拉夏貝爾被申請破產 中國女裝第一股的退市危機

11月22日晚間，拉夏貝爾（*ST拉夏，603157.SH；06116.HK）發佈關於被債權人申請破產清算的提示性公告。

公告內容指出，2021年11月22日，拉夏貝爾從烏魯木齊市新市區人民法院獲悉，公司債權人嘉興誠欣製衣有限公司（以下簡稱“嘉興誠欣”）、海寧紅樹林服飾有限公司（以下簡稱“紅樹林”）、浙江中大新佳貿易有限公司（以下簡稱“浙江中大”）遞交了《破產申請書》。

不過，公司方面認為，申請人的請求不符合相關法律程序，並表示公司將及時向法院提交破產清算的異議申請。同時，拉夏貝爾也未收到法院有關本次破產清算的任何裁定，本次債權人申請公司破產清算存在非常大的不確定性。

公告中提示，如最終相關法院受理公司破產清算申請且公司被法院宣告破產，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.4.14的規定，公司A股股票將面臨被終止上市的風險。

據資料顯示，拉夏貝爾品牌創立於1998年，創始人為邢加興，品牌定位為時尚品牌，主要針對20-30歲都市女性，主要從事服裝自主設計與研發、外包生產、品牌推廣和直營銷售。作為國內發展速度最快的女裝品牌拉夏貝爾，有着“中國女裝第一股中國版ZARA”之稱。

拉夏貝爾走上成功之路源於2003年的特殊時期，拉夏貝爾在邢加興的帶領下進行了一場“豪賭”，在其它品牌紛紛選擇收縮生產、撤銷訂單的安全牌，拉夏貝爾卻反其道而行之，選擇加大馬力生產。事實證明，這一局拉夏貝爾賭對了。當消費需求反彈之後，迎來一大波消費狂潮，那時的人們湧入商場，拉夏貝爾以3折的力度瘋狂促銷，早期生產的囤貨被一掃而空。這一戰，讓拉夏貝爾一路高歌。2014年拉夏貝爾在港交所掛牌上市，2017年，公司登陸上交所主板，成為首個“A+H”股服裝品牌，門店數量一度高達9448家。

雖然，被稱為中國版ZARA，但是邢加興在對外回應時，表示並未對標ZARA，但是確實有向ZARA學習把“慢時尚”，變為了“快時尚”。可惜，拉夏貝爾的輝煌並未持續太久，情況在2017-2018年度出現了急轉直下，創始人邢加興表示，“在2018年10月的時候，出現了很大的問題，我們店鋪銷售額整體有20%的下降。11月份，我們就把全國所有門店的數據拉出來，發現問題很嚴重，所以就趕緊去做調整。”

此後，拉夏貝爾開啓了漫長的變革求生之路，關掉虧損的店鋪、出售部分固定資產、優化員工結構……僅總裁一職，在短時間內就已換了5個人，但是，收效甚微。

2020年前9個月，受持續關店影響，拉夏貝爾營業收入同比下滑69.75%至17.4億元；歸母淨利潤-7.83億元，沒有任何減虧的跡象。

2021年10月28日，拉夏貝爾發佈《關於累計新增訴訟情況、累計涉及訴訟及資產凍結情況進展的公告》指出，公司再增兩起採買合同、租賃合同糾紛訴訟案件，涉案金額合計約184萬元。因涉及較多訴訟案件，拉夏貝爾及下屬子公司共計144個銀行賬户被凍結，凍結金額約為1.26億元；公司下屬17家子公司股權被凍結，涉及案件執行金額合計約6.73億元。與此同時，因涉及31項訴訟案件影響，導致拉夏貝爾4處不動產(截至2021年9月30日的賬面價值合計約為17.01億元)被查封。

多品牌，廣開店是快時尚類企業的致富之道，靠着快速新品迭代、爆款不斷的策略，拉夏貝爾們一度取得了市場的輝煌。但是，在高速發展過程中，快消服飾品牌卻都面臨着隱憂。

浙江紡織服裝職業技術學院孫理博士認為，“服飾類快消企業發展中普遍遇到的關鍵問題是爆款少、高庫存佔比、週轉效率和運營效率低、知識產權等問題。

高庫存佔比是服裝行業的痛點。以線上線下渠道融合為代表的全域營銷觸點模型，按照各渠道或平台的特性進行全域佈局，並緊跟時下年輕用户觸媒習慣（如Z世代喜聞樂見的主流內容直播、小紅書或私域等）搭建渠道矩陣。產品層面除了從源頭縮減無效sku之外，通過供應商的集成採購來降低成本以提高貨品的性價比，這樣能打破外包的生產模式以及經銷商為主的渠道模式必須保持靠生產量來換取兩端的價格優勢。

目前普遍遇到的知識產權問題是設計管理問題，公司內部創意設計的出處和審核流程問題。好的創意並非不能借鑑，但是不能純粹抄襲，一定要內化為具有自己品牌基因的創意設計。”