今年夏天，一股專屬於“小碼女孩”的新興時尚風潮，火速席捲了各大社交媒體平台，它轟炸着每一個時髦女孩的神經。
一系列發源於“短小緊上衣 格紋A字短裙”的搭配法則，成為了2020年初夏女孩的審美“標杆”。
Jennie，清新草木綠的針織短袖只扣一半釦子。
Lisa，格紋露胃的蓬鬆泡泡袖，已經成為時髦範本的“名場面”。
被收入“淘寶女明星同款”詞條之後，小紅書和抖音也跟上了。
於是，“讓Lisa、Jennie愛慘了的BM風”、“歐陽娜娜BM同款”......明星帶貨讓BM風再添火力。
最後還一定要落腳到素人的頭上，“N家學生黨放心入的BM風店”、“微胖女生也可以穿BM風”、“高個子女生的BM風穿搭技巧”……
各種標榜着“實用”的詞條，都玩出了花樣，力求讓各種女孩都儘可能地穿上它們。
如果BM風這麼不適合高個子和微胖的女生，那為什麼我們還會看到，越來越多的“不適合”的女生為其瘋狂着迷？
為什麼還有商家和帶貨博主，絞盡腦汁地為“不適合”的女生提供“hold得住”的方案呢？
不同於往年的“流行即災難”，今年反抗BM風的聲音，彷彿還關乎身材的綁架和女性自由的嚴肅議題。
01.
BM風的功與過
BM風起源於意大利時尚品牌Brandy Melville。
品牌故事來自一個美國女孩和一個意大利男孩在羅馬相愛的虛擬靈感，所以國外的社交媒體把BM風形容為La Girl Style——“美式小甜心”。
Brandy Melville的美版官網海報，過曝的膠片質感、肉眼可見甚至過於隨意的顆粒佈滿整張畫面。不精緻，不細膩。
不僅如此，Brandy Melville也很少請到大明星和模特為其帶貨，甚至早期的一些宣傳畫報中，身着短小緊上衣的素人女孩腰部會有明顯的贅肉，而穿上包臀裙和牛仔短褲的辣妹中，也不是個個都擁有纖長的“女團腿”。
除了因人而異的各種身材“不完美”，這些穿着Brandy Melville的素人模特也有一個共同點，那就是“個子不高”。
沒錯，Brandy Melville最流行的便是“one size fits all”的口號，所有單品都只有一個尺碼。
歐美人種骨架偏大，很多小個子女孩並不能買到合身的單品，Brandy Melville就這樣順利打開了小碼女孩的市場。
流行往往就是社交貨幣。當小碼女孩因為纖細的楚腰廣受讚譽的時候，BM風為她們帶去的精神滿足，自然也會讓其他正常甚至大碼的女孩為之心動。
2009年，BM進入美國市場，25美元一件的上衣，15美元一條短裙，吊帶背心甚至只要5美元。
對於青春靚麗的學生黨來説，絕對是高性價比的不二選擇。
再加上蜂腰翹臀的美式審美正中下懷，BM風很快席捲了美國年輕女孩的衣櫥。
但市場大了，品牌並沒有調整“one size fits all”的口號，反而給能穿進Brandy Melville的瘦女孩們賦值了“身材炫耀”的功能，並把這一類“所謂”好身材的女孩頒上“榮譽”勳章——BM女孩。
在今年BM風傳進中國市場後，更進一步對比例偏差的亞洲身材表現出了極大的“惡意”。網上盛傳着一張“BM女孩”的標準身材尺碼錶，大家可以品品：
加上唯“小碼女孩”獨尊、“不BM就不時髦”的賣貨口號沸沸揚揚，可其實適合BM的瘦女孩並不多。如此矛盾之下，因為體重上了100斤就穿不進這些短小服飾的女孩們，其實一直在默默遭受着無形的“身材羞辱”。
想來也不奇怪，大多數100斤女孩的生存環境裏，都處處環繞着女明星量腳踝、女愛豆比腰圍的病態娛樂活動。
女性在觀賞其他女性的過程中，其實也是judge自己。嘔心瀝血想要減肥健身、絞盡腦汁穿進BM。
最終被冒犯的，是誰？
就這樣，女孩們對BM風的敵意劍拔弩張，反流行的“運動”在今年前所未有的聲勢浩大。
但錯的，真是流行本身嗎？
02.
