一直想去趟潮汕，不止是因為那裏的美食。
從最初接觸美食有關的內容，便對潮汕有了莫名的嚮往與好感，可能在陳曉卿的口中，給這個物產豐富的地方給予了太高的評價。他曾説，那裏是中國美食的一座孤島，如果不曾踏上潮汕的土地，千萬不要妄言自己是美食家。
有一個形象的比喻，潮汕之於美食的意義，就像開封地下城對歷朝歷代變遷的意義一樣，那裏才是最真實、最可溯源、最有保留和傳承的東西。無論從人們從食物的獲取，到烹飪方式的更替，再到中國餐飲文化對其它國家的輸出等，潮汕的大街小巷，平常百姓家，都隱藏着食物最初的純粹與美好。
為此，陳曉卿還把《風味人間》衍生出的《風味原產地》大量篇幅留給了潮汕。不過，今天突然想起潮汕，倒不僅僅是因為那裏的美味，而是想起了“工夫茶”。
很多人或許不清楚，甚至太多人一直以為是“功夫茶”。其實，這種看似泡法講究、工序講究的喝茶方法，應該叫做“工夫茶”。什麼是工夫茶？工夫茶最早的含義就是“做工夫（的）人所喝的茶”。比如打鐵師傅爐子空着也是空着，擱個水壺在上面燒水，口渴了，就泡點茶喝，然後繼續打鐵。當時的茶葉和茶具都非常簡單，現在變得非常高雅，其實原始的工夫茶是非常接地氣的。
這跟我想象中的潮汕人是一致的，他們清晰的知道如何處理來源廣泛的各種食材，醃、膾、灼、蒸等相對温和的烹製方法是他們與食材本身最温柔的相處方法。而面對茶，這個神奇的東方樹葉，也一樣，其實真的沒那麼多現代茶藝表演過程中體現的高雅，更多的就是融入日常的習慣而已。
聽聞走在潮汕的街頭，不管是街邊小店，還是某個路口的轉角，哪怕空間再侷促，都會看到愜意的當地人，泡着功夫茶，一口一口的品味平淡的生活。若是你走進去，不管認不認識，主人都會熱情的招呼你坐下，倒上一杯清茶，然後熱情的跟你攀談起來。
我向往這樣的偶然相遇，我甚至希望我們這個城市慢慢也能有這樣的生活狀態，一個小茶台，不是什麼裝講究，而是給自己一點難得的時間和空間，在茶的滋味裏感受生活的萬千變化。
慚愧的是，直到今天，我也分不清鳳凰單叢的鴨屎香和蜜蘭香，但這並不影響，我對潮汕人喝茶的那種自然狀態持續嚮往。身邊真正接觸的潮汕人不多，大都也是萍水相逢，他們大都有着明顯的故鄉情結，無論走到哪裏，濃濃的鄉情不僅體現在一聽便知的鄉音裏，也體現在他們一旦遇上老鄉之後的那種熱情。
在潮汕人的心中，家教是重要的，禮數是重要的，認祖歸宗是天大的事。這與他們看似隨性的享受一杯屬於自己的功夫茶並不衝突。其實，冥冥中感覺，從功夫茶的花俏，到工夫茶的迴歸，或許是中國傳統茶的另一種“返祖”現象。但相對於咖啡這種年輕人喜聞樂見的形式和時尚的代名詞，工夫茶的推廣始終存在不可逾越的障礙。
從茶的種類，到茶器的搭配，還有與之相關諸如焚香等各種氛圍營造品。但讓人欣喜的是，在餐飲行業疫情之下哀鴻遍野的當下，獨立茶館卻越來越多；在投資環境如此謹慎的今天，多少金領精英合作開個茶館的也屢見不鮮。這不是一個女生想開個“花店”、“咖啡館”那樣的衝動和理想化，更像是某種深思熟慮後，給自己和未來的一個最佳空間，一個適合反省、思考、凝聚、內化的空間。只是很幸運的是，再沒有比中國傳統茶更適合的載體和表現形式了。
“潮州工夫茶是生活藝術化。日本茶道剛好相反，是藝術生活化。”
今天看到這句話，覺得背後含義頗深，多年來只在文字的世界裏承認日本文化傳承的中國人，純粹的抱怨是沒有用的，切實可行的方法和行為，才能逐漸找回真正的民族和文化自信。
見識過潮汕人的“庖丁解牛”，
但依然嚮往坐在當地的某個街頭，喝杯地道的工夫茶……
在“鄭州”你經常去哪些茶館？
此刻搜索“茶館”，你附近有多少家？
評論區聊聊茶事吧！