晉陝甘三省黃河太調皮，六彎六個大字母，有圖為證
展開中國地理圖，一條圓潤的藍線自西向東、由西北向東南輾轉入海，這就是中華民族的母親河——黃河！印象裏，提到黃河就會給人渾濁、不定、時斷時續的感覺。但我卻覺得她很洋氣，循着黃河的脈絡一路走上去，你會突然發現黃河其實很調皮，一路上可以看到很多字母形狀的河灣，洋氣的很。不信？往下看——
“Z”形老牛灣裏畫“牛”
老牛灣的生活步伐也象老牛一樣慢，村裏人依然臉朝黃土背朝天，過着古老的、讓大城市人“羨慕”的田園生活。
我們的黃河尋灣之行是從山西偏關縣開始的，一路上三人輪流駕車，有説有笑，倒也愜意。經過萬家寨水利工程後，道路開始上升，但卻不難走，只是攀着山路彎彎繞繞。差不走了三十幾公里的樣子，便來到了老牛灣，比想象中要順利。
“九曲黃河十八彎，神牛開河到偏關，明燈一亮受驚嚇，轉身犁出個老牛灣。”站在高高的山崖上回望，平緩的黃河就在這兒神奇地拐出個“Z”字形的大彎。老牛灣實際已經成了深入河道的半島，像一頭緩緩東進、入河汲水的大青牛。老牛昂首向北，長城、黃河迤邐向南。
包子塔灣 大“U”吃“包子”
包子塔灣有長城，有大河，有古堡，有烽火台，還有數不清的古渡傳説，但這些都是次要的。重要的是，它因此擁有了道不盡的歷史故事，更引來了我與“放羊先生”之間的一段緣分。
離開老牛灣，我們向萬家寨方向駛去，約莫十公里左右就到了包子塔灣。登臨高處，包子塔灣的美景盡收眼底。此情此景，可能用“斷崖萬仞如削猴，飛鳥不度山石裂”來形容包子塔最為合適了。泛舟漂移，兩岸鬼斧神工，斷臂懸崖，河道曲折多變，彎轉迤邐，黃河在此突一回頭，竟折出了一個近乎“U”形的大河灣，將包子塔圍成了一個狹長的半島。
坐在山上觀景，耳邊傳來“咩咩”的聲音，回頭一看，原來是一箇中年放羊人。我仔細端詳，他和本地常見的放羊人不大一樣。先是衣帽整齊得像是村裏的會計或者教書先生；再就是他並不是放一大羣羊，而是隻領着幾隻毛色雪白、乾乾淨淨的白山羊。“這裏怎麼會叫‘包子塔灣’呢？”“放羊先生”看我疑惑，便指着大灣圍成的山包説：“你看，那河灣中間像不像個包子？彎處的山包上原先有個村莊，屬內蒙古清水河縣，叫包子灘。不過，後來這邊又有了村子叫大嘴村，隨着河道的變化，大嘴逐漸把包子吃下了肚，河對岸的村子就沒有人住了。”他説得怪有意思的，也不知是真是假？我再看包子塔灣，還真像是一張大嘴吃過的“包子”。
看我望着大灣出神，他忽然問我：“別人來老牛灣，總歸要有目的的，你來做什麼？”我竟然一時語塞，頓了一下，只好説：“我也許專門來碰你，是來跟你説話的。”放羊先生聽了，也是一愣，然後笑了起來，果然拉開架勢跟我嘮嗑……遠處，天空湛藍無比，巨大的U形河灣像是嵌在天地間的無暇寶石，長城蜿蜒借山勢攀向遠方。我，快要被這情景燻醉了！
石樓灣 激發靈感的大“O”
黃河經老牛灣向南傾瀉，到晉陝大峽谷中下部，經呂梁山阻擋而衝出一個奇特的大回彎，這就是位於石樓縣辛關渡口以南6公里的馬家畔一帶的“天下黃河第一灣”——石樓灣。這是整個黃河流程中空間佔位最大的河灣，也是體量意義上的“第一灣”；萬古流淌的黃河石樓灣段，彎曲度幾乎呈“句號”，所以它也是黃河彎曲度意義上的“第一灣”。這段長達8公里長的圓灣，入灣與出灣的直線距離僅有700米，近乎首尾相連，形成了明顯的“O”形。
