“中國版ZARA”潰敗，拉夏貝爾被申請破產清算

文| AI財經社 楊俏

編輯|陸佳

因為資不抵債、被債權人申請破產清算，拉夏貝爾這家已經被很多消費者遺忘的“中國版ZARA”再次登上微博熱搜。

很多人表示都已經很久沒有買過這家品牌的衣服了，但是仍然對此感到意外和惋惜。在微博上，很多網友這樣評價， “以前覺得他家衣服都好看，但後來設計風格變了”以及“衣服質量一般，而且貴還不好看”等。

11月22日晚間，新疆拉夏貝爾服飾有限公司發佈公告稱，公司獲悉，拉夏貝爾的債權人嘉興誠欣製衣有限公司、海寧紅樹林服飾有限公司、浙江中大新佳貿易有限公司向法院遞交了《破產申請書》。

據瞭解，拉夏貝爾與3家債權人之間存在着合同糾紛。但因拉夏貝爾未及時還款，三位債權人認為其名下已無可供執行的財產，缺乏清償能力，因此向法院提交了申請。但是，拉夏貝爾表示，公司未收到法院有關本次破產清算的任何裁定，本次債權人申請公司破產清算存在非常大的不確定性。

負債累累、面臨破產風險的拉夏貝爾，其在線下的門店早已迎來關閉潮。它潰敗的隱患，早在幾年前就埋下了。

屢涉訴訟，144個銀行賬户被凍結

曾經的女裝巨頭拉夏貝爾，在近兩年中麻煩不斷。

在2020年7月，拉夏貝爾因為連續兩年業績虧損，被“披星戴帽”，股票簡稱變成了*ST拉夏。而據其最新財報顯示，前三季度拉夏貝爾的營收為3.65億元，淨利潤為-2.89億元。截至2021年三季度末，公司資產總計28.89億元，流動負債合計38.61億元;資產負債率達133.63%，為上市以來最高。

天眼查App顯示，新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司已關聯數百條法律訴訟，目前累計被執行總金額超6.7億元，未履行總金額超4.5億元，並已多次被法院列為失信被執行人。

今年10月28日，拉夏貝爾還曾因為涉及較多訴訟案件，公司旗下共計144個銀行賬户被凍結，凍結金額約為1.26億元;17家子公司股權被凍結，涉及案件執行金額合計約6.73億元;因涉及31項訴訟案件的影響，公司4處價值約17.04億元的不動產被查封。

11月16日晚，拉夏貝爾披露了一則公告顯示，其收到了中國證券監督管理委員會新疆監管局責令改正措施決定書。內容顯示，新疆證監局自2021年9月起對拉夏貝爾進行了現場檢查，檢查發現其存在三方面多項問題，具體涉及公司治理、信息披露、會計核算和年報編制。

此外，公司原控股股東、實際控制人邢加興曾因為挪用了公司950萬元的資金用於償還上海合夏投資有限公司的對外借款，被新疆證監局“警告”，並將其記入了證券市場誠信檔案。

據天眼查APP顯示，2021年3月，邢加興在新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司的股權從25.91%變更為14.66%，在今年4月已退出了公司大股東行列。

在重壓之下，從2020年至今，拉夏貝爾“燙手”的總裁位置上也先後換了5名人選。2020年2月，曾任公司首席財務官的於強接替邢加興出任總裁4個月後，就辭任了公司所有職務，總裁的位子又回到了邢加興手上。

然後不到2個月後，邢加興再次辭職，把總裁職務交給了曾在九牧王任職、在拉夏貝爾的營銷口工作多年的尹新仔。然而，沒有想到的是，尹新仔在上任四個月後辭職。直到2020年11月，章丹玲才接任總裁一職。章丹玲從2001年起就已經在拉夏貝爾任職，歷任過設計主管、品牌管理中心總經理、品牌部總經理、事業部總經理等職位。無奈，她也只在總裁職位上幹了1個多月，就也離職了。

