連接甘南【迭部縣】和【卓尼縣】的“洛克之路”，全程150Km；在這150Km的旅途中，精華部分約合60公里左右。一半精華在光蓋山中（上一篇PLOG大家已經看到了）；另一半在光蓋山下——一直到與車巴溝匯合的地方。
紅色部分為精華路段
阿倫的2020年度自駕旅行紀錄片《點亮的地平線》
PLOG1: 走向青藏高原的山水田園，這才是打開扎尕那的正確方式
PLOG2: 國內罕見的古冰川遺址，“洛克之路”上的遠古巨獸
可以説，從“洛克之路”的【江迭公路】埡口開始，這段離開光蓋山的臨崖小路，既充滿了刺激，也充滿了千變萬化的風景與植被。但有句話是怎麼説來着.....?口説無憑！
對的，你知道的，在我離開光蓋山的當天，從海拔4000米到海拔3000米全程都浸淫在詭異的濃霧之中，根本啥也看不到。我也只能憑經驗和衞星地圖的影像來跟你吹吹——如果天氣好的話，從埡口到谷底應該全程覆蓋着高山草甸；一塊塊零散的，像恐龍背脊一樣的片狀巨石，直插在柔軟綠色的山脊和山麓上，它們有些聚攏在一起，有些則一字排開，綿延數百公里——這種上古景象，完全可以讓寡人打開車窗，迎着風，眯着眼，然後把舌頭給伸出去，從山上一直略略略略略略略略略......的舔到山下！
穿過迷霧，光蓋山下的山谷鬱鬱葱葱；草甸早已褪去，山谷兩側長滿了散發着香氣的灌木和松柏。
這裏的景象跟光蓋山中完全不同，沒有那種古老恆遠的氣場，而是那種country road take me home的小調牧歌。山下所在的區域，屬於【洮河國家級自然保護區】，100%零開發的原生態森林谷地。如果有哪個妹紙在之前的山道上受到了驚嚇，或者過多的刺激，相信倫哥，這條秀美至極的country road ，絕對可以把你治癒。
路過一個牧場，牧場主估計是去山谷深處放牧了，象徵性的栓了只不懂事理的小白在這兒。
我來了也不趕緊給我做飯吃，餓死了。
小白見到我靠近，有點心虛，象徵性的撲騰兩下，展現自己的職場態度。其實它心裏比誰都清楚，這真要是幹起架來，它肯定是打不過我的。
逃避裝睡是它唯一的出路
這樣的房子雖然破舊，但卻滿布文化和歷史的手感
那天在自然保護區裏，見到的唯一一個牧民
山谷在下着小雨，除了雨滴聲和鳥叫聲，就只剩下我的腳步聲
沿着這條小路繼續往前開，如果你看到了一條自西向東流淌的小河，那麼就説明你到達了【車巴溝】。這裏有條岔路：
往右邊的大路走，是前往【扎古錄鎮】和【卓尼縣城】的人間正道；
沿左邊的小路走，它可以帶你去真正的原始自然林區。
像咱這種格格不入的老實人，肯定！是選擇走小路撒~~
於是老老實實的就鑽過去了，一路抖得我人生中的稜角都被磨平了，連下車撒個尿渾身都在抖，我一邊撒一邊環顧四周......
覺得這風景是越來越美，但就是説不出來的安靜，靜的我背脊發涼，總覺得林中有什麼東西在窺視我。我在這兒把無人機升上去，想看看前面的路，沒飛多高就看到前方土路上出現一個跳動着的橘色小點。
前方有個橘色小點
橘色小點兒轟鳴着變得越來越大，離我越來越近，它抖動着靠近我身邊，哐噹一聲，下來一個橘色的圓圓的師傅。
師傅袖子一擼，問我，你是哪個單位的呀？ 我也就楞了一年吧，説我......我這.....算是個體户？
那天向我走來的，是森林管護站的巡邏隊，説是這邊是原始林區，只讓科考人員進，大概就是沒介紹信不讓進的意思。
他見我在自己身上摸來摸去，只摸出幾張心相印，於是就把我勸回到了右邊的“人間正道”上了。
右邊的山谷略大，叫做【車巴溝】；下面那條河，叫做【洮河】，手機在這裏依然沒有信號
到了【車巴溝】再往前不久，才略微有了那麼一丁點兒人類活動的痕跡。
説到【車巴溝】這地方，那在當年可不是一般的地方，想當年民國初期，【迭部縣】還不是縣，歸卓尼管；這管事兒的可不是現在的政府，而是當地的第19代土司楊吉慶。雖然他在卓尼威震一方，但卻不敢輕易涉足自己管轄領地車巴溝，即便是洛克後來求助楊吉慶，要求帶隊前往車巴溝考察，也是被他嚴厲勸阻過。
究其原因，是因為車巴溝民風相當彪悍，家家户户都有槍，村落之間因為草場糾紛結下世仇，械鬥和流血事件不少發生；而對於土司楊吉慶，這邊的人也曾殺害過他委派此地的公辦官員，所以楊吉慶之後也不敢親身涉足車巴溝......這種村落之間的戰爭一直持續到2015年才徹底煙消雲散，死了不少人。
當然，這是哪些村子咱也不明説，而且我也以一種非常慫，非常低調的姿態實地到訪過某個角落的某個村，嗯.....可能大獅子掛的北京車牌，當地人看我還是比較謹慎吧。
總之，車巴溝這一路下來，風景絕佳；安全上倒是不用擔心啥，畢竟以上的都是過去的歷史了，我們可以謹記，但無需留下刻板印象。風景沒變，但時代在變。
車巴溝那天天氣不好
如果你和我一樣，是沿着“洛克之路”【江迭公路】從迭部前往卓尼，那麼在車巴溝裏，【尼巴村】就會是你所遇到的第一個村子。
而且臨近尼巴時，你會驚喜的發現你的手機不再是磚頭，它已經通過尼巴村的手機信號基站，連接到了山谷外的世界。
尼巴村有個旅遊特色，叫做【百年藏寨】；大致是錯落有致的藏式吊腳樓佈滿了村北的山坡，而這連接坡上坡下的走廊通道，也是由吊腳形式的木質棧道構成。據説存在已有兩百年的歷史，目前這些老藏寨內還有當地人在居住。
向東看去
洮河自西向東把尼巴村分隔為兩個區域，上圖的左側便是之前所提到的【百年藏寨】；
而隨着道路的連通和扶貧政策的實施，大部分村民早已搬遷到了右側平坦的河岸新建房屋。
所以從上圖看上去，洮河倒真像是尼巴村的一條歷史分割線，分隔了一舊一新的兩個尼巴。
向西看去
我在尼巴村以及整個車巴溝沒有做長時間的停留，一是後面下起了大雨，二是有了網絡信號之後，我通過衞星雲圖發現，大量的雨雲開始向光蓋山聚集——恐怕在接下來的日子裏，山谷和山上都會籠罩在冰雪和雨水之中。自然，也會影響到拍攝，所以無奈之下我決定當天離開車巴溝。
尼巴村後的野生沙棘，偏要跟我去看看外面的世界，我跟大獅子合計了一下，以民主的方式選取了十幾個代表。最後我們一起從山谷走向田野，從草原走進了城市，隨着到達【卓尼縣縣城】，洛克之路也終於結束。
注：“洛克之路”一頭在扎尕那，另一頭沒有，也沒必要有確切定論，大概是【卓尼縣城】或【扎古錄鎮】；好風景是從【扎古錄鎮】開始的。