小時候，逢年過節，媽媽都要攤烙面。攤烙面最關鍵的是和麪，媽説，這和麪，水和麪的比例要掌握好，面還要調到，不然攤出來的烙面就不勁道了。
和麪
由於家裏人口眾多，媽媽每次攤烙面，都要和上一大盆子面。先一天晚上，我們在燈下玩耍，媽媽將形似半截水缸的大瓷盆放在地上，把半袋白麪倒進去，再摻上幾碗蕎麪，用手將麪粉攪拌均勻。這時候，她擼起袖子，一隻手撥拉着麪粉，一隻手舀上一勺涼水，慢慢地倒進面裏，一邊倒，一邊用手將面揉成團狀，倒上水，用兩隻拳頭一下一下地擩着，加水再擩，反覆地重複着一個動作，將裏邊的麪疙瘩完全擩開和勻，然後捋掉手腕上的面欠，將和好的面用白布捂起來，醒一晚上。這時媽媽的手已凍得像胡蘿蔔一樣通紅，放在嘴邊不停地哈着熱氣。
第二天吃過早飯，媽媽就開始忙活了。她叫姐姐搭手，把面盆抬上灶邊的風箱，揭開上面捂着的白布，用勺底擊打着面欠朝一個方向攪動，直到面欠看着均勻發亮，用勺子一舀，勾起來吊線線，沒有一星半點麪疙瘩就可以攤面了。攤面的火候很重要，火太旺，容易燒焦，火跟不上，麪攤進鍋裏又封不上。媽媽蹲下來，在灶膛裏添上一把乾透的麥秸稈，看着火苗跳起來，將鍋底舔熱，就站起來， 拿起灶台上的油曲漣，迅速在鍋底揩上一層油，舀上一勺面欠，順着鍋幫划着圓圈倒下去。面欠嗞嗞地着冒着熱氣流到鍋底剛好融在一起，媽媽捏着蝴蝶狀的面板，將沒有流勻的地方抹平。面欠被熱氣哈着一點點脹起來，她捏住微微卷起的圓邊揭起來翻個向，用手心輕輕一旋，薄薄的煎餅在鍋底裏打着轉兒，慢慢收幹水分，顏色變深。再翻上幾番，聞到背熟的麥香味，就揭起來放到案板上。
攤烙面
媽媽攤煎餅的時候，我們幾個姊妹就扒在灶頭的炕沿上，看着媽媽上來下去，汗流浹背地忙活。有時媽媽一着急，面沒倒勻，在鍋底就起了"花花"，她便把攤"花臉"的煎餅撕開分給我們，看着我們蘸着半碗紅紅的油潑辣子水水吃得津津有味，吃完了還用舌頭舔舔嘴邊，瞅着鍋裏。媽媽就説，不敢再吃了，好煎餅還要切烙面待客呢！
攤好的煎餅，要在案板上完全晾涼，一個一疊，疊成四指寬的長條，碼在方桌上，用石板壓上一兩天，等徹底壓瓷實、壓勁道了，再用刀一下一下切成一沓沓細細的烙麪條，碼在竹籃裏。 每次切完面，媽媽手上都磨出不少血泡，疼得不停地唏噓，姐姐要看，她説沒事，抻抻發酸的腰背和胳膊，又去忙別的。
切好的烙面
媽説，吃烙面一定要用腥湯（肉湯），要放大油，湯要煎，辣子油要厚，吃起來才綿、才入味。小時候，農村過年，家家户户不管日子過得怎樣，都要割上幾斤豬肉，而且專挑膘厚的，煮出來的湯才香，上面飄着厚厚的白花花的一層大油。在鍋裏翻滾的肉湯，舀上一大勺油潑辣子撇進去，再撒上一把翠綠的韭菜末，澆到碗裏還嗞嗞地冒着細密的氣泡，豬肉的香味、韭菜的鮮味和油潑辣子的焦香，在這一刻被滾燙的湯汁激發得腰姿伸展，達到了極致，味蕾也被挑逗得饞涎欲滴。
每年大年三十才煮肉，不論肉多少，水是要添滿的，添得撲淹淹的。滿滿一大鍋水，架上柴火，燒得咕嘟咕嘟直冒熱氣。待用筷子一紮，肉爛了，就把湯放涼了，舀進一隻大盆子裏，用鍋蓋或黍杆圈的篾板蓋起來，放在陰涼處。待來了客人，吃燴菜、澆湯麪、烙面時才捨得舀上幾勺。這一盆湯一般是要吃到正月十五年尾巴的，如果吃得浪費，年還沒過完，腥湯用完了，來了客人，燒湯就得用白水，倘若調料咬不到一起，不是大料味兒重了，就是淡湯寡水的，客人吃一兩碗就不想吃了。
烙面最正宗的吃法是，端上一碗冒着熱氣、碗邊發燙的烙面，蹲在地上，用筷子挑起面，涮一涮湯上漂的一層油，呼嚕呼嚕吸到嘴裏，吸溜着，鼻尖上冒着熱汗，那才叫過癮呢，吃完一碗還想再吃！
煮湯澆烙面
關於家鄉的烙面，有不少膾炙人口的傳説。説出來，其來頭之大嚇人一跳。烙面的歷史可以追溯到距今四千年的商末周初。相傳周武王巡獵途徑禮泉地區，不慎墜馬受傷，被當地農户所救。在農户家中養傷期間，周武王吃到了烙面，連連驚歎。因烙面存貯期長、方便攜帶、熱湯沖泡即可食用，被周武王帶回營中，選定為伐紂途中的軍用伙食。後來，久居關中平原的數萬軍士，揹着烙面開進河南，打敗了商紂王，開闢了周王朝八百年的天下！因此，後人稱烙面為"世界上最早的方便麪""大秦第一面""麪食皇后""麪食鼻祖"！
有時我也很矛盾，常常牽掛着家鄉的那一口烙面，但又怕提起烙面。因為，一提起烙面，就會觸動內心深處那塊最柔軟的地方，就會勾起對逝去的親人的思念，就不由得思緒萬千，淚流滿面……
烙面
烙面於我而言，其實就是一股濃濃的鄉情，一種綿綿的思念。小時候吃的烙面裏，是揉進了媽媽對我們深深的、濃烈的愛和親情的，正因為愛得深切，她才會竭盡所能，想方設法、變着花樣去給你做好吃的！
現在很多地方做烙面，受不了那個麻煩，為了省事，都是用機器攪拌和麪，用鋼板攤面，用壓面機切面。我就在想，這社會是進步了，但一些傳統的東西卻不知不覺地丟了。試想，這樣用機器做出的烙面怎能有兒時的那種味道呢？那種媽媽的味道，家鄉的味道！