肉之饜者，雖無樑山泊好漢大碗喝酒之輔，卻有大口吃肉之概，算得上是不亦快哉的事情。於我而言，落草，是無膽無機會的，所謂饜於肉，只是物質不豐裕的時代之追憶罷了，畢竟，如今遇到這般食物，多半是要敬而遠之的。
幼時對扣肉，有“狠恨”的感覺。狠，是意欲一口吞下的惡狠狠;恨，是眼大肚子小的恨恨之意。家常的扣肉，無菜襯底，全然是肉，一條條肥多瘦少的片子肉，顏色可有兩種，白或紅，也即要不要勞煩醬油的大駕，我均無意見，反正入口的瞬間滿足感難分高下(後來想想，這豈不正是饜麼)。扣肉以在籠屜上蒸的方式製成，呈酥軟，膩感已去掉不少，但饒是如此，八九歲的孩童猛攻三四片後，也有點受不了，腦中會產生一種暈的感覺，如酒醉，上頭，這多半是肥肉造成的，有言道急火攻心，這兒似變成急吃攻腦了。此時，不得不停下來，吃些別的碟子裏的蔬菜，咯吱咯吱，調節一下，多扒點米飯或啃點饅頭，緩解緩解腦狀況，小手執筷再伸向扣肉碗，夾出晃晃悠悠的一大片來。不能不説，雖強弩，卻已末矣，勉強接續一兩片，眼有餘，心無力，再也吃不動，只好以青菜草草收場，然後奔跑消食兒去了。
長大以後再見扣肉，品種是多的，以各種菜做底，梅乾菜尤著。要承認這種做法的合理，吸油性佳，且味道調和，不過就爽快而言，我吃過的扣肉算是無牽無掛，無遮無攔，直入人心，乃此行的當頭棒喝者，不可忘也。
兒童的記憶力或是驚人的，且常在成人不注意處。記得五六歲時，我在姥姥家小住，一天晚上跑到廣場，看了一次露天電影，黑白的，裏面的人物説話倒都能聽懂，就是腔調有些怪，不與時同。故事有些苦情，印象最深刻的地方有一處是，母子倆相依為命，媽媽為富人家幫傭，心疼孩子肚子餓，有一天從主家廚房把一些剔得乾淨不剩幾絲肉的骨頭帶回來，孩子歡欣地接過，雀躍之情溢於言表。那時我想，這麼一包得啃許多天吶。許久之後，據情節查了查這部片子，原來叫《一江春水向東流》，古舊的民國電影，左翼的，竟能在幾十年後的北方露天看到，真是奇特。而幼時我的關注點，也要算是奇特。
能念念不忘這樣的情節，是因對肉骨頭的痴迷。啃骨頭，如韓信將兵，多多益善，少則無趣矣，要來就來一盆，如此這般，現在容易，隨時都可來得，而許久以前，多半隻能等過年了。
而我，就是要等來過年時的滿盆骨頭。大鍋煮起，費時良久，絕不用地老天荒這樣的俗濫詞，只在幼童的心裏默唸，盼將舒緩的時間折起，好了，好了，離火起鍋。蓋子揭開，熱氣蒸騰，滿鍋的肉骨頭傾入盆中，十齡童如阿里巴巴面對四十大盜的藏寶窟，直是目瞪口呆。片刻後，復原常態，早已有小黑手變來的小白手忙不迭抓起一個，塞入口中。這盆中，有棒骨，有扇骨，有腔骨，還有不知什麼骨的骨。個人體會，扇骨上的肉最易捕捉，吃得飛快，但肉質遜於棒骨，後者的肉彈性更好，入口潤澤，唯梢部不易啃，且有脆骨，須下點咬勁兒，肉消滅後，可將棒砸開，吸食骨髓，甘膩不可方物。
啃骨頭，骨頭上的肉剔太乾淨固然不可，留多了，也無太多意思。其間的分寸，略把握一下才好。前者呢，人比不得小狗狗，消受不了骨頭本身，無肉，吃什麼去呢;後者，若滿坑滿谷的肉，骨頭本身的意義消退至幕後，那還不如直接去吃燉方肉來得省事。啃骨頭是“技”，但嗜者要有求“道”的心，方有更大的進境，不可不察。
還有一種可饜之肉，乃紅燒肉。提起這個，父親單位的食堂中氤氲的氣味不可不提，因為最早的紅燒肉記憶就是此處的。其時我八歲，愛吃肉的名聲是頗著的，父親的同學同事皆知，一天午飯時，一位胖叔叔端着飯盒晃過來，説：“閉上眼，給你吃塊紅燒肉。”我聞聲而閉，大大張開嘴，果然感到筷子夾着東西伸進來，便用力咬嚼下去，不妙，辣極，睜眼吐出來，原來是青辣椒，哇的一聲哭了。此事如何收場不記得，想來是獲得了真正的紅燒肉作為補償吧，不過仍是我為紅燒肉吃的一次苦頭。
紅燒肉是好的，但飄散在我記憶中的，肉味並非首位，卻是一股蘿蔔氣味——肉中的白蘿蔔。白蘿蔔並不是一種時時都好聞的菜蔬，尤其是單煮它，難聞之極，拒人於百米開外，不過將其與肉同燉，卻是附色附味，妙哉。切成方塊，與紅燒肉共進退，白色的蘿蔔慢慢浸潤了醬紅色，好看多了，肉的氣息進入其內，混合起原本的蘿蔔味，幾乎產生質的變化，忽增魅惑力。尤其是公共食堂，敞開式，氣味傳之彌遠，陸續來打飯的人們，盡數被這無形之物所籠罩。我作為一個小小食客，早已食指大動，小腳丫跑得飛快。
本是談肉，卻細説起了蘿蔔，幾乎想單寫一篇關於蘿蔔的文字，也是好笑。不過本來就是關於記憶，隨憶而流轉，無所不可，不必管那許多罷。