我想，在“出國容易”這件事上，羅馬人該是全世界人民中最有優越感和發言權的了。不用機票，無需行李，不管是要朝拜影響全世界的宗教文化聖地，還是遊覽頂級博物館，只需要犧牲一個懶散在家的下午就能實現。從羅馬到梵蒂岡，不過是幾站地鐵的距離，能超越這種便捷程度的，就只有哆啦A夢的任意門了。
位於羅馬西北角高地的城中之國梵蒂岡，是世界上面積最小，人口最少的國家，卻是世界天主教中心，影響着遍佈全球的十幾億龐大信徒。在梵蒂岡遊客無法進入國內，但卻可以參觀梵蒂岡博物館、聖彼得大教堂和聖天使堡。我從未曾想過，就是在這個本國人口不足一千，國土面積連半平方公里都不到的彈丸之地，我竟遭遇了有生以來最漫長的一次等待。
梵蒂岡博物館的盛名自然不必多提，從那快要繞博物館圍牆一週的隊伍就能看出來。梵蒂岡地小國小，景點本就不多，因此每個景點的客流量都很大也不是什麼稀奇。我一早就知道在梵蒂岡景點的排隊是出了名的，一個小時是打底，因此錶盤的指針剛剛走過早上九點的時候，我就已經在隊伍裏整裝待發了。
排梵蒂岡博物館的隊可不同尋常，這絕對是一場耐力的終極比拼，是任何大牌歌手、作家的籤售會都比不了的。在時間一點一點的流逝中，我眼睜睜的看着排在前面的印度家庭用12歐元向不斷推銷的小販買了二十張一組的梵蒂岡套裝明信片，又和叫賣着“小孩五十歐成人七十歐，走快速通道進博物館”的某組織人員討價還價，最終在我毫無察覺之時從隊伍中悄無聲息的消失;眼睜睜的看着身後的金髮大妞和她的時尚甜妹朋友用各種方式打發時間，聊天、錄視頻、自拍、唱歌，直到最後兩人都蔫兒的沒力氣折騰;眼睜睜的看着一個又一個旅遊團舉着小旗從身邊的團隊通道暢通無阻地走過;眼睜睜的看着隊伍裏的人輪流着去附近的小酒吧和麥當勞買午飯;眼睜睜的看着一箇中年婦女佯裝招呼同伴想要從後面插隊擠到前排，卻被彼此語言不通但同甘共苦了大半天的戰友們心照不宣地擠了回去;眼睜睜的看着太陽慢慢升到頭頂，又慢慢開始西斜。
不知道最後到底熬走了多少人，總之在這場艱苦絕卓的持久戰中，能堅持下來的都是勝利者，只不過代價是，在開始逛博物館之前，我們就已經快要精疲力竭。到了博物館大門售票處時我停下來看了下表，這時候是下午兩點，我們活活站了五個小時。
但抱着“老天有眼終於輪到我了，博物館怎能不掃它個一遍”的報復心理，以及內心對館藏品誠摯的期待，我們還是紛紛掏出了相機，迫不及待地衝上了台階，好像負傷的戰士終於等到了反攻的機會，便毫不猶豫地拿起武器繼續衝鋒陷陣。
來的語音導覽器在歡迎詞裏説，遊覽梵蒂岡博物館將會是您一生中絕無僅有的體驗。我同意。卻不是因為博物館佔地之大，藏品之多，建設精美，氣勢恢弘，不是因為博物館獨特的半包圍式環形建築結構和其中心自帶花園的巧思，也不是因為終於見到了木乃伊真容，滿足了我長久以來的心願，而是因為，這確實是我一生中，第一次，像趕上中國特色的“春運”一樣逛博物館。
剛開始的時候還可以駐足觀看，拍照片，聽導覽器裏的語音講解，讀展品邊的文字介紹，可到了博物館閉館前的三個小時，為了在外面繼續排隊的遊客能夠不虛此行，博物館開始釋放大批人羣進入館內，不一會兒，後來的人流便迅速追趕上前人的腳步，霸佔了僅有的那一點空間。在壁畫長廊內，我無法控制自己的步伐，只能任由人流推擠着我向前，義無返顧的湧向下一個展廳。
當我最終從博物館出來的時候，天色已經暗了下來。我踱步到聖彼得廣場，所見依然是人頭攢動，環顧四周，發現那些排着隊等着進聖彼得大教堂的人，連起來可以繞廣場一週。此時的我已經心力憔悴再也無心戀戰，冷眼旁觀着這一場別人的戰役，我只想趕緊回去吃頓好的。
根據2011年最新的人口數據顯示，在梵蒂岡，有32名女性公民，540名男性公民，其中有306名外交官，86名瑞士衞隊成員，73名樞機主教，31名平民和一位修女，他們中只有不到一半的人真正生活在梵蒂岡。此外還有221名居民，大多都是傳教士、神職或者修女。而那些充斥了梵蒂岡街口巷尾且生生不息的龐大人羣，名為來自世界各地的遊客，那是一羣永遠豆瓣一刻：丘吉爾和他的憂鬱症" href="/zh-mo/leisure/YqcqiwhGMZ.html">豆瓣一刻：畫布上的花瓣紋理" href="/zh-mo/leisure/MNEkdQEBXK.html">在等待的人。