这种满肚子鱼籽的小鱼，有一个听似香艳的名字：多春鱼。它们并非因为“抱卵怀春”而浪得此名，其实，“多春”源于“多膥”一词，“膥[cūn]”字的原意包含蛋和卵，汉字会意上也极具形象，所以，“多膥鱼”指的就是“满肚子鱼籽的鱼”，久而久之，就简化成了“多春鱼“。
烤多春鱼
番禺沙湾古镇的车陂街上有一条“鸡膥巷”，粤语里单单一个“膥”[cūn]字，足以替代所有鱼籽、虾籽、蟹膏、禽蛋之意，丰腴的膏脂无愧于最高阶的味觉愉悦，其中也透露出岭南人对这类食物的谜之青睐。
多春鱼在台湾地区还有个特别美妙的名字：喜相逢。源于多春鱼的日文发音“シシャモ”（Shishamo），音译可谓信达雅。“一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中”，温上半壶米酒，酥炸一盏多春，想必也足以熨帖心底吧。
其实我们平常说的“多春鱼”不止一种，这通常是对胡瓜鱼科下一类小鱼的统称，因为带有“淡淡黄瓜清香”而得名。它们大多身形修长，下颌上翘，鳞片细小，总体上的存在感很低，也是任人收割的“饵料鱼”。常见的有两种包括：
长体油胡瓜鱼
长体油胡瓜鱼Spirinchus lanceolatus 也叫柳葉鱼（シシャモ），仅仅分布于日本北海道太平洋的一侧，身长约15厘米；另一种则是毛鳞鱼 Mallotus villosus 也俗称樺太柳葉魚（カラフトシシャモ），广泛分布于北大西洋和北太平洋，身长20-25厘米左右，主要产自冰岛、挪威和加拿大等国。除此以外，还包括美洲胡瓜鱼和长鳍胡瓜鱼。
毛鳞鱼（樺太柳葉魚）
“柳葉鱼”之名，源于北海道阿依努族语里的“susam”（柳叶）。在古阿依努人的传说里，天神的妹妹觉察到人间疾苦，遂向上天祈愿，于是，神灵让片片柳叶化作无数的小鱼滋养人间。柳叶鱼是日本北海道鹉川町的名产，每年最天寒地冻的时候，它们便溯河而上，此时捕获的雌鱼大腹便便最为肥美，干制或冷冻后可以吃上一整年。日本人认为北海道产“多春鱼”品质最优，为了和市面上的“毛鳞鱼”（樺太柳葉魚）区分，照例在名称前冠以“本”字，国内市场上见到的基本是后者。
北海道产柳叶鱼
毛鳞鱼（Capelin）的产量很大，捕捞量每年可达数十万吨，庞大的自然种群也供养着众多的海洋生物，包括海豹、海鸟、鳕鱼和鲸都以它们为食，因此它们也被俗称为“饵料鱼”。春夏之交的雌毛鳞鱼，卵巢重量超过了体重的1/2，它们成群聚集在砂石浅滩附近交配，完事后雄毛鳞鱼则会悉数死去，加拿大魁北克和纽芬兰，每年都会有数以百万计的毛鳞鱼被冲上海岸。
多春鱼虽小，但和鲱鱼相仿也具有丰盈的体脂，通常处理时，只需在鱼头和鱼身连接处切一小口，然后拉出鱼鳃和鱼肠即可。多春鱼非常适合煎炸或炙烤，高温使得细小鱼刺变得酥脆，可同鱼肉一起入口。丰富的油脂加热后带来了浓郁焦香，实在是美妙的难以形容。
炙烤多春鱼
新鲜的多春鱼籽（Masago），可以单独剥离并加工，有时会和飞鱼籽一起被混称为“蟹籽”。相比于飞鱼籽（Tobiko），多春鱼籽的个头更小口感也更脆，由于产量很大价格要比飞鱼籽亲民，染色后常常用于点缀菜品，譬如各种寿司卷和拌饭，用起来总和不要钱似的。
多春鱼籽同腌渍的鲱鱼肉或鲭鱼肉，紧紧压实在一起，就是人们常说的“希鲮鱼”，叫法可能是来自于鲱鱼的英文发音“Herring”，所以它并不是一种鱼，而是一款人为加工的食物，最早出现在台湾地区，自助里常可以见到它的身影，正统日料店里并不会出现。
多春鱼籽和鲭鱼肉加工成的“希鲮鱼”
四月芳菲尽，此鱼正当时，多春鱼虽小，但油脂丰厚，炙烤后带来的浓郁香气，加之满满一肚子的鱼籽，那种在口中爆裂的触感，让你坚信春天真的到了......