一早從老牛灣起程，我們駕車南去，經過著名的黃河磧口古鎮，邊玩邊走邊拍些紀念照。直到午後，才來到石樓灣所在的石樓縣。兩側山上的植被豐茂，最舒服的感覺是整條路上都沒有重載卡車的可怕身影，我們三人可以沒有任何顧慮地盡情欣賞窗外的風光。
石樓灣雖被稱為“天下黃河第一灣”，但卻因山高路遠，很少有人能真的來此一睹她的綺麗真容。為了一飽眼福，我們驅車繞道百里迂迴向目標靠近。就在盤山小路讓我們繞得近乎有些眩暈時，黃土高原深處的馬家畔終於跳了出來。這個只有幾户人家的小村，因為近幾年“第一灣”的名氣也漸漸被外人所知，村裏人也做起了遊客的生意。路邊的一家人正忙碌着：男人幹着“流動照相”的生意，女人則賣些山裏的特產，兩個孩子在一邊玩耍沒人看管。
男人熱情地領我們來到高處。站在山坡上俯視黃河河道，石樓灣的雄渾浩蕩與優姿雅態盡收眼底。黃河順着峽谷由北向南奔湧而來，從馬家畔西北方舒緩地轉彎向東，又自然地轉彎向南，繼而再轉彎向西，向南。黃河不急不躁、心平氣靜、輕歌曼舞地轉出了一個順順暢暢、規規矩矩、圓圓潤潤、直徑大約2公里的“O”形水灣。這彎，拐得從容、自然、温婉，沒有歪徑岔路，沒有旁枝斜葉，沒有玄弄曲幽，可謂一氣呵成之作！如果不是親眼所見，我絕對想不出黃河竟可以彎成這個樣子，此時我也只能驚歎天地造化了。
“S”形乾坤灣畔“考古”
從石樓縣出來，順着公路前行，經山西永和縣的永和關，越過黃河大橋，進入陝西延川縣境內，繼續向東南方向行駛。崇山峻嶺，溝溝壑壑中，一條新修的二級公路在崎嶇山間盤繞。起伏的山巒像海洋中的波浪，盡現曲線之美。山體上長年雨水沖刷出的道道溝壑，像飽經風霜的陝北老人臉龐上的皺紋，密密麻麻。不知不覺，車已行至一處山巔，居高臨下，正與黃河撞了個正着。
河岸的陡峭之處建有一乾坤亭，亭柱上刻着兩行大字：“天地造化乾坤灣，羲皇推演太極圖”。沒到乾坤灣，嚮往乾坤灣。到了乾坤灣，不識乾坤灣。看來這大半天的奔波終於沒有白費，原來這裏就是乾坤灣了！我倚亭而望，只見咆哮的黃河流經至此受呂梁山之阻，先是曲折向西，遭遇大山急攻又陡然轉向東南，再受山坳夾擊自然轉而南下。黃河經過地勢的再造，最終呈現在我視野內就是一個巨大的字母“S”，當然它也酷似陰陽太極陰陽圖案。河抱着山、山就着河，河裏有山、山中有河，山河相連、水山相映，你中有我、我中有你，一山一水、一陽一陰，真是奧妙無限，難怪要被稱作“乾坤灣”，果然有些天地、日月、陰陽、剛柔、乾坤之象。
