貴在行走／隱於煙霞山

映錚

上煙霞山之前，已經對它的挺拔和葳蕤作了足夠的想象，且對它豐富的林下珍寶作了適度的覬覦。期待回程時袋子能裝一些靈芝、重樓或者別的什麼稀奇山珍。

當汽車開始頻頻拐彎，車頂與外面的樹枝發出親密摩擦聲時，我就睜開了眼。煙霞山到了！大巴山腹地的這座名山呈現在我眼前。高峻稍遜，葱蘢有餘，雖説海拔只有1250米，在雲霧的蒸蔚下也有崔巍之姿。

天剛初晴，修整過的荔枝古道上覆着薄露，石板上已有了青苔落户的跡象。我們走得小心翼翼，生怕腳下一滑栽進旁邊的綠色籠子裏。若是平原大壩的人行進於此，當生出“蜀道難，難於上青天……”的矯情，而大巴山尾巴上長大的我卻一路感嘆，要把路修上山，沿途小道鋪上石板得花多少錢，費多少力。同時也有些疑惑，萬源耗這財力，費這精神打造的景區，其價值何在。直到駐足在覃大仙廟門時，才明白這“禍”是他老人家惹的。

覃大仙，本名覃意，號物外真君，明萬曆七年生於今四川省萬源市曾家鄉覃家壩村。萬曆二十二年進京趕考，成績斐然，但因考官誤讀姓氏，自以為名落孫山，遂憤然出家，隱居於煙霞山腳下老林溝修行悟道。這有名有姓的大仙並非泊來大神，而是保家佑民的家菩薩。説是廟，其實就是個凹于山體的石穴。若沒有本地朋友的引導，傾倒的山門柱石和殘缺的沉默佛象根本不足以撐起一座廟的意象。倒是一塊碑石上的人面花，讓我頓生驚詫和崇敬。這種把人臉置於花朵之中的刻法不知始於何代，但人心向美佛心向善的喻意就簡單明瞭啦。飽讀詩書的覃大仙顯然愛美又向善，聽説他得道後手摳“笑傲林煙“，又智降晝伏夜出的野犀牛，便知他並非一般的文儒之士。你看他打坐參禪之處，是在貓身而過的絕壁之上，光滑的人形凹陷處讓人驚歎不已，這需要多少年的堅持，才能在堅硬的石壁上磨出這個僅容一人盤坐的天然“座椅”。我們爭相爬進“梵音洞”，把自己蜷進那凹陷處，頌一卷半軸經，體會一番“轉身直到三千界，極目橫看八百程”的愜意與曠達。

這種帶點神化的傳説其實並不高明，各地都有，如果不是那些老院子背後的古墓羣，我幾乎就只當這是一個杜撰的故事罷了。然而，那些與家宅混居的墓羣中，居然有一些造型別致，雕刻精美的墓冢，其中有元代官帽型、越劇相公帽型的。被譽為川東清末石刻集大成者的“覃步元夫婦合墓”、“潘家古墓”、“馬三品古墓”等已被列為達州市的重點文物保護單位。再讀其他一些散墓前的誄文和碑聯，讓我驚訝萬分。你看，德隆巨川香馨蘭桂/能壯松嶽聲揚市朝；河鯉藏身雙吉宅/仙人駐足繞佳城；淑範勒豐碑/芳徽銘碣石；筆寫數字留行跡/金鑿片石寄芳名；三板暫教風日蔽/一門且待子孫開……這些言簡意駭又喻意美好的碑聯，不僅展示了墓主人的學養，也藴含着對子孫的期望。

連同這些精深碑聯吸引我的，還有那些精美的雕刻，或人或獸或花或禽。每一座墓山上都有一個完整的故事和喻意。據當地人説，他們都是湖廣填川來的。這些有着明顯宋元明風格的古墓又是怎麼回事？解答這個疑惑的是同樣生活在老院子旁邊的古樟、古柏、古銀杏樹，據測這些樹裏有高齡達900多歲的。最能體現生命之頑強和偉大的要算“古柏四兄弟”，它們四株同根，並排生長於圓石之上，無土以培，無水以灌，卻蒼翠入雲，傲視羣樹。被譽為“川東第一藤”的紅刺藤與兩根並排的大樟樹纏綿千年，成為遊客祈福愛情的神聖之景。如此看來，在湖廣填川之前，這裏已經被人類圈養並繁衍着文明。

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