Artist:Joaquin Sorolla
最近韓國的“國民女神”孫藝珍姐姐代言了某品牌的化妝品，主推“抗藍光養膚新模式”。近幾年護膚圈的風口詞條裡，“抗藍光”必須擁有姓名，而且有愈演愈烈之勢，漂亮姐姐的代言又為“抗藍光”大軍增加一員大將，“抗藍光”算是徹底成為了黑科技護膚圈的“頂流”。
國產備案系統裡，名稱帶有“藍光”的化妝品資訊有近500條。
於是菇涼們就懵圈了。抗藍光？是那個紅藍光的嗎？這不是傳說中可以治療痤瘡的醫美級選手嗎？怎麼一轉眼就成了全民公敵？到底是狗子變了還是我們變了？
時光機
今年，把藍光再次捧到風口浪尖的，是“防藍光防曬霜”。
藍光：是把雙刃劍
藍光一般指波長為400-500nm的可見光。根據普朗克的光子理論E=hc/λ，藍光雖然不如紫外線厲害，但是由於波段緊挨著紫外線，藍光確實是可見光裡能量最高的。
可愛人設：
你的痘痘可能很受用
從“輔助治療痤瘡”這個小可愛人設說起。
痤瘡的成因很複雜，其中痤瘡丙酸桿菌搞事情就是重要原因之一。
紅藍光輔助治療的歷史很久遠了，主要就是利用藍光對痤瘡丙酸桿菌的殺滅作用：
內源生成的光敏劑卟啉，在吸收了415nm附近的藍光後，會被啟用，產生光毒環境，卟啉轉化成的毒性單態氧，殺死。同時，藍光還能透過誘導細胞膜滲透性改變，使細胞內pH值改變、痤瘡丙酸桿菌的跨膜質子流入受到影響，從而抑制痤瘡丙酸桿菌的增殖。
幕後黑手被KO，理論上有利於輔助改善痤瘡症狀。因此，雖然藍光的治療作用一直被質疑，但在臨床上，“窄譜藍光”目前仍然是治療痤瘡的常用輔助手段。
魔鬼人設：
怕黑怕老的菇涼，可以防護
再來聊聊的小惡魔人設。
藍光確實可能對皮膚產生危害，但是！目前的研究主要集中在細胞層面或者離體皮膚層面，也就是說，關於藍光對皮膚傷害的研究，仍處於初步階段，目前的一切說法，都還只停留在“可能”階段。要得出“藍光對皮膚有直接危害”這個結論，以目前的研究狀況，還遠遠不夠，仍需更多系統性的基礎研究。
藍光對皮膚可能的潛在危害
色素沉著：
藍光可能透過誘導增加，促進黑素細胞合成，從而導致持續的色素沉著。
氧化應激反應：
藍光可能引起細胞內不同程度的氧化應激反應，透過誘導線粒體產生超氧陰離子和羥基自由基來造成細胞功能障礙，從而導致過早的光老化。
修復障礙：
藍光可能透過影響，打亂皮膚自然代謝的生物鐘，角質層遲遲無法進入夜間修復階段。
選擇性的細胞毒性：
較低波長的藍光可能導致細胞內毒性作用，根據實驗資料，其作用與劑量／波長相關，當波長達到450nm以上時，就沒有觀察到毒性反應了。
看上去似乎很嚇人？
讓我們再來複習一下
的保身金句：
拋開劑量談毒性，都是耍流氓。
事實上，科研工作者在研究藍光危害時，為了得到更準確的結論，實驗中的藍光強度，遠超生活中的實際接觸量，比如某實驗中藍光輻照強度99J/cm²，相當於細胞暴露於電子裝置螢幕1952小時。
電腦藍光：不用防
生活中我們能接觸到的藍光，主要來源於“太陽光”， 雖然LED燈、電子裝置也會產生藍光，但強度低到真的不算什麼：太陽光的藍光大約有8mW/cm²的輻照度，而電子產品中，就算是藍光製造王的藍光輻照度，也只約為30μW/cm²，低於太陽光的 1/200。
基於現有研究、綜合能量和數量，電子裝置中的藍光對皮膚的影響並不需要我們大費周章地特別防護。實在無需為了防護電子裝置的藍光，為“防藍光小x瓶”買單。
抗藍光防曬霜，貌似很科學？
既然日常藍光最主要的來源就是“太陽光”，專門防護藍光的防曬霜，總不是智商稅了吧？
仍然沒那麼簡單。
再強調一遍：現有的研究還不能證明“藍光和皮膚損傷”有直接關係，也就是說，要把皮膚損傷的鍋算到藍光的頭上，還需要更加明確的科學驗證。
就算你想防患於未然，“抗藍光防曬霜”仍然面臨很多問題▼
源頭隔絕：
並沒有專門的
與針對紫外線UVA+UVB的防曬成分不同，現在並沒有專門遮蔽、散射、吸收藍光的防曬成分，也沒有規範化的評判標準。
所有中的防曬成分，和沒有任何區別。並且，與大部分採用的“化學防曬成分”相比，物理防曬成分和反而在防護藍光方面的證據更加確鑿——被認為可以透過物理反射／折射，降低藍光透過率，達到藍光防護的作用。而“化學防曬成分”中，我們目前只看到和和防藍光沾點邊。
此外，還有一些化妝品中常見的物理成分，可以實現阻擋／反射藍光的作用：如彩妝品中常見的色料雲母、珠光粉、氧化鈰、氮化硼等可以折射 / 反射可見光。甚至有些工程領域的色粉和高分子有機材料；少數植物提取物，可能對藍光具有吸收作用。其中的物理性成分，大多都是會新增在彩妝中的成分，所以理論上講，糊一層足夠厚的妝，是有助於阻擋藍光的…...
