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"奪筍吶"是新興的網絡熱詞，可以理解為帶上嚴重東北口音的"多損吶"。
"損"字原本用來形容刻薄、惡毒，但在"奪筍吶"一詞中轉化為"筍"字以後，卻為網友帶來了無數造梗素材：
中國人食用竹筍的歷史可謂源遠流長。《詩經 · 大雅 · 韓奕》中就有"其蔌維何？維筍及蒲"的句子。詩中講到顯父為韓侯餞行，宴席上的蔬菜有竹筍，有鮮嫩的蒲菜。《周禮 · 天官 · 醢人》規定，"加豆之實，筍菹魚醢"，豆這種器物裏盛放的東西，應該是醃竹筍，以及魚肉做成的醬。
蟠虺紋豆，河南輝縣出土，故宮博物院藏。來源 / 故宮博物院官網
成書於戰國秦漢時期的《爾雅》已經明確指出："筍，竹萌也，可以為菜餚。"書面肯定了竹筍的食用價值。這一時期，由於經濟的發展，人們對竹筍的需求量也增大了。
《史記 · 貨殖列傳》中指出，"齊魯千畝桑麻，渭川千畝竹……此其人皆與千户侯等"，在渭川擁有千畝竹林，就可以得到與千户侯相當的財富。竹林能夠產出的，不僅是竹子，當然還有鮮美的竹筍。
西漢文學家枚乘在《七發》中列出他認為最好吃的九道菜，其中之一就是"雛牛之腴，菜以筍、蒲"，用肥嫩的小牛肉，配以竹筍和蒲菜。馬王堆漢墓出土的簡牘上，也記載有"鹿肉鮑魚筍白羹"一款菜餚，將鹿肉、鹹魚（鮑魚）和筍燉在一起，做成湯羹，想想就流口水呢。
西漢竹笥，馬王堆漢墓出土，湖南省博物館藏。馬王堆漢墓出土了許多食品，出土時放在竹笥中。來源 / 湖南省博物館官網
東漢時，荔浦的冬筍成為珍貴的食材。將軍馬援曾經親自帶貨，向漢光武帝推薦荔浦冬筍："其味美於春夏筍。"
三國兩晉南北朝時期，民間食用竹筍越來越普遍。"二十四孝"故事中有"哭竹生筍"一段，講述的就是三國吳時期，孝子孟宗的母親愛吃竹筍，大冬天也想吃。孟宗在竹林裏找不到竹筍，便對着竹林哭了起來，老天被孟宗的孝心感動，讓竹筍破土而出。
西晉末年的學者戴凱之曾專門總結了民間食用竹筍的情況，著成《筍譜》一書，可惜已經亡佚。
這一時期，貴族士大夫們多崇尚清談，在衣、食、住、行各方面都着力營造一種超然脱俗的氛圍。而竹筍，因為竹子的象徵意義，成為士大夫們喜歡的蔬菜之一。南朝詩人吳均在《山中雜詩》中寫道："綠竹可充食，女蘿可代裙。"超然物外、淡泊名利的思想表露無遺。
唐懷素《苦筍帖》，上海博物館藏
唐宋時期，食筍之風已經在全國普及開來。澧州（今湖南澧縣）當地居民喜歡以苦筍款待遠道而來的客人。柳宗元經過此地時，就享受到當地居民"供苦筍"的待遇。
吃素的僧侶們對筍這種蔬菜更是情真意切。王維《遊感化寺》記載，他在感化寺就曾與僧人共食青筍、菰米飯等。
北宋黃庭堅《苦筍帖》，台北故宮博物院藏
宋代人有立春食用"春盤"的習俗。將春天生長的新鮮蔬菜切成細絲，擺盤食用。而筍是春盤裏常見的蔬菜，被詩人方岳譽為"霜鞭"。
宋詩中還常以筍為意象。詩人們對筍味之"苦"與"淡"尤其珍視，不僅熱衷以"食筍"為題進行詩歌創作，還賦予了竹筍甘於貧寒、堅守純潔心靈的高尚品格。
除此之外，宋代高僧贊寧也編纂了一部《筍譜》。這是中國歷史上流傳下來的第一部有關筍類的專著。其文字雖僅有一萬字左右，但比較全面地介紹總結了筍的植物學知識，時至今日，仍然具有一定的價值。
明清時期，種筍、採筍和竹筍加工已經超出了自給自足的範疇，具有很濃厚的專門化和商業化色彩。例如明代的浙江吳興，城西樓賢嶺一帶，方圓十幾裏專種竹筍，收穫後大批量運往蘇州、松江等地出售；福建將樂縣經過煮熟、去汁、焙乾等工序加工而成的"明筍"，每年外銷達千萬斤。
清惲壽平《花果蔬菜冊頁》之一，天津博物館藏
這一時期，人們食用竹筍的方法也愈發講究起來。我們現在熟悉的竹筍老鴨湯、竹筍配紅燒肉等，在清代富貴人家的眼裏，僅是平平無奇的吃法。
乾隆年間，鹽商童嶽薦所編食譜《調鼎集》，收錄鮮筍品種芽筍、毛筍等七種，筍乾有雷筍、閩筍等五種，以及以筍為原料的各色菜餚 30 多種，從最家常的竹筍毛豆、炒筍丁，到做法複雜的釀毛筍（將鮮肉、火腿丁塞入毛筍中，隨後煨透）、蜜餞冬筍、糟龍鬚筍（嫩筍與香糟薄荷一起進行醃製）等等，均有記錄。
而同為鹽商的馬曰琯、馬曰璐兄弟吃筍，則特別講究筍的新鮮度。兄弟倆吃的筍，來自自家屋後的竹林，當場採收當場吃，新鮮程度當然無與倫比。同樣，馬氏兄弟烹調筍的方法也是超凡脱俗，不須任何配料、調料，用竹林中的落葉生火，將筍連殼在火叢中燒烤，火候一到，剝殼食用，想來一定是鮮美無比。
現在，正是春筍和各種時令野菜上市的時節，油燜筍、醃篤鮮的香氣，也許正從家家户户的廚房中飄出。
你有什麼新奇的春筍吃法或者"奪筍"故事呢？歡迎在評論區與大家交流。
參考文獻：
何明、廖國強《中國竹文化》
張曉紅《蓼茸蒿筍試春盤——以宋代為中心》
楊偉峯《論清代揚州鹽商與淮揚菜的興盛》
END
作
者丨黑逗
編輯 | 詹茜卉
校對 | 李棟、沈洪
排版 | 孫蔚
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