在秦嶺小城亂走,誤打誤撞進入一座古城,沿街1公里都是老四合院

出去旅行,我最享受的狀態其實是一個人,因為可以隨心所欲地亂走,如果身邊有人,即便是最親的親人朋友,也不得不考慮他/她的喜好、體力、安全等,而不敢由着自己的性子胡走。

在外面,很多時候我都是有點自虐的,吃着最簡單的飯,揹着最簡單的行李,住着最經濟的旅店,卻也享受着最極致的自由。

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安康·火車上看到的日出

我總覺得自己身上其實極少女人味,更多男子氣,每到一個新地方,為了更好地認識它,我經常會像揹包客一樣,靠一雙腳去走,有時候是穿越山區,有時候是漫步峽谷,有時候是走街串巷,這樣原始緩慢的旅行方式是我喜歡的,也常會帶來一些驚喜。

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一次,我一個人坐火車從西安去陝南的安康旬陽,這是我第一次去,除了知道它擁有“太極城”的自然奇觀之外,對它幾乎是完全陌生的。

下了火車,跨越旬河上的廊橋,到了縣城,我向路人打聽,得知看“太極城”的觀景台在一座山上,乘出租大概15分鐘就到了,走路則需要1小時。沒有多想,我從地圖上定位“太極城觀景台”的位置後,就開始走,一直走到俯瞰“太極城”的平台上。

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所謂“太極城”,其實是旬陽縣城建在兩河交匯的一個河曲地帶,旬河轉了一個“S”彎,匯入漢江,形成了天然的“太極”模樣。

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有太極的地貌其實不算神奇,奇的是它還有這樣一處觀看太極的地方,真的是大自然的慷慨了。

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太極城觀景台所在的地方已經是在旬陽縣城背後的山上了,周邊只零散有幾處村民的房子,沒有公交車,更打不到出租車,不過對我來説也不算什麼,我有勤勞的雙腿呀。於是我換了一個方向,從觀景台另一邊的路下山。

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我上山的路叫觀極路,是一條經過精心打造的旅遊景觀路。下山的路叫黃虎東路,是一條普通的水泥馬路,在山腰盤盤繞繞,走到一半,我覺得繞路太多,看到路邊有小路直通山下,於是就選擇走小道。

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結果似乎走到了一個被旬陽縣城遺忘的區域,像是農村,村民的房子毫無規律地蓋在坡地上,路也時斷時續。

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好不容易走出這個地方,下到一條環繞山腰的馬路,突然看見馬路邊上有一條青石的小道通往下方,我馬上舍棄了馬路,踏上了這條有點神秘的石階小道。

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下行,下行,沒多久,石碥道的前方出現了一條古街巷,街巷兩邊都是明清樣式的木板瓦房,房檐下挑出紅燈籠,上面寫着“太極城”——沒想到,我竟然誤打誤撞地闖到旬陽老城的區域了。

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因為對旬陽不熟,我當時對自己身在何處其實是很糊塗的,只知道沿着這條石碥道一路往下,走過炮台路,進了一座西城門。

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沿人民南路,又到了衙門口,遇見了旬陽文廟,再往下走沒多久,就結束了這段神奇的石碥道下坡之旅,到了漢江邊上的一個廣場,從古代回到了現代。

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一路上我的相機幾乎沒有停過,因為這裏有許多的老式房子,而且都維修得很好,也都住着人家。一路上只有我一個遊客,我彷彿隻身闖入了一個未經發現的“寶庫”,滿心都是“發現”的喜悦,根本就意識不到已連續走了三四個小時,雙腿有多疲憊。

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從旬陽回西安,整理圖片準備發遊記時,我才發現我所去的老城區其實是“太極城”兩尾“游魚”中靠近漢江的那一尾,它腰細頭大,活像一個逗號。兩邊懸崖高聳,地勢易守難攻,天然一座軍事古城。

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而我恰巧是沿着這條“魚”的脊線,從“魚尾”走到了“魚頭”,完整縱貫了整座半島。多奇妙的旅程,完全是意外之喜。

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因為旬陽古城奇特的地形,我對它的歷史產生了興趣,回來後查閲資料,才知道旬陽古城的歷史極為悠久,早在商朝末年,這裏就活躍着一個強大的古國——庸國,庸國被秦、楚、巴國聯手滅了之後,這裏因為地處漢江邊,北通關中,東達荊楚,西至漢中,為兵家必爭之地,於是被秦楚兩大強國爭來搶去。

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公元前221年,秦朝建立,分全國為三十六郡,旬陽地區屬漢中郡,在今旬陽縣老城設旬關,以關尹守之,同時置旬陽縣,治所在旬關。

我無意間闖入的古城建城歷史已有2200多年!

因為地理位置險要,旬陽幾乎是在無盡的戰火硝煙中倖存下來的,三國魏蜀之爭、宋金戰爭、明末李自成、清代白蓮教、太平軍、紅二十五軍……每一次旬陽都是敵我雙方爭奪的焦點。直到民國二年(公元1913年),旬陽還經歷了土匪王生岐的屠城……

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現存的旬陽古城,據説是明崇禎八年為了防止農民起義軍侵襲,而在山樑上建成的,原有東西南北四座城門及城牆、炮台等,現在只剩西城門。

後來,我再一次到了旬陽,這次沒有再爬“魚背”,而是攀到了老城對面的山樑——李家台上,這裏有三國時期的“孟達墓”,從正對面俯瞰古城,它看起來沒有那麼險峻了,而是一幅山水環繞、樓房層疊、古今交融的景象。

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李家台

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旬陽老城

千年的歲月塑造了秦巴大山深處這座奇特的城池,而我有幸認識了它。

黃小黃走陝西:愛陝西,走陝西。

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