情未了/走進大黑山

今年七月初，酷夏，乘車、船奔波，近黃昏，終至大黑山。

很久沒來海邊了，海子曰：“面朝大海，春暖花開。”當他留下這首詩後，竟毅然地遠行了。我想人生的精彩之處，應是“朝聞道，夕死可矣。”

大黑山，四面環海，島上依山傍水，且有鬱鬱葱葱的植被，放眼望去，覆蓋面積至少百分之八十以上，藍天、白雲隨意飄移……

約戰友夫婦，一行四人，落腳於一家名曰“霖馨居”的民宿，老闆娘熱情地説:“此地不遠處有拍攝落日的地方。”攜相機前行數華里，追尋落日而去。

老天爺沒打招呼，忽的陰雲密佈，電閃雷鳴，剎那間，傾盆如瀉，忘帶雨具，當即返民宿後，猶如落湯之雞也。

據相關資料，大黑山屬煙台長島之系列，歷史悠遠，約七千年前就有人類活動了，近代有發掘的北莊古墓及原始部落為證，被定位於新石器時代。

如今 島上百姓約有1500人，六個自然村，該島總面積約8.54平方公里，被專家稱之謂：“北愛爾蘭的海邊”，更有人誇張地説：“乃山東的馬爾代夫”。那兩個勝地我未曾去過，為之，不敢置喙 。

民宿老闆的姐夫，頗有見識，讀過大學並在島外謀生二十餘年，品茗聊天時，自謂是島上老户。他曰：“祖先乃明朝中期來至該島，那是一批犯了罪的小官吏及家眷被流放於此”。那年代沒有交通工具，四面環海，就似一座天然的監獄，即使你有不軌之念，也只能囚在島上，潦度殘生了……

而一些犯罪的大官，卻被流放於登州府，即當今的蓬萊、招遠、萊陽一帶，相對而言，生存的條件就好了許多。依此而看，封建專制的明朝法律哪有公平、公正之説，官員犯法，其待遇卻是不一樣的。

老闆娘接言道：“蓬萊仙閣‘八仙過海’的神話傳説，實際上是源於大黑山的。”該島村民，七男一女，袒胸露背，衣衫不整，在沒有航海工具的年代，也不知以什麼方式，竟跨海出現在蓬萊仙閣。因此，百姓們視他們為神仙也。

由於蓬萊仙閣在歷史上很有名，又經明代的文人騷客演繹杜撰了“八仙過海”的神話傳説，風靡於民間。大黑山的村民張果老、鐵枴李、何仙姑等仙人栩栩如生的形象，便成了家喻户曉的神話故事。

海邊的夏天真好過，氣候濕潤，令人心曠神怡。閒逛觀景，疲憊晚歸，一夜無夢。晨醒，面對大海，岸邊徜徉，漁舟點點，海鷗翱翔，浮光掠影，好一派海島風光。

建國後，大黑山乃軍事要塞，抗美援朝後的一個團，便駐紮該島，島上的房舍、道路、田野整齊劃一。曾經軍旅的我，似曾熟悉。據説：“該島蝮蛇遍地，可如今，哪還有蛇的蹤跡”……

隨世界戰略格局的變化，該島也失去了它原來的重要意義，部隊撤了，但仍能嗅到那雲詭波譎的往事。

翌日，去了北莊古址，又至“龍爪山”在山的陡峭周邊，村民們也不知用了幾代歲月的光陰，竟硬生生鑿出一條崎嶇環狀的山路。

山勢雄偉，巨石玄妙，涵洞奇幻。集奇、險、俊、美為一身……

在一隅懸崖臨海處，同行李班長乃攝影者。擇一佳位，那山路窄且滑，我是不敢上去的，只見桑、葉二位女士斗膽前行，令人驚心動魄地拍下了一幀幀亮麗的身影……

人之老矣，膽小了，也恐高了，更加熱愛生命了。吾何曾不想站在臨海之崖，去俯瞰那“大海東去，浪淘盡，千古風流人物”的壯懷激烈…

但我深深地知道，少年時的風華正茂早已漸行漸遠了。人生職場的舞台已至謝幕之時，也只剩下閒看秋水的光景了。

晚間，沽酒神侃。姐夫哥又敍説了如今島上現狀：“村民們已趨於老齡化了，其緣由是，孩子上學要出島。年輕夫婦，為了下一代，也只好在有學校的陸上購房置地，謀個生計，以求個家族繁衍的生生息息。”

下榻的民宿，乃臨海一隅簡易別墅，樓上有環形客房，入門後則有品茗之空間。

當你隔窗斜睨大海，吃着滿桌的生猛海鮮，在飲酒微醺的乾坤裏，也就忘卻了世間的風風雨雨……

歸途，佇立在輪船的甲板上，回望越來越模糊的大黑山。湛藍的天，朦朧的雲，翥翔的海鷗，濤聲依舊，汽笛聲咽。告別了——大黑山，我輕輕地走了，正如我輕輕地來……

魯黔稿

壹點號 魯黔