傳統與現代的碰撞，卡塔爾童話中的一千零一夜
卡塔爾作為全球最富裕的國家之一，這裏有着貝都因人悠久的歷史和古老阿拉伯文化的傳承，有着現代大都市的繁華和高樓，有着數百年前的古老集市，有着充滿設計感的現代博物館，過往和現在在今天不斷融合，如同漫長海岸線邊沙漠和海水互相的融合，一半傳統一半現代，一半大海一半沙漠，形成了波斯灣邊最特別的國度。
瓦其夫老市場
把瓦其夫老市場放在最前面是想表達我對它的喜愛，這是卡塔爾最著名的集市，也是多哈的必遊之地，從古時候開始，貝都因人的商販們就聚集在這裏互相貿易以及為當地社區提供日常所需之物。現如今這些傳統集市仍在卡塔爾的現代生活中佔據着非常重要的地位。這裏也是購物者的理想之選，可以選購各種紀念品及地區特色商品。諸如地毯類紡織品、貝都因編織品、阿拉伯咖啡壺、古董銀器、鑲嵌首飾盒、地方藝術品以及駱駝和馬等等等等。
在多哈停留的這段時間，幾乎每天晚上都到這裏溜達，一來是入夜後熙熙攘攘的老市場具有濃郁的阿拉伯風情讓我沉迷，二是這裏彙集着眾多的美食餐廳便宜且美味。
老市場內的建築大多為兩層土木結構，修舊如舊，泥牆和外露的木樑保留着古代阿拉伯原始風貌。走進這些縱橫交錯而又狹窄的小巷，看琳琅的貨物，聽喧囂的人聲，黃色粗礪的牆體，四處堆放的貨物，各式店鋪臨街而設。主街兩旁的阿拉伯長椅上的遊客和當地人，身旁放着長長的水煙筒，深吸幾口，在嫋嫋的煙霧中放鬆身心，放眼看來來往往的白袍黑袍飄然而過，在那一瞬間，如同時光倒流，重回到了一千零一夜的年代。沒有數過瓦其夫老市場有多少個入口，儘管這些古老狹窄的巷子和通道看起來很容易讓人在裏面迷失方向，但是可以保證，無論你從哪進入，只要一直向前就能從一千零一夜的世界走回現實，換條巷口再走進去，又是一個全新的迷幻世界。
這只是老市場裏獵隼市場區域其中的一家，卡塔爾人常年生活在沙漠，遊牧民俗的習性讓他們仍然持續馴養鷹隼，這些飛禽是他們最愛的寵物。
卡塔爾的富豪們曾把擁有獵隼的數量和級別，作為自己權力和財富的特殊象徵，一隻優秀獵隼的價格，賣到幾百萬人民幣不在話下。
東西西東，荒漠中的矗立
在卡塔爾遮科利的荒漠之中，靜靜地矗立着四塊巨大的鋼板，這是美國藝術家理查德.塞拉的作品，名為“東西/西東”。2014年，熱愛藝術的卡塔爾王室邀請他在本國留下自己的印記，於是在這炙熱沙漠之中，它們隱現在了地平線上，出現在了低矮荒涼的石灰岩峭壁之間一條蒼茫的走廊之中，為這個小小的海灣國家的一角增添了宏偉的一面。
一半大海一半沙漠
在藝術博物館門前的週末集市斥了70元巨資的RUBY換上了這條紅裙，於是有了這些照片。
探訪沙漠內海漫天飛沙下的狂野
從我們住宿的酒店前往衝沙的地方大概需要1個小時車程，按照約定的時間在酒店大堂等候就好，整個行程包接送。
儘管卡塔爾的城市一直在建設在擴展，從最先的低矮磚屋到現在的高樓密佈，但是來自荒漠裏的貝都因人依然沒有丟失掉遊牧民族血液裏的野性，自行建屋都喜歡在野外荒漠之中，而每到週末，很多家庭都會開着越野車，帶着一家老小來到沙漠深處，衝沙、放隼、騎駱駝……
這些在沙漠中馳騁的小車真是帥到極點，這些年輕的駕駛者看到我們手中的相機就進入了狂暴模式，一圈一圈圍着我們表演各種特技動作。
教育城伊斯蘭研究學院白色繁星下的清真寺
清真寺被五個“伊斯蘭柱”托起，柱子上雕刻着《***》裏關於朝聖、齋戒、善念、禱告和信仰的箴言，同時形成一個通向學生入口的陰涼地下室。走廊、休息室和景緻優美的伊斯蘭花園使教學空間兼顧了嚴肅與輕鬆的氛圍。四層樓高的、如瀑布般圍繞着樓梯的結構將教學樓和清真寺象徵性地分隔開來。在進入清真寺的肅穆環境之前，這座起伏的樓梯將成為一個用以冥想和平靜下來的場所。
