這是一次在疫情期間的出行，此時已是疫情爆發後的第4個月，在一次又一次利好的官宣下，防控形勢已然在南方地區取得決定性重大勝利，正好遇上了一個黃龍九寨溝的首發團，恰好都沒去過，便趁此跟團前往四川放風。
成都集合
我們是在臨出發前幾天才確定報名參團，好在疫情期間的機票價格還算喜人，集合當天我們就早早飛到了成都，前往地接社安排的西藏飯店辦理了入住手續。
作為疫情後的首發團，看得出旅行社方面也是極其重視，不僅安排了王牌隨隊攝影師，還把全程的交通、住宿和餐飲都提升到了極致，讓人不禁懷疑這次的發團到底是為了賺口碑還是為了賺錢。
天氣炎熱，都沒有太多胃口，好在旁邊就是文殊坊，便在大眾點評上找了一家高分小吃店。
作為一家開在文殊院大門斜對面的中華老字號，據説已經在這裏經營半個多世紀了，從沒有挪過窩。不過，感覺招牌黃涼粉還是一般，倒是他家的涼麪入口時有一種驚喜的甜味。
文殊坊的一側的街巷
文殊坊這片老街，囊括了古建、文創和各種老字號，有點像南京的夫子廟，但還是很具有成都的特色。放眼全國的話，還有很多地方都有所謂的“老街”、“古鎮”，但成氣候的並不多。畢竟所謂的“人文”，如果只用建築來刻板體現“文化”而忽略了“人”的話，恐怕就是一個花架子、空架子。
路過街角的茶鋪，看到成都本地居民在此沿街而坐，一壺茶，一位老友，好一個“偷得浮生半日閒”，沒想到這次旅行主打的口號——“慢時光”，還沒真正開始就被我們真真切切感受了一回。
回酒店稍事休息後，自疫情以來第一次掏出手機打了輛滴滴，前往寬窄巷子打卡，作為一個和大熊貓齊名的城市名片，不去還是差點意思。沒逛多久，習慣了山山水水的我，現在對人多的地方總有一種天然的恐懼。
晚上在附近找了一家川菜館，也是大眾點評上的高分店，主打家常菜，雖説點菜時看到鄰桌的陣勢已經很小心了，然而菜的份量還是很讓人震驚，網紅第一的辣子雞真的可以用“一大盆”來形容，以至於結賬時前台小姐姐問我吃的怎麼樣時，我只好事實求是地説“味道不錯，就是份量太大“。
雪中黃龍
第二天早上的成都下起了淅淅瀝瀝的小雨，駛離成都後，大巴車開上了都汶高速，這也是2018年國慶川西小環線最初的一小段，回憶頓時也清晰了許多，至少天氣也一樣的糟糕 ，可能龍王看我這次還相對虔誠，倒是還吐了點雲海來安慰我。
抵達黃龍前的半天多時間都是在大巴上度過的，車沿岷江逆流而上，周遭典型的高山峽谷地貌很容易讓人產生十足的壓抑感。
中午的團餐 ，色彩和食材的豐富度讓我刷新了對團餐的認識。
不過，黃龍的景色真的是震驚到我了，下車後寒氣逼人，迅速換上了冬裝，還很狼狽地穿上了雨衣，結果索道上升過半後就瞬間突破了0℃温層，降水轉呈固態，至少是中雪級別（看圖中窗外那些白花花的雪點）。都説一白遮百醜，這場雪瞬間讓我對黃龍又有了異常的期待。
果然，雖説雪中的山坳裏水汽豐滿，但當真正親眼看見五彩池的景色時，那種視覺和內心的雙重衝擊，讓我終於明白了什麼叫做“人間瑤池”。
五彩池的海拔為3576米，池羣面積21000平方米，有彩池693個，是 黃龍 內最大的一組彩池羣，也是當今世界上規模最大、海拔最高的露天鈣華彩池羣。
下了索道其實還得沿着木棧道步行一兩公里才能走到五彩池，並且還有爬升，快到五彩池時建議大家走高路，景色會更抓人眼球，拉長焦拍出的光影效果會更好，返程時再沿着池邊的低路走就行。
大自然的鬼斧神工，通過數萬年的流水和鈣華作用才形成如今的絕世奇觀，除了讚歎真的可以用“詞窮”來形容。
黃龍景區裏的的高山杜鵑。杜鵑花又稱“映山紅”，中國十大名花之一，松潘當地人稱“娑蘿花”或“羊角花”。
雨雪中的白色杜鵑，更顯婀娜多姿。
一隻雄性白眉朱雀，習性較大膽，不怕人。
似乎黃龍的鳥都不怕人，這是一隻橙翅噪鶥，為中國特有物種。
雲霧相伴下的針葉林，好似一幅水墨山水畫。
景色真的是太美，一路拍，以至於拖了全車人的後腿，超時了1個多小時才從出口出來。
晚上安排的是藏民家的犛牛火鍋，在經歷了藏族姑娘一輪又一輪的文化“硬輸出”後，終於扒拉上了幾口。與團裏其他大齡團友不同，我向來都很牴觸這種“家訪”活動，因為往往都跟吃飯聯繫在一塊，程序繁冗是一個方面，唱唱跳跳是另一個方面。現在的年輕人連過年走親戚都不願意去，更別説“家訪”這種費神的活動了。
