導語
過去一個季度，不少品牌更換了創意總監。當這些人的名字出現在你面前時，你會忍不住問：「誰？」
但正是這些「無名之輩」，支撐起了過去時尚業的榮光。他們曾經作為創意總監的左右手，站在「大明星」身後的陰影裏奮力工作......
40歲是人生的新開篇。40歲的職場人是時候往上走一走了。
一位在Valentino工作了13年的男女裝成衣總監Sabato De Sarno在他40歲之際收到一份工作邀請，他成為GUCCI的創意總監，替補偉大的Alessandro Michele。
彼時，也就是一年前的此時，GUCCI的創意總監Alessandro Michele剛剛宣佈離職，Sabato De Sarno在第二年開年補上了這個缺。人人都在問，他是誰？
Sabato De Sarno在採訪中坦言，自己也沒有想過能當上創意總監。當他與自己的GUCCI團隊首次對話時，他告訴他們：「我知道我是你們的創意總監，但我也是Sabato，我 20 天前才在你們的位置上，所以我很清楚你們在想什麼，也知道你們為什麼什麼都不説。」
是的，Sabato De Sarno是這個行業裏的「老員工」，一直待在幕後。在Valentino這份工作之前，他就先後就職過Prada和Dolce & Gabbana，在時尚行業裏幹了有將近20年。
De Sarno與GUCCI工作室的設計總監Remo Macco
後者是去年一系列架構調整後提拔起來的老員工
比起他的前任，藝術家氣息的Alessandro Michele來説，Sabato De Sarno更像是一位工程師。他畢業於Istituto Secoli 時裝學院，這間學校具備最全面的技術性課程，而不是讓學生們畫一些靈感圖來表達創意。
他的工作起點也起步於Prada最頂尖的打版師Delia Coccia團隊，負責將草圖轉變成時裝。精於大衣製造的Delia Coccia帶給了他很多烙印，在Valentino近幾年洗練的線條上，在9月發佈的他首季GUCCI秀上，我們可以看到這種影響延續。
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GUCCI 2024春夏女裝系列
這場GUCCI 2024春夏女裝系列爭議很大。De Sarno完全推翻了前任創意總監Alessandro Michele給GUCCI建構的哲學宇宙與極繁主義時裝面貌，擁抱了以精準剪裁為核心的極簡主義風格。優點顯而易見，易懂，好穿，不用詮釋。但這也是被詬病的一部分，「過於實穿」使GUCCI品牌形象變得缺乏記憶點。
不知道這是不是開雲集團想要的GUCCI，但可以肯定選擇像Sabato De Sarno這樣的創意總監是開雲集團這些年來的策略。這也始於De Sarno的前任Michele。
GUCCI前任創意總監Alessandro Michele
上任GUCCI創意總監一職之前，Alessandro Michele在這裏已經幹了13年。2002年，他從FENDI高級配飾設計師的崗位上跳槽到GUCCI，在這裏工作了快10年，成為了GUCCI時任創意總監Frida Giannini的左右手。2014年開始，他又兼任意大利奢華瓷器Ginori的創意總監，這個牌子在2013年剛剛被GUCCI收購。也許是他發現Ginori是他想幹的事，也許是這段工作讓人們看到了他的精彩之處，當時剛剛上任的GUCCI首席執行官Marco Bizzarri找上了他。
那是2015年1月，Marco Bizzarri來到Alessandro Michele家賴着不走，喝了4個小時的咖啡，他並不知道這是一次工作面試。Alessandro Michele在隨後的倫敦旅行中，接到了Marco Bizzarri的電話：「你認為有可能在一週內準備一場演出嗎？」
隨後，當然是我們知道的故事。GUCCI時任創意總監Frida Giannini於1月正式離職，一週後GUCCI 2015秋冬男裝秀順利發佈。Alessandro Michele用5天時間打造36個look，2天時間搞定場地、模特。這場秀結束後，Alessandro Michele與設計團隊的11個人一起站上T台。這場秀開啓了一個新時代，一種復古的、知識分子氣的以及性別流動的審美推翻了Frida Giannini所打造的那種精緻的資產階級形象，重塑了GUCCI。
秀後，GUCCI發佈了對Michele的任命。這是Marco Bizzarri的選擇，他於同年1月1日加入GUCCI，Michele成為他職業生涯中最為輝煌的業績。他當時告訴WWD，將Michele提升到創意總監一職是「從外部來看，不是最顯而易見的選擇」，但他是擔任該職位的「完全合適的人選」。
