提及時裝品牌，相信報友們一定能不假思索地説出一連串。雖然大牌設計和潮流趨勢，瞭解了不少（畢竟編輯每天也都在源源不斷地輸出和安利）~可是，或許報友們有了解過這些品牌背後的設計師故事嗎? 以及，這些從過去傳承至今的服裝又是怎樣被設計出來的？
那麼，別錯過編輯今天給大家推薦的這幾部關於時裝設計師的紀錄片~
不僅可以讓我們對於時裝有更直觀的瞭解，更重要的是，在別人膚淺的談品牌的時候，你就能很深入的講出故事來，順便展現下你的學（裝）識（逼）功底，想想是不是還挺過癮的！
《YSL－詮釋時尚大師的一生》
説到Saint Laurent ，多數人的第一反應都不是時裝了，而是它家的口紅和包包。但是如果時間轉回到YSL品牌的創立之初，將品牌推向世界，備受矚目的那可是聖羅蘭家的高定時裝。
而YSL品牌背後的靈魂推手，當然就是其創始人Yves Saint laurent。
聖羅蘭先生出生在法國屬地阿爾及利亞的一個富裕的家庭。現在看他年輕時候的照片，就是一個英俊瀟灑的翩翩公子~
18歲時，就奪得時裝設計比賽的冠軍，被引薦到Christian Dior旗下工作，1957年，迪奧公司始創人Christian Dior病逝，僅有21歲的聖羅蘭主持公司的時裝發佈會，結果大獲成功並因此成名。
紀錄片中，這些個早年經歷都是由聖羅蘭的母親進行口述回憶的。搭配着珍貴的老照片，更有真實感了。彷彿是直接穿越回上世紀五十年代，親眼見證這個震驚法國時尚圈的“天才少年”。
片中採訪了不少聖羅蘭的身邊人，大家對他的普遍印象就是一個沒長大的孩子，羞澀靦腆，總是乖乖呆在母親身邊。（話説，聖羅蘭母親的神采太迷人了~）
編輯覺得這部分性格的展現也是紀錄片中最有意思的部分。很難想象英俊瀟灑的Yves Saint laurent年輕的時候竟然還是個“媽寶男”（字面意義）啊哈哈。
當然，重頭戲還是放在聖羅蘭從Dior時期的初出茅廬再到創立個人品牌Yves Saint laurent的故事，在紀錄片中也都有完整的展現。
不僅是聖羅蘭親自口述早年的設計經歷，還採訪到了他的前男友；Yves Saint lauren的聯合創始人Pierre Bergé。這位也是不出所料地道出了這位傳奇設計師許多不為人知的“小秘密”。
但是，紀錄片沒有觸及他生命中的另一個人，那個他愛過、老佛爺也愛過的Jacques de Bascher。（就是這個“妖男”????）也是他的出現，讓聖羅蘭捲入頹然狂野的危險之地...
話説，編輯怎麼感覺他感情生活的精彩程度也完全不亞於他的設計... 嗯，畢竟當年的聖羅蘭可是法國時尚界公認的“美男子”。
So，如果不止想要重温Yves Saint laurent品牌的經典設計，還想要更多方面好好的剖析瞭解下羞澀的聖羅蘭先生，那麼看這部，就對惹~
《卡爾·拉格斐：孤獨的時尚大帝》
看完聖羅蘭，就當然也不能錯過老佛爺的紀錄片了。
老佛爺和聖羅蘭屬於同一個時代的人，他倆的故事也挺精彩的。
在1954年國際羊毛局舉辦的服裝設計比賽中，21歲的老佛爺是外套組的優勝者。而19歲的聖羅蘭贏得了晚裝設計大獎。兩位都出生於富裕家庭，很快成為了志同道合的朋友。
雖然後面，媒體都大肆渲染二位因為前面説過的Jacques de Bascher（就是前面説的那個“妖男”）而“反目成仇”，但是老佛爺在紀錄片中也是首次親自披露；這些報道都是媒體的幻想，他和聖羅蘭一直是互相尊重的朋友。
整部紀錄片老佛爺以獨白的形式為我們講述了他不為人知的心路歷程，關於他的童年生活，職業道路。
在德國的鄉下度過孤獨的童年，在那個年代，略顯封閉的德國社會中，老佛爺就是個特立獨行的存在。
“那個時候小孩頭髮剪得短短的，但是我卻留長髮”
“那個時候小孩穿着父母的舊衣服，但是我要自己製作與眾不同的服裝”
即使在封閉落後的小村莊，老佛爺都一直想象自己是世界的中心，一直在思考如何變得不同和特別。編輯覺得，他是那種很有自知之明，從小就很清楚自己的優勢與才華的人。
面對問題還時不時説些”凡爾賽“式的發言：“我不知道我什麼時候開始畫畫的，但這件事對我一直都很簡單，我就是能畫出我所知道的每個時代的服裝。”