2020年12月，總裁一職落到了曾在品牌方面工作多年的副總裁張瑩手上。2021年1月，張瑩被公司董事會選舉為公司第四屆董事會董事長，但不足1個月，張瑩便申請辭去董事長職務，不過其還繼續擔任公司的董事、總裁等職務。

到了2021年2月，吳金應接棒張瑩，擔任公司董事長一職。吳金應此前歷任公司信息技術部系統職員、系統研發經理、軟件研發高級經理，同時也是公司的監事。吳金應在該職位上也只是坐了3個月。目前，董事長一職由張鑫擔任。

“走馬燈式”的高管變動，無異於也昭示着拉夏貝爾的危機。

從瘋狂擴張到艱難求生

曾經被稱為“中國版ZARA”的拉夏貝爾，為何會走到現在的局面?

成立於1998年的拉夏貝爾，在2014年登陸港交所，2017年又登陸A股市場，成為了首個“A+H”股服裝品牌。

拉夏貝爾在2003年之前就已經啓動了多品牌經營的戰略，在打造了La Chapelle、Puella、Candie's三個女裝品牌之後，又推出了7m、La Babit等時尚女裝品牌，以及男裝、童裝等多品牌。粗略計算，拉夏貝爾通過孵化子品牌、投資參股等方式，擴展了近20多個品牌。

多品牌運營的同時，拉夏貝爾開始追求規模化經營。其開店速度也在不斷加快，從2011年-2017年的6年時間內，拉夏貝爾的門店數量由1841家增長至9448家。

實際上，直到2019年之前，拉夏貝爾的經營策略都可以説是非常“激進”的。門店和品牌數量迅速增加的同時，拉夏貝爾也將此前以經銷為主的渠道模式改為了直營為主。

“多品牌+直營”的發展策略，讓人工、租金等成本劇增，成為拉夏貝爾業務發展過程中逃避不了的問題。從2018年開始，公司的業績即出現了大規模滑坡。數據顯示，2017年拉夏貝爾還盈利近5億元，到了2018年就從盈轉虧，全年虧損達到了1.6億元，淨利潤同比增速為-132%。到了2019年，公司業績再度惡化，在實現了76.66億元年營收的情況下，淨虧損達21.66億元，淨利潤同比增速為-1258%。

儘管連續虧損，拉夏貝爾還是想通過海外併購的方式尋找增長點。2018年，拉夏貝爾以2080萬歐元收購了Naf Naf SAS公司40%的股權，值得注意的是，該公司被收購之前就是虧損狀態，到了2019年該品牌虧損增加至4.43億元。2020年5月，拉夏貝爾將其實施了破產清算。

服裝品牌專家阿福向AI財經社表示:“拉夏貝爾的發展模式本身就並不健康。其拓展到9000多家門店的時候，平均單店業績一年大約才有70萬元，平均下來單店業績也就6萬元一個月，是很難有利潤的。”

紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司創始人程偉雄也對AI財經社表示，拉夏貝爾開拓了數千家直營店鋪，但是這種品牌眾多的集合店模式，坪效低、高庫存問題明顯。

根據財報顯示，從2018-2019年，拉夏貝爾的存貨分別達到25.34億元、17.33億元。

拉夏貝爾在2019年財報當中表示“全力以赴爭取實現2020年度扭虧為盈的目標”。為了清庫存、縮減成本，減少門店數量就成為首當其衝的方法。從2019年到2020年，根據財報，拉夏貝爾的國內經營網點數量直接從9269個鋭減至959家。2020年，拉夏貝爾的存貨減少到了4.39億元。到了2021年6月底，其經營網點僅剩餘427家。

2020年，拉夏貝爾也連續處置了部分“累贅”的資產。當年，拉夏貝爾處置了所持的杭州黯涉電子商務有限公司54.05%的股權、天津星曠企業管理諮詢合夥企業98.04%的份額、形際實業(上海)有限公司60%的股權，並以7.25億元的價格賣掉了太倉夏微倉儲有限公司100%的股權。

