國家小其實也有國家小的好處，特別是對我們這些來到北非的外國遊客來說就深有感觸。此行來到非洲小國摩洛哥旅遊只有一星期的時間預算，但基本可以玩遍摩洛哥全國的主要城鎮：舍夫沙萬、艾西拉、卡薩布蘭卡、馬拉喀什、索維拉，幾乎一兩天就能拿下一座城，畢竟摩國的城與城之間的距離並不遠，開車自駕遊是最理想的旅行方式。
從世界級的“網紅藍城”舍夫沙萬驅車向東行駛，2個半小時的車程可以到達大西洋岸邊的一處靜謐小城鎮——艾西拉。距離這座小鎮最近的摩洛哥大城市是丹吉爾，也就是從西班牙橫跨直布羅陀海峽到達的地方，所以這座城鎮和丹吉爾一樣，都有著非常濃郁的西班牙南部風情，小城裡面的建築幾乎都是白藍兩種顏色的組合，因而也被稱為“藍白小城”。好在這一路的路況好、車也少，進入艾西拉城的第一感覺就是安靜。
一路上，我無法想象艾西拉會是什麼樣子，會發生怎樣的故事。對於艾西拉我完全找不到攻略，就連我預定的Riad民宿在哪，也是在暈暈乎乎中才找到它。我也不知道別的遊客是怎樣找到這個秘境之處，這裡和我到過的其他摩洛哥城市和小鎮完完全全不一樣。最大的感覺就是這裡的人少極了，遊客就更少。來到小鎮後最強烈的感覺就是，這世界突然被靜音了，一切雜音和干擾都被遮蔽了。
我有去過索維拉，也到過舍夫沙萬，我最初的假想：艾西拉會是他們的融合體——因為這裡跟索維拉一樣有大西洋，應該會有溫熱略帶鹹味的海風和捕魚的漁夫吧；因為這裡更靠近西班牙，應該會有跟舍夫沙萬類似的藍屋建築和討厭拍照的居民吧？結果，艾西拉就是艾西拉，它有自己的風格和氣息。
沿著麥地那的巷子一條條走過，就像看一個藝術展。而當你留意周圍，發現安安靜靜，原來就你一個人。走在幾乎不見人影的老城巷子裡，我們身邊的白色屋牆上全是各種風格的塗鴉，有的色彩誇張，有的細膩溫婉，就這麼一邊走一邊看，在街角突然遇到一個“彩色的盒子”。其實那不是一個盒子，而是一個木質的獨立小屋子，木板做成的外牆被塗鴉成各種誇張的色彩，我抬起相機打算拍下這個奇怪的大傢伙時，從窗子探出一個腦袋對我微笑著說，這裡不可以拍照。但是也正是因為這個微笑讓我知道他沒有反感和厭惡，於是我上前跟這位老者聊了起來。
他是本地的一名藝術家，這棟房子就是他的一件得意作品，當然他也經常變化想法，把這個木屋改造成各種顏色和主題。於是藉著這個話題，我跟他聊起了城裡隨處可見的壁畫。他跟我說，艾西拉小鎮每年8月都會舉辦壁畫節，世界各地的藝術家都會來到這座安靜的大西洋小鎮，把自己天馬行空的想象和對時代、對社會的看法透過色彩與圖案宣洩出來，塗抹在白色或者藍色的牆壁上。
而每年大眾們也都會評選出一些最受歡迎的作品，它們會被保留下來。他說，艾西拉儲存完整的城牆和城門記載著它的歷史，而如今的壁畫，讓艾西拉麥地那老城重煥新生！此時，我突然意識到這個神奇的小城跟我先前的假想是有多麼不同。我開始相信那句經典的話——任何一個從未真正踏足的地方，你永遠無法真實地瞭解，即使你在書本上已經將這一片土地，觸控千遍。
走出麥地那的城門，大西洋海面上泛起了暖色，傍晚來了，艾西拉街頭的行人也漸漸多了起來。人們沿著海堤散步，走累了就在石頭上歇會兒，看看夕陽。我們也走到了海堤下邊，看著遠處的夕陽一點點沉入海面。這裡的落日，也是如此寧靜，帶著一點點孤獨和小愜意。
有些疲憊的我們，想早早找個餐館吃飯，於是向城裡走去。在海邊我自然想嚐嚐當地的海鮮，突然想起了那位老藝術家——這個小鎮我唯一算是認識的人。於是按照短暫的記憶，試著找回剛才經過的小巷，可是那位老者的房子已經關門，看來他是回去了他真正的家。正當我四處張望時，看到了一位小姑娘的笑臉，十幾歲的樣子，上學的孩子，她應該會英語吧？我問她你知道艾西拉哪個餐館最好吃麼？她毫不猶豫地說了個名字，我拿出手機，讓她在我的螢幕上打出了店名，然後我真的在導航中搜到了這家店，位置就在海濱路上，看點評說可以在餐位上欣賞大西洋的落日。
這應該是當地最受歡迎的一家海鮮餐廳，從網上的描述我猜測這裡應該非常熱鬧，結果找到餐廳時，我以為自己走錯了。現在正是飯點，而整間寬敞奢華的餐廳裡，算上我們一共就三桌客人。鄰桌食客不時向我們拋來善意的微笑，我們也友好地回敬對方。此時此刻，你不必為任何瑣事而煩憂，只需要好好的欣賞這裡、好好地享受海鮮大餐，便會覺得相當滿足。
我在艾西拉居住了一個晚上，聽民宿的主人說。艾西拉目前的名氣已經超過了舍夫沙萬，成為了越拉越多世界各地年輕人來摩洛哥進行拍照打卡的網紅地，無論在推特油管還是臉書上的影響力都非常高。確實如此，第二天一早，我在艾西拉的街頭特別留意了一些遊客們的狀態，他們確實喜歡在小鎮街頭擺出炫酷、嫵媚的動作拍照打卡。