▲ 拉夏貝爾曾被稱為“中國女裝第一股”。圖為2020年12月北京一家商場內的拉夏貝爾女裝店。 （視覺中國/圖）
拉夏貝爾從2014年開始，用三年時間將店面數量增長突破9000家，再用三年半的時間，關閉店面9021家。
2020年，拉夏貝爾的存貨週轉天數為418天，此前五年都在210天左右。同為直營模式的優衣庫和ZARA，都在80天左右。存貨週轉天數嚴重偏高，帶來的後果就是資金週轉慢。
程偉雄認為，如果品牌在產品研發上不下功夫，是沒有未來的。拉夏貝爾2018－2020年財報中，研發費用一欄為空。
“聽説拉夏貝爾倒閉了，‘破產姐妹’給我衝！”
2021年11月24日起，成立二十三年的中國服裝品牌拉夏貝爾忽然在各大社交媒體上“火了”：當日其淘寶直播間湧入超過40萬人，小紅書上該品牌“破產”“撿漏”“倒閉”等帖子不斷湧現，相關新聞也衝上微博熱搜。
這是因為前一天，拉夏貝爾在A股（*ST拉夏，603157.SH）、港股（6116.HK）均發佈了公司被債權人申請破產清算的提示性公告。三家拉夏貝爾債權人公司對其申請破產清算，其中兩家披露的債務規模合計1219.66萬元。
債權人認為，拉夏貝爾作為債務人，不能清償到期債務，並且資產不足以清償全部債務或者明顯缺乏清償能力，被申請人的情況已經符合破產的相關條件。
11月29日，拉夏貝爾方面對南方週末記者表示：公司現階段最大的困難是面臨較重的債務負擔。
根據財報，截至2021年三季度末，拉夏貝爾負債合計38.61億元，資產總計28.89億元，歸屬於上市公司股東淨資產約為-8.97億元。
拉夏貝爾已經資不抵債。
在天眼查披露的與拉夏貝爾相關的近700起案件中，加工合同糾紛與買賣合同糾紛佔比近半。常熟市古裏鎮淼泉老陳沙發廠的經營者陳敍元也是其中一員，他的工廠從五年前就與拉夏貝爾合作，主要為後者旗艦店提供沙發等產品。
“拉夏貝爾欠我們款項將近100萬，到目前一分錢都沒有給，我和他們已經斷交兩年了，已經交給法律來處理。”陳敍元對南方週末記者説。
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開店、開店、開店
公司官網顯示，拉夏貝爾成立於1998年，是一家定位於大眾消費市場的多品牌、全渠道運營的時裝集團。2003年，公司戰略調整為直營模式，2011年改製為股份制公司，2014年於香港聯交所上市，三年後在上交所上市。
輝煌時期，拉夏貝爾被譽為“國內發展速度最快的女裝品牌”“中國女裝第一股”，是國內首家A股+H股上市的服裝公司。天風證券在2017年9月的研報中表示：拉夏貝爾市場佔有率排名全國第三，佔比達到5%，由於排名前兩位的均為國際品牌，拉夏貝爾在國內服裝品牌中排名第一。
上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄對南方週末記者表示，“按最高峯百億營業規模來説，拉夏貝爾女裝在國內至少能進前五名。”程偉雄曾擔任美邦服飾（002269.SZ）、波司登國際控股（3998.HK）等多家上市鞋服公司高管。
盤古智庫高級研究員江瀚從2016年開始研究拉夏貝爾，他對南方週末記者感嘆，“時也，命也。”這家公司趕上了中國服裝產業的崛起，但在後續發展中並未做出及時的戰略調整。
拉夏貝爾創始人邢加興出生於福建省蒲城縣，根據拉夏貝爾招股説明書，邢加興出生於1972年，1992－1994年在福州蘇菲時裝有限公司擔任業務主管。
上世紀90年代，福建服裝產業正處在由OEM代工模式進入到自有品牌打造的黃金時期，“閩派服裝”規模漸起，安踏、匹克、七匹狼、九牧王等一眾品牌逐步湧現。
根據《泉州企業家》雜誌一篇報道，1998年，服裝代理工作很難繼續擴張，邢加興萌生了創立自己牌子的想法。27歲時，他創建拉夏貝爾，定位女裝。
閩商“愛拼才會贏”的特徵，在邢加興和他的拉夏貝爾身上，體現為“不斷用賺來的錢擴張新店”。
2009年，拉夏貝爾迎來了重要的外部投資——聯想控股旗下的風險投資公司君聯資本，在2009年10月下設公司GOOD FACTOR，這是專門為投資拉夏貝爾而設立的有限責任公司。
