比喬家大院更有錢，有麻雀飛過的都有曹家商號，它是中華民宅奇葩
曹家的發達源於祖上闖關東做買賣，到道光、咸豐間達到鼎盛，鋪面遍佈大江南北，民間有“凡是有麻雀飛過的地方都有曹家的商號”的說法，後來他們又做起了國際貿易，俄羅斯日本、蒙古、朝鮮，到處都留下了曹家商人的足跡。一個家族的興盛需要幾代人臥薪嚐膽，敗落則只需要一代人坐吃山空，清末戰亂頻仍，再加上子孫驕奢淫逸，染上了吸鴉片的惡習，曹家終於盛極而衰，一蹶不振，最終流傳下來的，除了堪為世人鑑戒的興衰史，就只剩下一座厚重古樸的三多堂了。
進了村，路況變得更加顛簸，摩的靈活地繞過路面上大大小小的坑，後座上的我也跟著搖來搖去，兩邊的房子沒有任何特色，完全看不出有一點大院的影子，心裡就有些嘀咕：不會是走錯了吧。疑惑間，一堵磨磚對縫的高大牆體闖入視線，轉過彎去，“三多堂”金燦燦的牌匾高懸於雕樑畫棟間，一溜“曹”字燈籠告訴我，曹家大院到了。
山西人有了錢，總是以興修宅院、光宗耀祖為第一要務，曹家也不例外。曹家在北洸村建起了一批氣勢宏大、富麗堂皇的宅院，最有名的四座按照“福”1“祿”、“壽：禧”字形建造，幾十的譭棄，只有壽字院倖存下來，就是面前這座企盼多福多壽。多子的“三多堂”。我爬上屋頂看了許久，無奈天生愚鈍，終究沒有搞清楚這宅子的布。
局跟“壽”字有什麼聯絡，不過並排三個軒敞的穿堂大院，最北端三座高聳的統樓並肩而立，在周邊低矮民房的襯托下，如鶴立雞群般，倒真真切切地顯示出―種“捨我其誰”的張揚和大氣。與其他知名的晉商大院相比，曹家大院的磚石、木雕算不上出色，甚至可以用樸素來形容，但簡練中自有一種威嚴。
三多堂不僅僅有恢宏的建築，其藏品也美不勝收。東路是瓷器陳列館，高的、矮的：胖的瘦的，帶蓋的、帶把的，粉彩瓷、青花瓷，瓶瓶罐罐擺了一屋子，雖顯雜亂，倒也富足。中路為傢俱展廳，古色古香的明清傢俱薈萃一堂，天然花紋大理石鑲成的“百壽大屏風”和“紅木螺鈿鑲嵌福祿壽大座鏡”是其中的精品，連傢俱都緊貼“壽”字院的主題主人的處心積慮由此可見一斑。西路為曹家歷史：商業興衰展，以圖片、文字為主，略感單調乏味。
西路的統樓被闢為珍寶館，一樓多為瓷器，以清末民初製品為主，沒看到什麼珍品，有湊數之嫌。二樓則是整個曹家大院中最值得駐足停留的地方，明代大畫家仇英臨摹的《清明上河圖》孤獨地躺在靠牆的櫃子裡灰塵蒙面，顯然已多日未曾打掃但畫家精細的筆觸仍依稀可辨·不過以白金黃金、鎢金加水晶做成的火車頭鍾境遇就好得多了：它是法國給清廷的貢品，慈禧太后逃難西安時向曹家借款，把它留在了這裡。它驕傲地佔據了展室中央的黃金地段，一縷陽光從窗戶射進來，無數粒微塵在光柱中歡快地舞蹈，閃亮的鐘身上卻一塵不染，也看不出一絲歲月的痕跡。慈福太后不在了，曹家的奢靡生活不在了清王朝也早已遠去，我獨自面對著這位閱盡百滄桑的老人，不禁問上一句：您是否還記得那一段難忘歲月？金鐘無言，只有院子裡工作人員掃地的聲音，“刷、刷、刷”在靜謐的冬日早晨，聽得特別真切。
交通：
在太谷火車站前乘坐開往祁縣的縣際班車．到距離曹家大院最近的北洸村口下車，步行約1000米，15分鐘便到，沿途有路標，或者在太谷縣城南關向南800米左右的聚賢樓鄉村公交站乘坐開往果樹研究所的中巴，在北洸村下，步行5分鐘可達：上述兩條中巴線路車次都不算多，有時候需要等待30分鐘，因此價比最高的選擇是從太谷城內包車前往，20分鐘即可到達。
如果從祁縣方向過來，可在祁縣火車站前乘坐縣際班車：同樣需要步行15分鐘。比較明智的做法是乘坐開往東觀的中巴，到東觀路口下車，然後包租停在此地攬活的小面或夏利，直達曹家大院。
下一站：
喬家大院：兩地相距10公里。有三輪摩托在曹家大院的停車場攬客，20多分鐘可到喬家大院門口；或者步行約一公里回到108國道上，乘坐過路班車到東觀下車，再乘坐三輪車或包車前往東觀路口以北2公里的喬家大院。
常家莊園：步行一公里到108國道上，乘坐去榆次的過路車，在東陽下車，到馬路對面乘坐從榆次開往常家莊園的公交車，終點站即為常家莊園門前的停車場。
手記：
1、三多堂由於交通不太方便，旅遊團隊不多，遊客稀少，五一、十一長假期間是一中僅有的兩個高峰時段，但在幾個晉中大院中仍屬於遊覽環境最寬鬆的。
2、從中路統樓可以登上三多堂的屋頂，俯瞰現存的曹家大院全貌。從大院西邊的小門出去，有一片空地，是拍攝三座統樓全景的好地方；
3、中路的統樓內有太谷建築文物圖片，不必東奔西走，在此可以一覽太谷主要古建築的風采。
4、這裡有“山西古典傢俱博物館”的牌子，是著名學者、收藏家、文物鑑賞家王世襄的題字，能入了他的法眼，這裡的古典傢俱看來是不錯的。