曬後藍光修護：
無非就是抗氧化＋修復＋減少色沉
既然從源頭隔絕，沒有什麼獨特成分可用，那“曬後修護”上是不是可以玩出點新花樣？
其實，國家對於“藍光防護”，是有明確要求的。2019年12月10日，國家市場監督管理總局國家標準化管理委員會釋出《藍光防護膜的光健康與光安全應用技術要求》，雖然主要說的是光學鏡片、顯示器、照明品，但也涉及到了護膚品。
從這個條例看，國家標準認可的“藍光防護“，就是從清除自由基、抑制黑色素著手——自由基清除比率越高，產品對防護藍光誘導的自由基給皮膚造成損傷的防護能力越強；黑色素抑制率量越高，對抑制藍光誘導的色沉能力越強。
再結合前文的“藍光可能對皮膚造成的傷害”，現在你應該明白了，所謂的“藍光修護”，無非就是針對，以及與此相對應的，不就是大家日常已經在做的老生常談嗎？
“抗藍光”護膚的鼻祖、大名鼎鼎的小棕瓶眼霜，現在是直接把 “抗藍光”作為暱稱寫到產品宣傳物料上了。但如果你細看配方表，本質上就是一個主打“抗氧化＋修復”的產品。
時光機
抗氧化成分如強效抗氧化劑VC、VE、白藜蘆醇、超氧化物歧化酶SOD等，目前都被認為具有減輕細胞的氧化損傷、從而減輕藍光對皮膚損傷的作用。
防曬霜+抗藍光：
1+1＞2嗎？
既然抗藍光主要靠“防曬+抗氧化＋美白抗炎＋修復”，如果可以直接將修復、抗氧化、美白成分一股腦加到防曬霜裡，是不是就可以花一份錢，辦兩件事，還省了一層一層地往臉上糊呢？
事實上，現在打著大旗的產品，基本都是走的這個路線。並且基本都是化學防曬成分＋抗氧化／修復成分的組合。
我們以前寫過，防曬霜中最應該新增的功效型成分，就是，以配合防曬霜協同作用，甚至可以提升防曬霜的功效。但如果你選擇的是一個化學防曬霜、或物化結合的防曬霜，可就沒這麼簡單了▼
在我們看來，在主打的產品中加入的，首先保護的並不是你的皮膚，而是先要去確保那些不穩定的不因氧化而失效；其次，很多在經紫外線照射分解後，本身就會產生自由基，所以在保護完後，還要繼續為它收拾殘局。忙活完一圈後到底還剩下多少活性可以作用於皮膚？
同時，我們已經唸叨了100遍，防曬霜可以安全＋持續起效的前提——穩定地在皮膚表面形成“防曬膜”。但為了這層穩定的疏水防護膜，負責任的配方，會盡量使用最少的乳化劑，在這樣的配方體系下，水溶性抗氧化劑和功效成分的使用就受到極大限制。再加上，如果想要達到相對廣譜的防曬效果，需要多種防曬成分的新增，綜合考慮配方設計的實際、功效成分的首要使命，往往沒有足夠的餘力去幫助皮膚實現更多附加功效。
所以說，防曬霜添加了抗藍光訴求，主要是加入了修復、抗氧化、抗炎成分，理論上算是“錦上添花”，成分講起來很漂亮，但在我們看來到不了1+1＞2的程度。如果你真的在意對皮膚的傷害，想達到理想的修復效果，也不能把的重任完全交給一個，該用的針對性精華／面霜，照樣一個都不能少。
所以
到底是讓你“省錢省事”了呢？
還是“費錢費事”了呢？
說人話
跟紫外線相比，藍光的危害要小得多。藍光的主要來源是日光，電子裝置的藍光並不需要特別防護。日常做好老生常談的“防曬+抗氧化＋修復”，就基本可以實現“抗藍光”了。
並沒有專門針對“藍光”的阻擋／遮蔽成分，中的防曬劑，和沒有任何區別。
即使是從的角度講，選擇的標準，依然是：帶防水／耐水功能的，是最安全＋有效＋持久起效的選擇。
如果是以為主的，反而有安全隱患：
時光機
“抗藍光”防曬霜中的功效成分，本質上就是“普通防曬劑＋修復／抗氧化成分”。但實際效果不如的組合來得更高效。
藍光對皮膚有潛在危害，但傷害值還沒有定論。
在我們看來，市面上所謂的“抗藍光”護膚品，本質上也就是把防曬、修復、抗氧化的老套路，加上了“抗藍光”這一營銷理念的包裝，打造出了新賣點，並沒有實質性的技術創新。如果你已經做好了日常必備的“防曬+修復＋抗氧化＋抗炎”，就沒必要單獨為“抗藍光”這一噱頭大於實力的產品買單。
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