我們停車觀賞乾坤灣的村莊名叫小程村，又是一個靜謐的黃土高原小村。在村子裏用餐的時候，我們和當地老鄉攀談。交談中得知本村有一處遺存至今的千年古窯洞。飯後在老鄉的指點下，我們來到一排錯落有致的破窯洞院落。院子的主人叫程江，他領着我們走進小院。程江指着幾孔窯洞，像説評書一樣給我們娓娓道出了小院的歷史：從東漢末年到隋唐時期，延川縣及陝北多次被匈奴人侵佔，並給這塊黃土高原留下了抹不去的記憶。兩孔尖頂拱形窯口，用雕有圖案的石塊砌成。窯口面石上的圖案有着豐富的文化內涵，左邊那孔窯口頂部和左右兩邊相接的3塊面石均雕刻着蓮花，接着兩塊是牡丹花圖案，隨之下來的左右兩邊的石塊雕刻着兩個赳赳武夫，都是剽悍驍勇的匈奴武士造型。左邊的武士頭戴氈帽，高鼻樑，大眼睛，耳朵上帶着大環，腳踩雲頭，身穿戰袍，手持弓箭。由此推斷，該窯洞打造的時間應該發生在此長期盤踞的匈奴將領赫連勃勃時代，也就是距今約1500年前。神奇的雕刻讓我們幾個興奮不已，便向程江大叔請教更多關於匈奴的故事……
偶遇“C”形清水灣
去清水灣顯然是偶然的，之前並未在計劃內。從乾坤灣出來，汽車沿着土崗鄉東側的公路飛也似的向下盤旋。無意當中發現路口旁的景象簡直就是一幅天然風景圖：靜靜地黃河邊上，一個石碾子默默地注視着大河，旁邊是幾個大字“清水灣”，這引起了我的興趣。我踮起腳尖，仰着脖子，使勁往黃河河道窺望。儘管姿勢不雅，但終歸還是看見了一點清水灣的模樣，但僅僅是這“一點”也足夠讓我興奮了。儘管上到清水灣的高點觀看黃河河道並非易事，而且車輪下的道路也像麻花一樣地扭來扭去，狹窄得僅容一輛小車通過，但我決定還是不能錯過清水灣！
眼看着前方路盡，車已逼近了峽谷末端。我們停車登上崖頭遠遠望去，滔滔黃河彷彿想要揮寫什麼——河水從天地相接處湧來，隨意勾出了一個巨大的“C”形大彎兒，旋即緩緩流走，消失在天地之間。霧靄中的清水灣氣象博大，河水蒼茫，河谷深陷，兩岸懸崖峭壁，岩石層層裸露，如一部厚頁鉅著記載着這條古道長河的滄桑過往。相比乾坤灣，我更喜歡“圖”上的清水灣。清水灣的河曲雖然沒有乾坤灣有氣魄，但感覺更有滄桑之感，更能讓我聯想到黃河的包容、壯美、悲滄。
藏在二十二道拐裏的“V”形老龍灣
告別清水灣，我們並沒有返程，而是從陝西延川直接轉戰甘肅白銀，因為這裏還有我們要造訪的最後一個黃河之灣——老龍灣。經過一整天700多公里的奔波，終於在黃昏前來到了白銀市區，我們仨都快累趴下了。沒有胃口吃飯，沒有精力逛街，只選擇了矇頭大睡。轉過天來，便又精神百倍地開始驅車向北。兩個小時後，汽車停在了景泰縣的一處三岔路口。我有些含糊，正停車觀望之際，一個騎摩托車的老鄉走了過來，“你們是去老龍灣的吧？跟我走吧，我就是龍灣村人。”熱情的老鄉騎摩托車在前面帶路，我們則緊緊跟在後面。去老龍灣的必經之路是一條被稱為“二十二道拐”的建在絕壁上的公路，帶路的老鄉地告我們：“走這條路，心裏不要害怕，你把穩方向盤、放慢速度就行了。”如果沒有這條公路，這處黃河大灣，差不多就是被絕壁、河面牢牢圈住，與世隔絕的風景了。
越過“二十二道拐”，路邊一塊大石遠遠高高矗立，上書“黃河石林”四個大字。老龍灣在哪？黃河石林在哪？老鄉一邊勸我們別急，一邊領着我們來到巨石背後的崖邊。從高處俯瞰，老龍灣躍然而現。都説滾滾黃河向東流，可我們眼前的黃河卻突然自東向西擺出了個大大的“V”字轉彎，倒退回去數公里，再經一番曲折之後，重又繞行東去，猶如神龍擺動，繞出了一方塞上江南。至此，我們三人探尋黃河灣的旅程圓滿地結束了。