冬天的壽喜鍋

□ 蔡浩傑

日料店的光線是暗的，色調或黑或黃，間雜些許紅，會有幾盞燈點着。這樣的格局，人也安靜，有的獨酌，有的等餐，即使老友相見，説話也是壓着聲音。天冷了，一年又要過去了。

冷天將至，白菜豬肉燉粉條是極好的，壽喜鍋也是。

鐵鍋加熱，刷牛油。有的是拿牛油刷過即可，有的是放了一塊牛油慢慢熱融，高温裏，小塊牛油慢慢軟化，嗞嗞響，理直氣壯地鼓起泡泡，帶着奶香，等待着牛肉的投懷送抱。煎牛肉片，嗞啦啦再逼出牛肉油脂，牛肉慢慢變緊，一片片，從粉紅到暗棕色，牛肉的香氣隨着温度的升高瞬間炸開，牛油煎牛肉，本自同根生，該煎還是得煎。

關西地區的壽喜鍋便講究這般吃法，牛肉煎到五分熟，翻面加湯水，配角登場，大葱、豆腐、魔芋絲、香菇、金針菇等依次放入。關東地區則少了煎肉的環節，主料輔料擺成一鍋，再加湯汁煮熟。粉紅的牛肉片風姿綽約，香菇事先被劃出標緻的十字刀，白豆腐在鍋裏顫悠悠顯着富態，若是加了青菜，估計也是搖曳生姿。慢火輕輕舔着鍋底，食材擁擠，熱氣騰騰。再冷些就好了，温杯燒酒，看窗外下雪。

牛肉鮮嫩，大葱爽甜，金針菇的脆讓咀嚼多了些節奏。敲個初生蛋，在碗中打散。蛋黃明媚，蛋清清澈，夾一箸牛肉，裹着蛋液送入嘴中。滿口香甜，意外而驚喜。牛肉在蛋液的包裹下也降了温，更加鮮嫩，總以為牛肉和沙茶醬是絕配，如此黃袍加身的牛肉，更顯食材的本真原味。

鍋裏的湯汁淋了醬油和白糖，鹹甜交融，提鮮。香菇吸滿湯汁，一口牛肉，一口香菇，肉的香和湯的甜一起在嘴裏爆開，多重口感悄然相遇，細細咀嚼，不宜打擾。

壽喜鍋裏的豆腐找到了自我，在湯汁咕嚕嚕冒泡時，豆腐也跟着顫，這種慵懶像極了冬天爐邊的白貓，冬天的陸游説“我與狸奴不出門”，我猜應該也是白貓吧。

白白胖胖，充滿希望。

一般壽喜鍋吃到最後會下烏冬麪，此刻的湯汁濃縮了各大食材的原味之美，烏冬麪彈牙軟糯，一口面，一口湯，彷彿是一種儀式感，宣告一餐的結束。烏冬麪和壽喜鍋一樣都是音譯而來。可壽喜鍋看着喜慶，烏冬麪似乎信達雅三個都沾不上，乍一看還像“馬冬梅”，有一次餓昏了頭的我在便利店大聲來了一句：“我要馬冬梅！”“馬什麼？”“烏冬麪。”

我是不喜歡烏冬麪的，當然不是因為“馬冬梅”，只是這麪條太粗，入味極難，飽經風雨的湯汁如此風韻猶存，卻無法感化麪條，這或許是一整鍋的遺憾。相對而言公仔麪是不錯的選擇，細而脆，過一遍湯汁，瀝乾，撈出，鋪上一隻烤好的雞翅，雞翅撈公，不虛此行。

“水始冰。地始凍。雉入大水為蜃。”立冬節氣，天地慢慢藏了起來，像一出大戲即將收場，一年的想念也甚囂塵上。記憶還沒結成冰，那就一起吃壽喜鍋吧，和喜歡的一切在一起，祝你天天歡喜。