Chanel品牌的低谷期，沒有設計師願意接手，甚至有説：”Chanel已經完了，沒人能救它”。但是老佛爺接手了，還一語道破天驚：“Chanel是一條道路，是一個所有時代的整體，是在展現女性突破束縛的獨立精神”。
Chanel代表着女性的優雅，代表了每個時代女性的現代與獨立。而這種風格本身就有着反叛的態度，跟老佛爺年輕時追求的獨樹一幟的觀點不謀而合。
他為Chanel所創造的奇蹟不必多説。有意思的是，紀錄片中雖然他澄清了與聖羅蘭的故事，不過講到設計老佛爺還是暗暗的懟了聖羅蘭一把：”女性精神並不是香煙之類的東西都能代表的”。言下之意，Chanel的設計才是能真正的解放女性，引領潮流。
超級難得的是，在片中，我們還有機會稍稍窺探下老佛爺真實的工作狀態，滿頭白髮的時尚小老頭雷厲風行，設計要求極高，對細節甚至是有點固執和龜毛。
卡爾·拉格斐繼承了Chanel的理念，並在此基礎上進行改變，讓Chanel的優雅成為每個女性都可以享受的東西。
香奈兒不屬於老佛爺，但老佛爺永遠屬於香奈兒，他不僅僅是引領時尚，他就是時尚本身。
Martin Margiela本人的形象是時尚界保守最好的一個秘密，他在時尚圈有三原則“不受訪、不拍照、不露面”。推薦這部的原因，也是編輯私心想了解這位時尚圈最神秘的設計師到底是個怎樣的人！
在紀錄片中，他也未能露面，但還是很夠意思的首次獻聲親自解讀他的時裝秀、設計靈感、童年經歷、不接受採訪的緣由、退出時尚界離開自己品牌的原因等種種...低沉又温柔的男低音。
哎，看完就是讓人更好奇Martin Margiela本人到底長什麼樣兒了。（文末有驚喜！）
如果説，80年代時尚圈充斥着浮誇和玩樂，那麼90年代開始，大家開始關注生態，設計也就變得反思和真誠。早年的Margiela做過Jean-Paul Gaultier的服裝助理，隨後就在80年代末這個“新時代”裏自立門户，創立品牌Martin Margiela。
紀錄片中第一次披露了Margiela的設計工作室，剛起步的Margiela沒有預算，於是他就在街上尋找人們丟棄的傢俱來做設計，還公開自己的第一個春夏系列的靈感來源是超現實主義的眼睛。
大家很熟的分趾鞋的靈感是源於Margiela在日本看到工人們穿着扁平的棉平布鞋。在此基礎上， Margiela升級做出了獨一無二的Tabi shoes。
除了設計外，他在時尚設計圈是個特立獨行的人，製造了很多個“第一次”。第一個啓用街頭素人模特的設計師、第一個讓模特在走秀時與觀眾互動的設計師、第一個設計師讓時尚圈有頭有臉的人物跑到巴黎郊區、跑到荒無人煙的公墓去看Martin Margiela的秀的設計師...
在擔任Hermes創意總監期間，還設計出Hermes有史以來最“簡陋”的一個系列。在別的設計師都在品牌的archive中搜集靈感時，Martin Margiela卻是在堅持為品牌創造新的概念和靈感。
Margiela本人已經退出時尚行業 9 年了，但一直被提及。如今時尚界最紅的兩個設計師：前Dior女裝創意總監Raf Simons和Balenciagia設計總監Demna Gvasalia都深受他的影響~
關於從來都不露面這事，還真不是什麼“營銷策略”。你不知道他長什麼樣？那就對了！因為他想把名字和其創造的產品聯繫起來，而不是他的臉。匿名更多的也是對個人的一種保護，只有在受到保護時，他才能創造出更多驚喜。
話説，翻遍資料，編輯還是查到他的一點蛛絲馬跡????。可別説，總要保持神秘的Martin Margiela本人，年輕的時候還是蠻帥的啊！！
雖然今天介紹的這三位有兩位已經離我們遠去，還有一位不喜“拋頭露面”，但是他們所創造的價值，為時尚圈做出的貢獻那可是三天三夜都説不完的~
總之，喜歡看時尚紀錄片的報友們閒着沒事兒就可以追起來了（至於在哪裏看，留給你們自己去挖掘哈） ，看過的報友們，也可以在評論區留下觀後感，一起再來聊聊細節啦~
圖片來源：視覺中國/網絡
編輯：Stacy
撰文：X.HAN