是的，成果是顯而易見的，Alessandro Michele 上任後，GUCCI的銷售額從2014年的25億歐元增長到了105億歐元。特別是在他任職的前幾年裏，增長是跳躍式的。
GUCCI 2015秋冬男裝與女裝系列
這也使得開雲集團開始對旗下其他品牌下手。
Bottega Veneta曾經是這個集團最為穩健的品牌，為品牌服務了17年之久的創意總監Tomas Maier擅於用工藝説話，他非常能夠了解高淨值人羣的產品需求，讓這個品牌一直位於處於集團內營收第二的桂冠。但當GUCCI和Balenciaga爆發式增長時，Bottega Veneta依然保持着平穩的增長。Bottega Veneta還能有其他可能性嗎？
2018年，Bottega Veneta選擇了來自Phoebe Philo時代Céline團隊的Daniel Lee，替換掉了Bottega Veneta工坊裏的英雄Tomas Maier。33歲的Daniel Lee在第一季就交出了成功的答卷，他從Phoebe Philo那裏習得的手藝，讓Bottega Veneta煥然一新，贏得了新世代消費者的心。
曾經默默無聞的Daniel Lee也成了大明星。
Bottega Veneta前創意總監Daniel Lee
好景不長，2020年來了。
Bottega Veneta的爆發式增長停滯了。2021年底，Daniel Lee被換成了Matthieu Blazy。當後者的名字被公佈時，連一張他的正經媒體照都找不到。
不過，這個行業最優秀的新聞記者Suzy Menkes曾經為他背過書，認為Matthieu Blazy是個非常有才華的設計師。
Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy
那是在2014年，Matthieu Blazy作為「影之首席設計師」發佈的最後一場Maison Martin Margiela高級定製秀後，Suzy Menkes寫道：「時尚界很少有明星誕生的時刻。但當這位年輕設計師的前老闆Raf Simons在後台擁抱他的門徒時，顯然Blazy的時刻已經到來。」對Suzy Menkes來説，Blazy將是時尚界的一顆明星。
這個Maison Martin Margiela 2013秋冬Artisanal系列也在流行文化記憶中有着一筆，當年Kanye West戴着這個系列的滿鑽面罩出演了他的巡迴演唱會「Yeezus」。
Kanye West在巡迴演唱會「Yeezus」佩戴的
Maison Martin Margiela 2013秋冬Artisanal系列面罩
即將走入追光燈的Matthieu Blazy，沒有在Margiela得到他應有的光環。就在那一年，這家公司找來了被Dior開掉的設計明星John Galliano。Galliano成為了這個品牌第二個走到台前的設計師，而不是這個從2011年開始一直為Maison Martin Margiela做設計的默默無聞的Matthieu Blazy。
於是，Matthieu Blazy加入了Céline。
和Daniel Lee不一樣，Matthieu Blazy不算是Phoebe Philo的門徒。他和他的戀人Pieter Mulier都是Raf Simons的弟子。在加入Bottega Veneta之前，他是Raf Simons在Calvin Klein的核心設計成員，擔任Calvin Klein 205W39NYC設計總監，與Pieter Mulier一起協助Raf Simons。
Pieter Mulier、Raf Simons、Matthieu Blazy
而他的職業生涯起點就是在Raf Simons家裏的廚房裏，他們仨一起搗鼓出了讓男孩子們癲狂的Raf Simons。從2007年到2011年，他為Raf Simons創造了無數熱賣作品，包括那個讓潮流愛好者們趨之若鶩的Fred Perry X Raf Simons聯名系列。
Matthieu Blazy就是開雲集團喜歡的那種未經打磨的鑽石原石。他一直服務着各種傳奇品牌：Raf Simons、Maison Martin Margiela、Céline、Calvin Klein 205W39NYC，皆身居要職。
在Matthieu Blazy的Bottega Veneta身上，我們可以看到這些履歷的反映，前衞的實驗性、精湛的手工藝、藝術化的審美以及對時裝本身的深刻見解。
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Matthieu Blazy設計的Bottega Veneta
