有車友問我，20萬以內究竟什麼樣的車，才算是一台好車，所謂的性能究竟又是什麼？今天就補充一篇深思之後的文章，希望能夠給大家作為一個參考。先説説一台好的家用車，應該具備哪些必要因素。
動力系統好：
通俗的講就是發動機動力要好，變速箱反應迅速對動力的分配要合理，兩者缺一不可，動力強變速箱不行，結果就是動力參數好，但是加速較慢、油耗較高，這一點可以參考通用汽車或者部分國產汽車。一台15萬左右的家用車，如果百公里加速時間在9秒左右，就是動力較好的表現，如果能夠更快當然更好。有人説不必過於追求動力，夠用就好。
但是這裏有一個認識誤區就是，所謂動力夠用，不應該以個人的感受為主，而是在需要動力去避開風險的時候，一定要有足夠的動力儲備去幫助車主。很多車禍不是開得快了，而是眼看着危險來臨，卻沒有足夠的動力去躲避，最典型的例子就是：有技術嫺熟的老司機，眼睜睜看着別的車撞過來自己卻躲不開，只能踩着剎車硬抗，動力強可以自己控制車速，大排量的超跑也是從0公里逐漸加速到300公里的，但是動力弱就只能乾瞪眼。如果遇到路況不佳，那麼動力也是讓你脱困的重要指標，每次暴雨路面積水，只要車主不肉，那麼大排量的車沒有幾個灌水熄火的。
制動系統好：
不管有錢沒錢，買車一定要考慮到制動系統，大家可以參考很多汽車網站的測評，如果一台家用車的剎車距離在38米左右，不管多少錢都算是很好的制動效果，另外再看看是否有熱衰減的問題。以前説日系車不安全，就是因為剎車不夠硬容易出現碰撞，於是就有了大量大家可見的、嚴重受損的日系車，從而總結出了日系車不結實的結論。而德系、美系車的剎車硬，在碰撞的剎那間實際車速會更慢一些，動能會更低一些，所以造成了更結實的認知。
如果都是同樣以60公里/小時進行測試碰撞，誰好誰壞就兩説，這也是為什麼我們認為車身硬的車，在安全測評中反而成績一般的原因，那是因為在日常生活中，它有一套更好的剎車系統，能夠在發生碰撞前有效降低車速的緣故，一旦在剎車沒有介入的情況下，反而不如我們認為的低安全車型。當然，這裏不是給日系車洗地，反而，我即便是個車評人，也有抵制日系車的主觀情緒。
底盤好：
嚴格意義上，底盤可以硬但是不能軟，過軟的底盤會導致轉向拖沓、加速/剎車時車身不穩、通過崎嶇路面時車身抗扭性降低，長期通過不平整路面或者車身不穩，更容易導致車身結構受到損傷，在車輛失控的時候很難救回等等問題，所以買車的時候可以要求舒適性，但是不能過於偏執，舉個例子，一台日產汽車或部分國產汽車在四五年之後，整個行駛質感都會嚴重下滑，車身有鬆散感、而德系車、美系車等表現會更好，標緻雪鐵龍、馬自達幾乎不會出現這類問題，就是底盤軟硬的問題。當然，這裏也包括豪華品牌的汽車。
轉向好：
轉向好，就是方向盤儘可能沒有虛位，我們常見的家用車很難完全消除方向盤虛位，只有主打運動的豪華汽車才能做到這一點。但是這裏有虛和更虛的區別，如果在試駕的時候，感覺這台車的轉向不夠清晰，建議不要購買。因為一旦發生緊急狀況，車主很難找到最佳的行駛軌跡，畢竟現在都是在城市裏堵慣了，很多車開了三五年，車主也未必能瞭解愛車的全部性能表現。
如果打一個比喻的話，一台好的家用汽車，就應該像一個能登上珠峯的女人，能剛也能柔。
這裏的剛，就是動力要好、剎車要強、底盤要軟硬兼備，這裏的柔，其實指的是價格也要合適。登上珠峯的不一定非得是渾身力量的肌肉硬漢，所以衡量一台好車，不一定非要價格高、排量大，但是不能有明顯的三大件弱點，比如部分加速時間超過12秒、13秒的自吸合資汽車，或者變速箱頻發故障的汽車，我是真的不建議買，因為動力不夠用，這裏的夠用參照上文的描述。
至於配置、空間等就屬於軟性特徵，沒有明顯的優缺點之分，對配置要求高，預算夠就買高配或者國產車，對配置沒有什麼要求，能遮風擋雨有冷暖風就行，那就買低配車，一個車系有數款車型，嚴格來説沒有性價比處在同一比例，低配便宜高配貴，貴在了發動機和軟性配置，其他方面都一樣，從性價比的角度而言沒有更划算的概念，但是不同品牌的同級別車型之間，國產車的性價比普遍更高，有優惠和沒有優惠，性價比自然也不同，這一點根據自己的實際需求就好。
最後説説保值率，目前我們所説的二手車保值率，是通過二手車的實際銷售價格進行計算，但是這裏要注意的是，這個數據來自於二手車商賣給消費者時，結合當前的新車售價進行計算，而不是消費者賣給二手車商的價格，所以很多車看似保值，但是車況良好的情況下，車主也未必能賣出一個好價格。
所以買新車的時候，首先還是看看這台車能夠在未來幾年，是否給你帶來很好的體驗，是否是你喜歡的質感，而不是考慮換車的時候能賣幾個錢，而且保值率是不斷變化的，今天高未必明天也高，二手車價崩盤往往是一夜之間，大眾和豐田就是一個好例子，當年豐田賣不掉的時候，大眾的價格可是居高不下，這也就是五年前的事兒，本田和馬自達的保值率也是近幾年裏掉了個兒，吉利哈弗的保值率，已經超過了很多合資車。