重妝九寨溝
九寨溝 於2017.8.8遭遇7.0級地震，在經過2年恢復重建後於2019.9.27再次對外開放。
這是當年從海拔2654米的山體上崩裂下來的巨石（這張失焦了，將就看吧 ）。
九寨溝景區大體呈“Y”字形，目前採用的是景區觀光車+徒步的模式，從內向外，單向遊覽。由於震後的景區大門還在復建，所有人都是在藍天停車場檢票進入，直接乘景區觀光車前往日則溝的終點五花海（熊貓海至原始森林未開放），隨後逐站乘車遊覽。
我們被景區觀光車首先投送到了日則溝的五花海，這裏有九寨溝最漂亮的海子，被譽為“九寨溝一絕”和“九寨精華”。據説從老虎嘴向下望去，五花海猶如一隻開屏孔雀，可惜這個觀賞點已經從景區的官方路線圖裏消失了。
雖然今日全天都安排在溝裏浪，但考慮到景區大，打卡、拍照任務重，加之此時聚集了大量早上進溝的遊客，我們只在此稍事停留後就脱離了大部隊，直接乘車前往了下一站——珍珠灘。
珍珠灘位於日則溝和南日溝的交界處，海拔2433m，為一扇形鈣華灘流，是九寨溝的絕景之一。
湍湍流水在淺黃色鈣華灘上多級跌落，最後形成了驚豔絢麗的珍珠灘瀑布。
86版西遊記那首片尾曲“你挑着擔，我騎着馬”就是在這取的景，真的是赤裸裸的童年回憶啊
由於日則溝震後損毀嚴重，除了五花海和珍珠灘，目前剩餘開放的就只有鏡海，因有類似天空之鏡的視覺效果而得名，但由於當時陽光條件並不很好，直接跳過，這也是唯一被我們跳過的景點，所以這裏就放張景區的官方圖片吧。
長海海拔3060米，位於則查窪溝的盡頭，是九寨溝海拔最高、湖面最寬的海子，水面呈墨藍色，水源來自於高山融雪，縱深的湖面與盡頭的巍巍雪山組成的畫面好似藏寶圖裏的聖地。
長海岸邊發現的一隻橙翅噪鶥，估計吃的不好，比黃龍的那隻瘦多了
長海岸邊的高山杜鵑，陽光下更加鮮豔
從長海步行前往五彩池的路上，色彩斑斕的景色相似步入了深秋
九寨溝裏的五彩池，海拔2995米，是九寨溝眾海中最小巧玲瓏，然而它的色彩卻是最為斑斕，與五花海不相上下。與黃龍的相比，九寨溝的五彩池也更加清澈，池底的礫石稜角，巖面紋理居然都清晰可見。
諾日朗瀑布海拔2365米，是迄今為止在我國發現的最寬的鈣華瀑布。藏語中“諾日朗”是偉岸高大的意思，可惜瀑布在2017年的地震中遭受重創 ，目前是經自然和人工修復後的再現。
犀牛海的景色跟長海差不多，不過更加風平浪靜，沒想到在鏡海沒看到的天空之鏡就近在眼前。
緊鄰犀牛海的老虎海，個人認為景色僅次於五花海
老虎海一角的倒影，美呆了
春去秋來，萬物之規律，有的還在依依不捨，有的已是厚積薄發。
我們在前往樹正瀑布的路上，天氣也越來越好啦
樹正瀑布原本是九寨溝四大瀑布裏最小的，但地震後由於水文改變，水量增大，從而壯觀了不少。
我個人覺得樹正瀑布的直觀感受要比珍珠灘和諾日朗瀑布要好(100分)，一是水量大，二是感官距離更近。
此外，原本湍急的水流還被瀑頂的樹叢又再次分成數以千計的水束，這種飛流直下的衝擊力很大。
樹正羣海，岸邊也有木棧道，不過因為時間關係就沒繼續走了，直接在高處的樹正寨乘車點拍了幾張，要是有無人機的話，估計拍出來的效果會更好。
雙龍海在蘆葦海之上，樹正羣海的瀑布羣之下，據説透過晶瑩的湖水，可以看到海中有兩條帶狀的生物鈣華礁堤隱隱潛伏於海底，活像兩條蛟龍藏於海中，不過，我光看瀑布去了，真沒注意去找龍。
蘆葦海海拔2140米，全長2.2公里，沒有停車點，必須從雙龍海步行前往，並且需走完全程到盆景灘乘車，路基本都是平的，不費腿。
蘆葦海段精華都在後半段，如果有要去的話，一定要堅持走下去哦
像不像一隻狗狗在咬骨頭
下午4點就到了最後一個站點——盆景灘，看了之前的那麼多美景，這些“盆景”就真的是小巫見大巫了。
有人形容震後的九寨溝是“整妝歸來”，也有人説是“補妝歸來”，我覺得應該是“重妝歸來”，既有烈火重生之“重”，又有依舊濃墨重彩之“重”。
九寨溝是我們一直想來的地方，雖説這次天氣還是有點遺憾，不過總的來説是不虛此行，還值得秋天得再來一次！！！