為什麼投資拉夏貝爾？時任聯想投資副總裁王勇在2010年接受採訪時提到，“拉夏貝爾從去年600家店擴張到今年接近900家店，這個速度在行業裏都是罕見的。”2012年，拉夏貝爾首次向中國證監會提交IPO申請，但以失敗告終。
罕見的擴張速度仍在繼續。2013年5月，高盛集團全資子公司寬街博華以3億元增資拉夏貝爾。根據拉夏貝爾的港股年報，2013年其零售網點達到5384個。2014年10月，其在港股掛牌上市，但首日遭遇破發。
2015年10月，拉夏貝爾再次衝擊A股IPO，仍然失敗。“兩次衝擊A股IPO失敗，導致了拉夏貝爾繼續大規模擴張，以做大體量。”江瀚説。
根據拉夏貝爾A股招股書，2014-2017年上半年，公司直營門店數量從6887個擴張到9060個。2017年年底，門店數量達到9448個。
在2017年的年報中，拉夏貝爾寫道：報告期內，公司共實現營收89.99億元，為歷史最高水平。當年10月，其股價觸及歷史最高的30.62元/股。
圖為拉夏貝爾淘寶旗艦店的一場直播回放，當時有40萬人觀看直播購物。（手機截圖/圖）
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昔日中國版“ZARA”轉型“賣吊牌”
高歌猛進之中，合作方早已感受到了拉夏貝爾的問題。
王衣是一家江蘇的面料廠商總經理，他的公司2016年開始與拉夏貝爾合作，但在2019年，他終止了合作。他向南方週末記者解釋，“這個公司付款太慢了，後來口碑不是很好，我們就選擇不合作了”。他曾表示，就在營收創下歷史最高水平時，拉夏貝爾貨款拖欠的時間，可以達到一年之久。
程偉雄在2014-2015年的市場研究中發現，拉夏貝爾的問題主要呈現在：店多，但坪效不高，投入產出不成正比；店大，多品牌，但陳列重複化、產品同質化，庫存週轉有問題；市場全覆蓋、全直營、重資產，經營包袱重。
財報數據顯示，巔峯時期的2014-2016年，拉夏貝爾單店專櫃每月的銷售收入分別為7.1萬元、6.33萬元和5.93萬元，逐年下滑。從2017年至今，拉夏貝爾百貨專櫃收入繼續下降。
在江瀚看來，拉夏貝爾的問題早在港股上市前就已經凸顯，2015年就曾經出現過業績下滑。“2017年A股上市時，拉夏貝爾的問題就相當嚴重了。”
問題主要指向拉夏貝爾“增收不增利”的困局。2016年，其營收達85.51億元，同比上漲15%，但淨利潤5.32億元，同比下降13.54%。2018年，營收突破百億，達到101.76億元，同比上漲13.08%，但淨利潤卻首次虧損，同比下滑132%。
邢加興曾表示，公司開店速度雖然令人咋舌，但“店越多越好管理”，理由是有了規模效應後，就會降低成本。然而在互聯網電商的衝擊下，拉夏貝爾的單店管理並不如人意。
2015-2020年，拉夏貝爾的存貨週轉天數為215天、203天、216.7天、248.89天、236.62天和417.83天。而同為直營模式的優衣庫和ZARA，存貨週轉天數均在80天左右。
對此，程偉雄和江瀚都表示，拉夏貝爾自比“中國版ZARA”，但只學到了ZARA的玩法，沒學到ZARA的精髓。
“ZARA總部在西班牙，卻能掌握中國每一家店面的實際庫存。”江瀚對南方週末記者表示。
程偉雄認為，優衣庫和ZARA的商品企劃直接能夠做到門店具體倉位，根據春夏秋冬、不同的波段波次，細化到單個產品的SKU（庫存量單位）來決定上貨節奏，而拉夏貝爾等國內品牌在商品企劃上還無法做到標準化，在產能規劃、渠道開發、上市節奏乃至具體門店的陳列倉位，都相對無序，庫存週轉存在問題。
“生意好就缺貨，生意差就庫存急劇攀升。”在程偉雄看來，正是無計劃的商品企劃、無序的市場開發、無標準的渠道面積等原因，導致存貨週轉天數嚴重偏高，帶來的後果就是資金週轉慢。
在門店數量奔向萬家的同時，從2011年開始，拉夏貝爾從女裝定位延展到多品牌、差異化發展戰略。