當Matthieu Blazy被任命為Bottega Veneta的時候，他的戀人Pieter Mulier，Raf Simons的另一位門徒，成為了歷峯集團旗下時裝品牌Alaïa的創意總監。
Pieter Mulier我們可能更為熟悉他。他是那個永遠站在Raf Simons背後的男人。
過去十幾年來，他一直擔任Raf Simons的左右手，跟着他從他的個人品牌Raf Simons到Jil Sander到Dior到Calvin Klein。用Pieter Mulier的話來説，Raf Simons教會了他一切，從生活到工作：「我相信每個人生命中都有這樣一個人，可能是學校教授、父母或叔叔。」Raf Simons就是Pieter Mulier生命裏的「那個人」，「他懂得把你推出舒適圈，也改變了一切。」
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Pieter Mulier與Raf Simons
和他的導師一樣，他也不是科班畢業的設計師。不過和勞動階層出身的Raf Simons不一樣，他的醫生父親本來將他送進了布魯塞爾的一家法學院，但Pieter Mulier讀了兩年便自己做主換了建築專業。在這裏，他遇到了Raf Simons。Raf Simons被這個小夥子的作品震住了，提議Mulier到他安特衞普的工作室看看：「我覺得你不是建築師，而是時尚設計師。」於是，Pieter Mulier開啓了新的人生。
Raf Simons的一切對Pieter Mulier來説都是新的，Raf讓Pieter看到了他那個階層的孩子們看不到的地下世界，讓他讀懂了現當代藝術的魅力，讓他學會如何打版，如何跟進合同。他在Raf Simons辦公室住了一年，睡在檔案室的地墊上，在這裏他確認了自己的性向。他認識了新來的年輕設計師Matthieu Blazy，談上了戀愛。當他父親看了Raf Simons秀場照片後跟他説：「這就是你的工作？」
Pieter Mulier的這個工作改變了奢侈品行業的遊戲規則的。Raf Simons幫助他脱胎換骨的同時，也在幫助整個行業改頭換面。Pieter Mulier一直追隨着他，幫他完成每一個夢想。他在Jil Sander設計鞋子與配件，在Dior負責成衣與高級訂製系列，而後成為了Calvin Klein的創意總監。
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Pieter Mulier任職期間的Calvin Klein 205W39NYC時裝
Jil Sander手袋以及Dior女裝成衣系列
在Matthieu Blazy看來，Pieter與Raf這對搭檔是個很有趣的組合，Raf帶來概念，以此出發產生新系列的起點，Pieter則通過建築師視角，從比例、顏色、結構和產品出發來完善它。
在設計時，Pieter Mulier會像對待建築一樣繪製剖面圖，方便工作人員可以更直觀地看到衣服的體積。他的設計方法也如修建建築一樣，從下而上，由鞋子開始。
來到Alaïa，是Pieter Mulier從Raf Simons那裏畢業，將過去積累的一切運用的過程。從Dior那裏學來如何運用高辨識度輪廓塑造品牌個性，如何造夢，從Calvin Klein那裏學來的管理團隊，多線程溝通……他發揮了自己學建築時習得的方法，訂購了Alaïa的古董衣，系統化地研究衣服結構，學習創始人Azzedine Alaïa的服裝語言，再將這些內化呈他自己的Alaïa。
那個失去靈魂Alaïa重生了。
Alaïa 2024春夏系列
可見，作為設計明星的副手，他們往往會是溝通成本最低的設計團隊管理者的選擇。在過去十數年的工作經歷中，他們已經完成全方位的訓練。
今年年初，Bally換掉了上任僅14個月的90後設計師、潮牌RHUDE主理人Rhuigi Villaseñor，取而代之的是在GUCCI工作了16年的老將Simone Bellotti。
Simone Bellotti沒有Rhuigi Villaseñor的文化隔閡，不會糾結，他清晰地知道「歐洲風味」是個什麼東西，也能迅速明白資本方的訴求。
Bally創意總監Simone Bellotti
他僅用了4個月時間，就讓Bally 2024春夏系列一下子從前兩季的洛杉磯性感風格跳到了亞洲消費者熟悉的「法式風格」上，那是AMI、A.P.C.、Agnès b等一眾法國品牌贏得亞洲市場的法寶。Simone Bellotti顯然比這些輕奢品牌出手更為精準老道：精緻的剪裁，流暢的線條，乾淨的色彩，紮實的面料，勾勒出清新剋制的1980年代歐洲資產階級青少年風格。
