博山人愛吃，吃，是過年的重頭戲。博山的年夜飯雖不是很奢華，但很講究。品種多，過去，從進入臘月，姥姥就開始忙年了。記得我們家最先做的是茶湯。把小米焗了，晾乾，在老石碾子上碾細。
我最不喜歡這樣的工作，一趟一趟枯燥的轉圈。一轉就是好幾個小時，頭暈的不行。想來好的東西都不是投機取巧就可以得到的，現在機器做出的茶湯，再也喝不出老石碾碾出來的味道了。
接下來就是一道道的地方菜，炸綠豆丸子，豆腐箱，春捲，卷尖，燒鍋，肉丸子，炒豆子，炒鹹菜，松魚，松肉，炒撇辣絲，醬肉，醬雞。甜品有年糕，甜飯。
雖是地方家常菜，看似簡單做起來卻很講究，也很麻煩，需要精心細作。比如，豆腐箱，這是博山的特色菜，先將豆腐切成方塊，然後炸至金黃，涼透，將一面切一刀，掀開，挖出裏面的豆腐，這樣一個豆腐的小箱子就做好了，然後，再將用肉，竹筍，木耳，豆腐炒好的餡子填進去，碼在盤子裏，吃的時候，要蒸透，再做湯.勾芡，澆在上面，點綴些青豆，青紅椒，酸甜鹹俱全,好吃的不得了。
時近年關，家家都熱火朝天的做着自己的拿手菜，人人都忙的不得了。忙年，忙年，這年忙的也許就是一種心情，一種心氣，一種對生活的熱愛。
年夜飯的重頭戲是酥魚鍋，在博山，酥魚鍋是最後做的，這道菜做好了，年也就忙完了。每一家都要做的，各家各味。
每到年關家家都飄着酥魚鍋的味道，這是一道需要功夫的菜，光用料就要準備好幾天，提前一天將所有的食材備好，該炸的炸，該煮的煮。
第二天一早，就將一個最大號的砂鍋放到爐火上慢慢熬煮，火小了添柴，火大了培火，慢慢將湯汁熬出，撇掉多餘的油脂，再經過一段時間收湯，傍晚時分，一鍋肉酥骨爛的酥魚鍋就做好了。然後鄰里街坊間會相互贈送，品嚐，評點，暖暖的人情味在一粥一菜間傳遞。
博山人對酥魚鍋是情有獨鍾的，它代表一種地域的文化，與鄉土的味道。即使遠在千里，一想起那鍋耗費時間精力的菜餚，一想起家裏老人坐在爐火前慢慢熬煮的守護，沒有哪個兒女能再安心於他鄉了。
小時候過年，還有一項記憶深刻的項目是“插火頭”，在院子的中央，籠一個火盆，三十晚上點燃，第二天傍晚才會熄滅。那時我問姥姥這是何意，她説，在除夕的夜裏會有一個大鳥從天空飛過，口裏含着災難，只要是黑暗的地方，它就會將災難，播散下來，而有火光的地方，它就會飛快的逃離。這當然是一種民間的傳説，我想這應是一種對新年，新生活，紅紅火火的美好期望吧。
總覺得小時候的年特別有“年”的味道，孩子多的人家，成家後散在全國各地，辛辛苦苦一年不管千里萬里，三十晚上是一定要回來的。
山區的年特別的冷，一家人團團圍坐，一邊吃着媽媽做的佳餚，一邊談笑這一年的經歷，傾訴對家人的惦念，感慨着如梭的歲月，天氣雖冷，親情卻是火一般的熱。
如此時窗外再飄一場大雪才是最應情應景的，漫山遍野銀裝素裹，新年的鞭炮落在潔白的雪地上，像是一朵朵凌寒綻放的梅花，紅的鮮豔，紅的耀眼，真真是一副美麗的團圓年畫。
初一早上，天不亮，拜年的隊伍就出發了，小孩子有小孩子的隊伍，大人有大人的隊伍，三五成羣，先拜本族的長輩，再拜街坊四鄰。現在想起來真是熱鬧，孩子們的口袋鼓鼓的，裝着各種糖果，吵嚷追逐。
大人們的笑臉紅紅的，談笑着未來一年的期許，老人們則看一堂兒孫繞膝，滿足的微笑，這便是人間最美的天倫之樂吧。人生一世，不求富貴聞達，不求聲名顯赫，只求個平安和諧，安順康寧。
正月裏的走親訪友是必不可少的節目，一輪輪的聚會，雖説疲憊，卻也是濃濃的親情傳遞，一一的拜訪中，感慨着歲月的蒼老，人情冷暖。
叔叔老了，眼神失去了青年時張揚的風采，阿姨倦了，窈窕的腰身已芳華不再，東鄰的姐姐添了兒女，西鄰的弟弟娶了新婦。你來我往間親情更深了，人情味更濃了。
雖説過了元宵節才算過完了年，大多數時候，過了初五，在外的孩子們便告別故土開始新的一年的奔忙，父母縱有萬般不捨，也只有將所有的語言與牽掛塞入孩子的行囊，自家做的菜餚，自己地裏的土特產，裹着親情的眷戀塞進沉甸甸的包裹。
走了，年終究要過完，走了，孩子終究是走出了大山，外面的天地很大，精彩的世界卻離博山很遠，這是一片厚重而深沉的土地，這裏有守候着爐火的爹孃，這裏有年少率真得玩伴，這裏有淳樸善良的鄉鄰，這裏有青澀甜蜜的初戀。
博山，是千萬個在外兒女根植的原鄉，博山，是年老後葉落的地方，只有家鄉才是靈魂的歸宿，只有家鄉才有我最濃的情殤。
來源：淄博二三事、張伯書