為了自救，拉夏貝爾還向“輕資產”轉型。2020年9月，拉夏貝爾計劃將其線上業務調整為“品牌授權+運營服務”的新模式。簡單來説則是，拉夏貝尓要通過“賣吊牌”的方式，將旗下品牌系列商標授權給供應商、經銷商及代理運營商等，同時將自己的線上業務也交給專業的品牌運營公司代為運營。此外，拉夏貝爾表示還將繼續拓展直播電商渠道，佈局在抖音、快手等短視頻平台的授權業務。

(圖源/拉夏貝爾抖音店鋪)

為了回籠資金，拉夏貝爾一邊關店，一邊開啓了“大甩賣”。AI財經社發現，在抖音上，拉夏貝爾品牌方的直播間中，其粉絲量級也達到了90多萬，但在其銷售的商品中，銷量最高的都是從原來上千元打折到199元、399元的服裝;拉夏貝爾Homme品牌旗艦店裏，其產品折後價有的已經降到100元以下。

“自救”帶來的效果終究有限。2020年，拉夏貝爾實現營業收入18.19億元，同比下降76.27%;淨利潤-18.4億元，較上年減虧3.3億元。由於拉夏貝爾2020年末經審計的歸屬於上市公司股東的淨資產為負值，目前公司A股股票已被實施退市風險警示。

快時尚服裝品牌的退潮

拉夏貝爾幾乎成為了國內時尚女裝品牌們的一個縮影。近10年來，它們在經歷了爆發式發展時，其隱患也早已埋下;在國外快時尚品牌進軍國內市場、線上渠道發展、服裝企業搭乘國潮之風的時候，拉夏貝爾們卻還在固步自封。

拉夏貝爾的潰敗並不是個例。目前多個服裝品牌也都面臨類似的困境。

美邦還沒有像拉夏貝爾一樣被ST，而是在近幾年也面臨嚴重虧損。在2020年，美邦的淨虧損為8.59億元。2021年前三季度淨虧損額為1.25億元。

目前美邦，只能通過關閉門店和出售資產，來拯救自己的業績。2021年2月，美邦關閉了其在杭州最大的門店。截至2021年6月底，美邦集團在今年上半年已關閉了直營門店73家、加盟門店292家，合計關店365家。

2021年3月，美邦還以4.48億元出售了旗下上海模共實業有限公司100%股權;7月，以4.242億元的轉讓價出售了其所持有的上海華瑞銀行股份有限公司10.10%的股份。美邦出售的資產中，還包括了開館已15年的“美特斯邦威服飾博物館”。

庫存也一直是服裝行業普遍面臨的問題。美邦的存貨週轉天數也一直居高不下，在2020年底為262.3天，截至2021年9月底，該數字已經上升至325.1天。

美邦採取了一系列措施中，還包括開“邦購”購物網站、推出“有範”APP等，但最終都以失敗告終。為了吸引年輕人，它還不惜成本邀請了關曉彤、吳磊等流量明星代言，但目前仍無法改變虧損的現狀。

程偉雄指出，類似拉夏貝爾、美邦這類的本土服裝品牌還有很多，但目前在市場上，卻沒有具備足夠號召力的品牌出現，仍然多是分散的區域品牌與地方品牌。

存貨高庫存積壓、品牌老化、設計不時尚等，已經成為國內服裝品牌們老生常談的問題。阿福認為，這些服裝品牌現在想要抓住年輕消費羣體，產品年輕化、品牌年輕化(含店鋪形象年輕化)等，都是當下它們亟需作出改變的事情。他認為，這些“老”品牌想要改變用户的認知很難，需要的時間可能會有點長，但是，它們必須去做。

但是，市場留給拉夏貝爾們的時間，還有多少呢?

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