可能這才是當初品牌方想找Rhuigi Villaseñor來製造的Bally，年輕實穿。Bally並不是要擁抱青年亞文化，而是亞洲消費者普遍能接受的「優雅的青春感」。而亞洲市場正是Bally的母公司JAB Holding相當渴望的，這個市場佔Bally銷售額的40%。過去幾年，法國小品牌AMI通過紅杉資本在中國獲得了巨大成功，品牌以每年1億歐元的速度增長。Bally似乎也想走這條路。
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Bally 2024春夏系列
不過，商業化並不代表Bally這一季乏味，Simone Bellotti把心思藏在那些基本款的細節之中，西服外套上以別針將翻領系成立領 ，鉛筆裙別緻的腰部處理，針織衫巧妙的比例，塔夫綢短裙微妙的皺褶以及對Bally典藏鞋履的重新設計（1923 年的Glendale瑪麗珍鞋變成了尖頭，1940年的Ballyrina平底鞋加入了鉚釘綴飾，1951年的Scribe系列繫帶牛津鞋拋光了鞋頭）。老將出手，平庸的基本煥發了新生，成為了美麗實穿的優秀產品。
Simone Bellotti擅長成衣剪裁與配飾手工藝，對此有自己深刻的理解。他的事業起步於21世紀初，曾為A.F. Vandevorst、Carol Christian Poell等先鋒品牌工作。他的上一份工作是GUCCI的高級男裝設計師，他在這一職位工作了16年。
2021年，他成為GUCCI時任創意總監Alessandro Michele麾下男裝秀場成衣線的負責人以及男裝線運動裝的高級設計師，這期間他幫助品牌重振男裝走秀項目，發佈了極有影響力的adidas x GUCCI聯名系列。
Davide Renne與Alessandro Michele
是金子總會發光。
Alessandro Michele麾下閃閃發光的團隊有很多人惦記，他曾經的GUCCI女裝首席設計師Davide Renne也在今年被Moschino挖走了。不過，特別遺憾的是，Davide Renne剛剛上任9天便心臟病去世，我們還來不及看到他操刀的Moschino會是什麼樣子。
Davide Renne也為GUCCI工作了20年，前後合作過Frida Giannini與Alessandro Michele，我們所熟知的那種華麗趣致的GUCCI便是出自Davide Renne之手。
Davide Renne任職期間的GUCCI女裝系列
從Nobody到Big Name，也許只是一場秀，也許需要一生 。當然，也有人一生都沒有機會晉升。
9月在Prada秀場上謝幕退休的Fabio Zambernardi就是這樣的存在。Prada和Miu Miu的深度愛好者們一定都或多或少了解他。
Fabio Zambernardi在Prada 2024春夏女裝秀謝幕
Fabio自從1981年加入Prada以來，一直是Miuccia Prada身後最為重要的夥伴。他站在Miuccia Prada身後，完美地平衡了商業與藝術，將Prada託上時裝藝術之塔的頂端。
Miuccia Prada與Fabio Zambernardi
我們會記得1997年他升任鞋履設計總監之後推出的無與倫比的反跟鞋，也會記得2002年他成為Prada與Miu Miu設計總監之後直至Prada香港上市之前，那近10年爆發式的創意迭代。
Fabio Zambernardi除了設計成衣、鞋包、配飾之外，還負責兩個品牌的系列開發、廣告形象以及集團策略。他與Miuccia Prada的丈夫、Prada集團首席執行官Patrizio Bertelli有着密切的合作。Prada能夠保持長期風格一致且高度藝術化的外部視覺形象，Fabio Zambernardi功不可沒。
在Raf Simons入主Prada之後，Fabio Zambernardi重頭的工作落在了Miu Miu上。我們看到了Miu Miu最近幾季極具話題性和商業性的轉變，這些更簡潔明晰的形象也和他有關。Kim Jones近幾季頻頻穿着Miu Miu，或許就是對他的致敬。
Prada 1998秋冬廣告，2007秋冬廣告；
Miu Miu 2022春夏秀場，2023秋冬廣告
在遙遠的1990年代中葉，當John Galliano、Alexander Lee McQueen、Martin Margiela、Marc Jacobs開始分別擔任Dior、Givenchy、Hermès、Louis Vuitton的創意總監時，他們也並不算Big Name。
只是，如今成名時間更短，消失的更快。
撰文：包韻
編輯：周楊
排版：元勳
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