態融入刺繡紋樣中，裙襬則呈現出美人魚般的婉約風格，同時又融入了海藻般的褶邊元素，使整個設計更加生動立體。

COS 攜2023秋冬系列迴歸紐約時裝週：此次系列旨在探索矛盾與反差的魅力，在 COS 型格演變之中，展現出傳統與創新的碰撞。

本次秀場坐落於哈德遜河畔旁的曼哈頓經典汽車俱樂部。通過解構主義的設計手法探索創新與功能性兼備的剪裁方式，自內而外重塑經典。

精心改良的褲裝搭配煥新設計的馬甲，肩部廓形比例與流暢的絲綢下裝形成反差，營造出前衞的視覺效果，凸顯修長廓形；全身針織造型簡約大方，同時搭配連帽超大流蘇圍巾，將實用性與設計美感巧妙結合；斗篷與連衣裙的流蘇設計及上衣領口細節，讓造型在日常與正式高階感中自如轉換。

另外，品牌亦展示了COS ATELIER 2023 秋冬系列， 這也是COS第三次推出的ATELIER限定系列。以精湛工藝與創新剪裁作為設計根基，複雜精細的手工針織造型採用了符合責任標準的馬海毛，精緻的流蘇設計凸顯出羊毛大衣的細節質感。