2014年7月，西藏昌都市芒康縣。
廣袤的藏區有無數值得造訪的地方，動人心魄的多是雪山、湖泊、江河等自然景觀。藏區的人文景觀也不少，卻略顯單調，除了廟就是與廟相關的，繞山走湖長磕一類，看多了也覺得差不多。
位於昌都市芒康縣的鹽井鄉，卻得上藏區的另類，它是少有的自然與人文景觀相結合的景區，這裏有奔騰的瀾滄江，有獨一無二的鹽井鹽田，還有藏區唯一的天主教堂，第一家紅葡萄酒工廠，更有趣的是，在藏人比例高達98%的芒康，這裏居住的卻是納西族人，距離納西族的老根據地雲南麗江有好幾百公里。
鹽井村在滇藏線上，從芒康南行約100公里，過鹽井就進入了雲南。
從高處往下看，紅色的瀾滄江在紅色的山體間繞了個S型，中間一塊地勢平坦，有是白色的房屋和綠色的農田，江邊，一堆木耳般的東西長在巖壁上，那就是有千年歷史的古鹽田，這一道與風景結合的藏區最另類的人文景觀，是茶馬古道上唯一的仍在生產的純人工原始鹽井，出產的井鹽享譽川西滇北。
所謂的井鹽，就是用鑿井法汲取地下天然滷水加工而得到的鹽，是遠離海洋的內地獲取食鹽最傳統的技術之一。
鹽井村隔着瀾滄江分為上鹽井村和下鹽井村兩個部分，上鹽井出產的鹽是白色的，下鹽井出產卻是紅色，號稱桃花鹽。
上鹽井地勢狹小，現已基本廢棄，仍在生產的是下鹽井。據説鹽井的手工技術在全世界獨一無二的，對這種説法我持保留態度。
滷水是在瀾滄江邊打井獲得，曬鹽的鹽田就在江邊搭建。由於地勢崎嶇，搭鹽田採用的是吊腳樓形式，將一根根原木豎排打入地裏，就如同做屋頂般用紅泥抹出盛水盤形狀的鹽田。
將滷水從井裏背到鹽田中，晾曬一兩天，就得到了粉紅色的結晶鹽。
每年製鹽的黃金時節在3月到6月間，我在7月底到達，已是雨季，瀾滄江暴漲，曬鹽早就停了，鹽田裏都是雨水。
我到的時間也不好，正趕上中午，天上的雲彩很淡，拍攝不出鹽田的反射效果。雖然如此，站在岸邊看着被養護了千百年的鹽田，就如一塊塊鑲了框的鏡子疊放在天地間，給人的感覺也很是舒暢，覺得真是不虛此行。除了鹽田，藏區真的還找不到類似的人文景觀。
走到鹽田下面，撫摸着浸透了滷水的原木，據説浸泡多年的柱子很值錢，能熬出的鹽可是不少。再看着那雪白晶瑩的鹽掛，底部都有遲遲也不滴落的鹽水，掰一根下來送到嘴裏，真是齁死人了。
一陣嬉笑傳來，是幾個半大孩子，正赤條條地在江邊鹽井中戲水，之前筆者發過一篇《影像記憶·鹽田中戲水的納西族男孩》，為什麼本篇又在重複？當然是有不好解釋的原因，那些照片就不用了，不然……
據説，在鹽田幹活的都是納西族女人，哪怕是最辛苦的爬深井背滷水桶。納西族男人只是種地和做生意，平時就吊兒郎當地啥也不幹。不僅在鹽田，麗江也是如此。
若是因此評價納西族男人好逸惡勞，那就是不懂得基本常識。芒康鹽井，是上天賜予的寶地，為什麼偏偏被納西族人佔着，當年藏人為何不將奪走？甚至不得不容忍納西族人在藏區裏修建教堂，像一根釘子般死死紮在這裏？
民族關係不好多講，納西族與藏族的千年恩怨，也不是幾句能描述的。簡單地説，納西族人能釘在這裏掙大錢，是靠自己拼出來的。平時吊兒郎當，該拼命時候拎刀砍人，保家護財，還只有靠男人。
我説的是那個時代，不是現在。
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