2011年以前，拉夏貝爾僅有La Chapelle、Puella、Candie’s 三個女裝品牌，到了2018年5月，根據天風證券當年的研究報告，其品牌數增加到19個，覆蓋女裝、男裝、童裝等全渠道。
在江瀚看來，每個新品牌都需要投入高額資源進行培育，而這些資源在很大程度上沒辦法有效地複用。多品牌、大規模同時培育，會給企業帶來巨大壓力，大量耗損企業的內部精力。
在拉夏貝爾品牌數量突破19個的同時，女裝仍佔其收入的八成以上。
在淨利潤自2018年連續三年為負後，2020年9月，拉夏貝爾宣佈調整線上業務模式，走上了“品牌授權+運營服務”的道路，即“賣吊牌”，這種做法的代表企業為南極人。
但這種模式並沒有短期從報表上挽救拉夏貝爾。江瀚認為，“賣吊牌”模式作為輕資產運營模式，最早起源於歐美的服裝龍頭，如阿迪達斯、耐克等。企業逐漸放棄自己不賺錢的生產業務，精力集中在品牌運營、營銷及產品設計等上游業務上。
“輕資產運營模式最難的是產品品控，拉夏貝爾該學誰？”江瀚表示，如果不管品控，就會極大透支品牌的美譽度。
從財報來看，2020年，拉夏貝爾虧損18.40億元，2021年前三季度，虧損2.89億元，公司店面從高峯時期的9448家，減少至427家（直營+加盟）。
這意味着，拉夏貝爾從2014年開始，用三年的時間將店面數量增長突破9000家，再用三年半的時間，關閉店面9021家。
11月29日拉夏貝爾淘寶旗艦店的直播回放紀錄顯示，公告被申請破產後，其直播間動輒有五六十萬人進入“撿漏”。（手機截圖/圖）
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面臨退市風險
近年來，中國服裝品牌呈現出兩極分化，部分企業成為國潮代表，根據安踏體育（2020.HK）2021年中期報告，中國市場上，今年上半年安踏收入超越阿迪達斯。波司登的中期業績顯示，今年上半年實現淨利潤6.4億元，同比增長31.4%。
另一邊，除了拉夏貝爾資不抵債，根據2021年三季度報表，近十家服裝上市公司業績處於虧損狀態，如美邦服飾前三季度虧損1.25億元。
拉夏貝爾折射着國產服裝品牌的什麼問題？程偉雄總結是“供需失衡的野蠻生長”。在他看來，上世紀90年代湧現的這些品牌不少是嚴重缺失品牌DNA的，充其量是流量品牌，重營銷、重廣告、重渠道，輕品牌、輕研發、輕精細化運營。
他認為，無論國際品牌還是國內品牌，如果在產品研發上不下功夫，是沒有未來的。
拉夏貝爾2018－2020年年報的主營業務分析中，研發費用一欄為空。但同期，銷售費用分別達到60.32億元、51.75億元、16.46億元。銷售費用中，員工費用佔比最突出，2018年高達20.71億元。
截至2021年前三季度，拉夏貝爾虧損2.89億元，若第四季度無法扭虧為盈，結合淨資產負值，拉夏貝爾將面臨退市風險。
對於公司是否會進行破產重整，拉夏貝爾方面並未回應，其對南方週末記者表示：“公司將籌劃債務豁免、債務打折、債務展期、以貨抵債等各項債務解決方案；並通過剝離非核心業務及相關資產，強化應收款項及時回籠，加大庫存清理力度，盡最大努力緩解流動性壓力。”
針對公司被債權人申請破產清算一事，拉夏貝爾在公告中表示，公司未收到法院有關本次破產清算的任何裁定，本次債權人申請公司破產清算存在非常大的不確定性。
申請破產清算有三個主體：企業自身、債權人、出資額佔企業註冊資本十分之一以上的出資人。
京衡鄭州律師事務所重整重組部主任張華欣對南方週末記者説，拉夏貝爾目前被債權人申請破產，是否進入破產程序，需要法院進行審查，比如舉行聽證會對是否符合破產條件進行相關論證，論證企業是否資不抵債、無法正常經營、到期債務能否清償等，同時也會徵求比較大金額的債權人意見。
審查符合條件後公司將正式進入破產程序。破產製度又包括清算、和解、重整三種模式。“清算狀態下債權人的受償率較低，重整的清償率會比清算高一些，重整和和解會保留企業主體，這兩種模式下企業的優質核心資產會將再次優化配置，同時經營管理模式也將進行轉變。”
換言之，拉夏貝爾最終是否會進入破產程序，還需要一段時間，等待法院的審查結果。
（應受訪者要求，文中王衣為化名。）