貝大爺的封山之作伊斯蘭藝術博物館
“多哈伊斯蘭藝術博物館位於卡塔爾首都多哈海岸線之外的人工島上佔地4.5萬平方米，是迄今為止最全面的以伊斯蘭藝術為主題的博物館。博物館外牆用白色石灰石堆疊而成，折射在蔚藍的海面上，形成一種懾人的宏偉力量。
國家大清真寺
這個清真寺的名字也很長，穆罕默德·伊本·阿卜杜裏·瓦哈比清真寺，資助建造他的人名字還是很長，這座巨型清真寺由卡塔爾最高領袖埃米爾謝赫哈馬德·本·哈里法·阿勒薩尼資助建造，記不住這些名字挺令人沮喪的，就叫國家大清真寺吧。
這座美麗多產的清真寺擁有砂岩外牆、低矮的建築高度和九十個小圓頂，這些建築模仿了卡塔爾早期的建築限制。清真寺有三個主要門和多達17個入口。多達65個穹頂覆蓋外四邊形，28個大圓頂覆蓋中央大廳。一般來説，清真寺一次可以容納多達30000人的禮拜者，包括室外區域。
波斯灣日落獨桅帆船的飄蕩
我們的車在路口被攔停的時候一瞅四個路口都封住我就知道有事要發生，在國內路口這樣一堵多半就是領導要路過啊，一邊換鏡頭一邊揣測來的方向。等來了一支儀仗樂隊。
波斯灣的黃昏，古老的木船，林立的高樓，一半傳統一半現代。
卡塔爾國家圖書館QatarNationalLibrary
這圖書館的設計者叫RemKoolhaas，沒聽過？不認識？
那北京的大褲衩，央視總部大樓，一定知道吧。也是RemKoolhaas設計的作品。
卡塔爾國家圖書館佔地4.2萬平方米，收藏超過100萬本圖書，整個建築相當於兩架波音747的長度。從設計之初，便是讓卡塔爾的全體公民都能輕易地享受到閲讀的樂趣。進入建築的瞬間，你將立刻置身於書海中央，每一本書都真切地存在着，清晰可見，而且觸手可及。這是一個能夠將所有人、所有書都容納在其中的場所。
關於住宿
位於多哈最繁華西灣地區的蒙德里安多哈酒店，我曾經住過蒙德里安倫敦幾天，對於這個提起來就能聯想到設計感的酒店品牌有着莫大的興趣。
負責設計蒙德里安多哈的設計師是來自荷蘭的馬塞爾萬德斯。
他運用了一貫的戲劇性藝術手法，生動地描繪了古老旖旎的阿拉伯世界。以神話故事《一千零一夜》為主線展開的室內設計，讓你在踏進酒店的那一刻，彷彿進入了一個神秘奇幻、絢麗多彩的的異域空間。
關於餐飲
其實呢，對於卡塔爾來説，在沒有發現石油之前，很大程度上解決温飽問題靠的都是椰棗捕魚，烹飪技術是差了點，大多數阿拉伯菜式都是來自於黎巴嫩，敍利亞和伊拉克等阿拉伯國家，所以，在街上走進一家看起來很體面的阿拉伯餐廳之後要是發現裏面不是卡塔爾菜這挺正常，我是沒有吃出這幾個國家菜式的區別。
我對品嚐阿拉伯美食的興趣只保持在旅程的前兩天，後面再進阿拉伯餐廳就是迷戀這些餐廳的裝修和建築藝術了，除去在上面的老市場部分介紹的那家閃亮到眼花的Parisa餐廳之外，多哈城裏還有着很多值得一去的餐廳，不只能品嚐正宗阿拉伯美食，還能順便拍個漂亮的照片。
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我沒放錯圖，你們看，千萬不要擔心天天烤肉和餅交往會對不起自己的中國胃，火鍋和燒烤在多哈都是能吃到的，日式拉麪，泰餐什麼都能找到，畢竟已經是個國際化城市，可以每天換着國家來吃，一般我每吃兩頓烤肉就會夾雜一頓中餐來調劑一下。