怒江雲海日出
進入大峽谷的第一個夜晚，要宿在怒江福貢縣的一個叫老姆登的村寨，記憶中一個有趣又耳熟能詳的名字，原來在怒族語裡，“老姆登”是“人喜歡來的地方”的意思，怒江人又稱它最美村寨。
金沙江、瀾滄江和怒江，三條發源於青藏高原的大江，在雲南省境內自北向南並行奔流170多公里， 穿越擔當力卡山、高黎貢山、怒山和雲嶺等崇山峻嶺之間，形成世界上罕見的三條江水並流而不交匯的奇特自然地理景觀，其間瀾滄江與金沙江最短直線距離為66公里， 瀾滄江與怒江的最短直線距離不到19公里。
從西藏察隅縣的察瓦龍鄉到雲南怒江州的首府六庫，怒江在碧羅雪山和高黎貢山夾峙下，形成三百多公里長的大峽谷，我們從雲南保山逆流進入峽谷後，在福貢縣從怒江的左側過橋轉到了右側，沿碧羅雪山九曲十八彎爬到半山腰，便是傳說中怒江的最佳觀景村寨了。
由於這裡地勢險要，視野開闊，吸引了大批遊客在這裡紮營，許多怒族農家改造了住宅，開起來民宿，面山峰，臨峽谷，好不風光。
安排好住宿，已近黃昏，高黎貢山近在眼前，著名的皇冠峰還有些許光影，讓人感慨萬千的是，山的那邊應該就是緬甸北部了，記得抗戰後期，中國10萬遠征軍進入緬甸抗戰落敗，部分將士就是翻越這座高黎貢山回到祖國，而著名的駝峰航線，大概就是飛越氣候變幻無常的這座高黎貢了吧。
從這裡可以遠望怒江上游層層疊疊幽深的峽谷，峽谷兩側的河谷與山坡上，數百年間生活著傈僳族、怒族、獨龍族、藏族等數箇中國少數民族，他們的祖先大多數是由碧羅雪山之東輾轉遷徙而來，刀耕火種，漁獵為食。雖有蜿蜒曲折的數條古道連通峽谷內外，大山卻始終是阻隔他們視野的屏障，也讓外界對峽谷倍感神秘。
令人驚訝的是，曾經與世隔絕的怒江大峽谷，早在20世紀初就傳入了基督教，老姆登的教堂建在半山腰的一塊平壩，內側有一個水潭，外側是咆哮的怒江，傳統上稱風水寶地，一百多年來依然每週禮拜。我在客棧頂樓俯瞰，一波接一波的人來打卡教堂。
怒江地區的基督教堂均來自於法國傳教士，早在20世紀初，法國傳教士就開始從茨中地區跨越碧羅雪山，來到怒江地區傳教，並建立了多座教堂。老姆登教堂是其中最大的一座。從外表看，這座教堂並不壯觀，沒有常見的玻璃彩窗、穹頂、和標誌性的哥特式尖塔，甚至也沒有管風琴等樂器，有的只是長條凳和紅漆木窗，可這並不妨礙人們的虔誠，周邊鄉村的信徒們都會集中在這裡做禮拜。
夜晚面對高黎貢山和皇冠峰，視野開闊，風清月朗，按這個方向，準備明早看日照金山。皇冠峰因形似王冠而得名，大自然的鬼斧神工之作。
冬季的西南日出得晚，8點多終於等到太陽的光輝，太陽先照亮高黎貢山，在客棧露臺看灼熱的光影慢慢從山尖移下來，重新整理皇冠峰的那一刻。
於是，怒江峽谷的秋冬的早晨就成這樣，藍綠的江水像一條飛舞的玉帶，一半的山脈被陽光照亮，對面的一片還在青黛中，陽光的溫度喚醒怒江和峽谷裡的溼氣，逐漸形成雲霧。
站在老姆登的平壩向西北遙望，怒江峽谷一片幽藍，彷彿可以看到金沙江、瀾滄江、怒江三江並流的奇觀，上游狹窄區域聚集的雲海，向下遊寬闊區域流動，雲海拍打山體，翻滾起伏，像大海的波濤，持續很長一段時間。
矗立於懸崖之上的基督教堂，內側是一個開闊的水池，陽光照亮高黎貢山後，正好給教堂形成一個明暗對比的倒影，山川與歷史，自然與人文，勾勒出一幅厚重的怒江畫卷。
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