時尚一直沒變
潮流總是水土不服
2017年，漁網襪標配破洞牛仔褲的穿搭被推上風口浪尖，被誤解的性感在硬朗的丹寧面料下，得到了歐美風的救贖。
可這陣風沒有吹過2個月，女孩們就被腿不夠細的困擾和“風塵氣“的刻板印象勸退了。隨即討伐的聲音轟轟烈烈，半年以後，曇花一現的漁網襪就退出了時髦的舞台。
2018年，高飽和色系的電光紫登上了潮流舞台，國內一檔嘻哈節目把挑眉厚唇歐美妝送到了中國女孩的眼前，oversize的寬大T恤正好與電光紫的街頭風不謀而合，加上“文字潮”正洶湧澎湃，便有了“全員惡人”的爆款文化。
可惜“流行即災難”的定理亙古不變，當廉價、易複製變成了人人追捧的便利，單品也就脱離了風格的高級，於是網上有了梗圖，甚至當年的流行色“電光紫”，也變成了“全員惡人紫”。
2019年，性感小野馬泫雅被推上了潮流的王座。大膽撞色的疊穿、奶奶風的軟糯牛油果綠、小蝴蝶太陽花手繪少女感美甲……統統被蓋章“泫雅同款”。
但時尚愛豆之所以是時尚愛豆，就是因為駕馭時尚的本人靈感不可替代。大膽出奇的搭配在泫雅身上發光發熱，也是普通女孩駕馭不了的隔岸之山。
當追逐風潮變成了模仿同款，“泫雅風”也開始變得廉價。因為很多時候，流行與創造流行的本身就是兩種level。
當流行變成災難，飽受跟風之苦的時髦女孩就會揚起“反流行”的旗幟——
把漁網襪推上死亡單品的斷頭台，把“全員惡人”踹進被嘲弄的泥淖，給“泫雅同款”貼上“跟風狗”的標籤。
但我們同時也忘了，“被”流行的載體本身，是沒有過錯的。
漁網襪的前身是絲襪，是飽受身體束縛的女性脱掉傳統長襪的生活創意，是美國脱衣舞娘用來塞錢的“工作服”，是一部行走的女性抗爭史。
電光紫和牛油果綠，也是Pantone耗時良久才發行的“流行色“系列之一，它們身上承載着社會歷史的變局，心繫自然與環保，還傾注了對當代人視覺與心靈的人文關懷。
它們脱身於潮流，因為文化與象徵意義忠於時尚本身。可就像初心是為小碼女孩打造甜辣風的BM一樣，它們只是恰好被潮流選中，從而策劃了一場又一場資本時代下的審美營銷。
03.
是“衣穿人”，還是“人穿衣”？
在審美資本主義時代的初期，女性自由選擇且通過消費來實現自我。就像Chanel用男裝的設計和麪料解放女性身體，Yves Saint Laurent的吸煙裝也代表了飽滿的女性主義象徵。
後來隨着消費自由的進一步發展，人因為羣體屬性被賦予了“被認同”的需求，即“我和你審美一樣，我們就是一類人”。這一點在本就是社會弱勢地位的女性羣體中表現尤為突出。
由於身為審美主體的我們，在日常生活中面對審美客體時無法表達自己的觀點，才會被迫依從、接受主流和權威。加之社會媒介的公眾效應，廣告中出現的骨瘦如柴的女性形象，才會成為外貌標準模板。
而承載這項標準的，則是體現這種審美的服裝。
於是BM風成為了“瘦女孩”標榜審美優越感的工具。為了使自己得到認同，100斤以上的女孩也要拼命減肥，試圖把自己塞進這樣的標準中。
到了這個時候，女性作為時尚中“穿衣”的主體，也就喪失了主動選擇的話語權。
消費社會，飽受個體主權喪失痛苦的，是女性消費者個人；而從中獲利的，卻是複製粘貼、制定審美標準，編織美麗夢境的資本方。
就這樣，標榜通過自由消費實現自我的資本社會，卻通過女性消費的審美綁架，在一次又一次的流行更迭中，完成了一次又一次的人性壓抑。
至此，“人穿衣”變成了“衣穿人”。
為了求得認同才追逐時髦，為了社交虛榮去接受“不適合”的審美。
那個被BM“封殺”的100斤女孩，在一次又一次的潮流中，一次又一次買來的衣服，卻從來沒有一次，是為自己而穿。
我們好像忘了。BM風，本是為了小碼女孩設計的——
而不是為了讓你成為小碼女孩，才有了BM風。
美術：羅蘭