春天是可以吃的，也可以喝。舌頭總比眼睛和皮膚更敏感，會在第一時間告訴人們春天的味道。
比起小燕子，香椿芽才是春天的使者。在桃紅柳綠之前，它迫不及待地鑽出枝頭，剛伸個懶腰，便被等待已久的人們掐下來，放到盤子裏。只需一點細鹽，稍稍醃製，就可以吃得津津有味。若配上山雞蛋，炒上一盤，黃綠相間，熱氣騰騰，更是鮮美無比。
榆錢要來得稍微晚一些，吃法卻是多樣，可以涼拌，可以拌着面粉蒸，也可以做成窩頭。我尤喜歡榆錢窩頭，蘸蒜泥或辣醬，盈握掌中，愛不釋手。
等榆錢在樹上變黃，槐花就要開了。雪白的槐花也是春天的美味，只是香氣過盛，做的時候要把花汁擠幹，否則能香出一股腥氣，就難以下嚥了。
曬乾的槐花可以做餡，包餃子或者包子，摻上粉條和肥肉丁，解膩又解饞。不過，薺菜更適合做餡，咬一口，唇齒間全是山野的清香。
蒲菜追着春天的尾聲浮出水面。濟南的蒲菜是名聲在外的，民國年間出版的《濟南快覽》中提到:“大明湖之蒲菜，其形似茭，其味似筍，遍植湖中，為北數省植物菜類之珍品。”老舍曾對大明湖的蒲菜讚美不已。郁達夫來濟南時，也專門提到:“湖景並不覺得什麼美麗,只有蒲菜、蓮藕的味道,的確還鮮。也無怪乎居民競相侵佔,要把大明湖改變作大明村了……”
我覺得，春天的菜好吃，是因為氣候和土壤。剛剛復甦的土地讓葉子、花朵以及果實都帶着一股欣喜，再加上春風拂面，春光明媚，讓食物也擁有了春天的心情。
我豔羨這些春天才有的植物，它們不用經歷酷暑，也不用經歷秋涼，更不用經歷寒冬，在最好的時節生出來，在最好的時節離去，把最好的味道留給人間。
許多動物，在春天也格外誘人。“斜風細雨不須歸”的時候，“桃花流水鱖魚肥”。“蔞蒿滿地蘆芽短”的日子，“正是河豚欲上時”。東坡肉要配春天的新筍，鄭板橋愛吃的鰣魚，也要在“春風三月初”時和揚州的春筍一起爛煮。
海鮮在春天最好吃的是爬蝦，亦稱皮皮蝦。它在春天產卵，肥壯的蝦體內全是膏脂，肉質十分鮮嫩。對蝦在清明前後最爽脆，蛤蜊和扇貝也適合春天吃，若海鮮只愛螃蟹，則要忍住，等到秋天，才能吃到最好的味道。
春茶當然也是最好的，尤其是綠茶，明前最珍貴，然造假也最多。不管是龍井還是碧螺春，我覺得真正的雨前茶品質就已很高，若只喝明前，恐怕下肚的多是“年前”的秋茶。
我對普洱情有獨鍾，普洱沒那麼多嬌氣，且可存貯。每年春天，我都會預訂一批春茶，喝一些，存一些。不過，如今的炒作也過分，今年老班章和冰島的古樹茶價格又創新高，我自嘆喝不起，就訂了些滑竹樑子的新茶，據説，這是雲南海拔最高的茶山，那裏的春天來得最晚。
春天也是喝酒的好季節。杜牧就是在春天的細雨中到處尋找酒家，李清照也是在綠肥紅瘦時“濃睡不消殘酒”。讀白居易的“吳酒一杯春竹葉，吳娃雙舞醉芙蓉”，就想起竹葉青了，雖不是吳酒，但有竹葉的詩意在。我倒存了瓶竹葉青，七八年了，一直未開，總覺得應該再等一等。
有一年春天，農曆三月初七，蘇軾在路上遇到一陣急雨，同行人被淋得發抖，狼狽不堪，然而蘇軾沒什麼感覺，天就晴了。
因為蘇軾剛剛喝了酒，雨停後，他寫了一首詞：
莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。
竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。
料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。
回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。
作為一名千年後的讀者，我想謝謝那日的雨，謝謝那天的酒，謝謝那年的春天，成全了一首那麼好的詩。
作者：魏新 魏道泉城
編輯轉發：鄭州陳氏太極拳小架學堂
