從踏上那片土地開始，我們就被這裏的山水林木所折服，西伯利亞並非人們想象中的不毛之地，這裏的大山大水大森林都是上帝給人類的恩賜。而被造物主安放在東西伯利亞南部，如新月般狹長彎曲的貝加爾湖，則是無可爭議的西伯利亞明珠。
“富饒之湖”、“世界之井”、“月亮湖”、“北海”、“聖海”……不同時代、不同種族的人類在歷史長河中窮極所有的詞彙來讚美這個全世界最深的湖。而當你真正去過一次之後，貝加爾湖就再不會是一個只在天氣預報裏和“西伯利亞強冷空氣”相關聯的冰冷詞彙。
（
正在解凍的貝加爾湖
）
龜速出關，夜奔赤塔
當車輪一駛入滿洲里公路口岸，我就意識到今天的出關會是一個漫長的過程——滿載貨物的俄羅斯車輛早已排成長龍。前車上的俄羅斯人不緊不慢地嘬着啤酒、看着DVD，一看就做好了持久戰的充分準備。
雖然我們一行三人幾乎一句俄語都不會，但面對幾重關卡，英語+漢語+比劃，經過大半天的馬拉松式通關，總算是順利駛出俄羅斯口岸。説起來離開國境線只有幾百米，但道路兩側的建築和標牌就已經呈現出濃郁的異國風情。
（
我們的座駕行駛在西伯利亞曠野的公路上
）
顧不上休整，把憋了許久的油門踩到底，車子撒着歡兒沿A165公路絕塵而去。暮色漸沉，車窗外起伏的山丘、遼闊的草地、閃亮的冰面和晚歸的牧人依稀可辨，燒荒的野火燃亮了遠方的天際線。
（
行駛在冰雪路面上的刺激，令全程毫無睡點
）
差不多每隔數十公里，公路邊都會閃出掛着“Кaфе”招牌的餐廳。飢腸轆轆的我們把車停在一家Кафе門外，用熱乎乎的紅菜湯、黑麪包和烤牛肉配土豆泥，驅走料峭的春寒。開了近7個小時之後，天色早已黑透，當終於在一個轉彎後看到藏在山背後的密集燈火，每個人都像是看見了滿礦的鑽石般欣喜——我們終於到赤塔了。
（
尖頂的牧民村寨，路邊隨處是風景
）
西伯利亞式的春天
一晚酣睡之後，我們與廣場上的花崗岩列寧雕像和上班途中“絲襪長腿小短裙” 的 OL擦身而過，沿着M55號公路向西疾馳。M55意即通往莫斯科的第55號公路，連接着赤塔和伊爾庫茨克。
（
殘雪中的白樺林，可以，這很俄羅斯
）
汽車在東西伯利亞廣袤的原始森林中飛馳，路旁高大挺拔的紅松、冷杉和白樺樹林一眼望不到邊，白樺樹的紅色樹梢像是給森林鑲了一道亮色的花邊，在雪地的襯托下尤為醒目。絲毯般平滑的草場和遠處籠罩在淡淡青煙裏的山脈在午後的陽光下，很容易讓人想起古典的俄羅斯油畫。
（
烏蘭烏德附近的布里亞特村落
）
西伯利亞的“天公”也不甘寂寞地跟我們“逗悶子”：時晴時陰、時雪時霧，風雲變幻全無規律可言，倒也是從未有過的旅行體驗。當我們在一個埡口停車拍照時，前後不到15分鐘的功夫，晴空萬里、浮雲翳日、風起雲湧、鵝毛大雪的情景就輪番呈現了一遍，讓我們見識到什麼叫西伯利亞式的春天。
（
西伯利亞式的春天，雪説下就下
）
距離俄聯邦布里亞特共和國的首府烏蘭烏德越近，牧民的村寨也密集起來，大都是原木搭就的尖頂小屋，窗户大都漆成黃、白、藍、綠之類明快顏色，窗內無一例外擺放着各式鮮花，像極了童話劇的佈景。
（
很有西部片的感覺
）
“烏蘭烏德”，很容易讓人聯想到烏蘭浩特之類的內蒙古地名，沒錯，布里亞特人是元朝蒙古族“不裏牙賜”的後裔。烏蘭烏德街頭隨處可見黃皮膚黑頭髮，眼睛細長，典型蒙古人長相的路人，他們可不是我們這樣的遊客，而是土生土長的布里亞特人。
（
街頭老建築上漂亮的木質窗欞
）
距中國最近的歐洲範兒古城
要看貝加爾湖，最佳中轉站是位於湖西南方的伊爾庫茨克市，從烏蘭烏德到伊爾庫茨克的公路還要繞着貝加爾湖最南端劃出一條四百多公里長的弧線。與貝加爾湖的第一次照面，比我們想象的還早一些——從烏蘭烏德開出一百多公里，車右側忽地閃現出一片奪目的白光，原來我們已行駛到貝加爾湖邊。厚厚的冰層像是在湖上覆着一個巨大的骨瓷蓋子，在陽光下反射着耀眼的光芒。
（
是當年的12月黨人讓伊爾庫茨克成為充滿藝術氣息的城市
）
黃昏時分，隨着車流穿過伊爾庫茨克的安加拉河大橋，我們總算駛入了這座由哥薩克人在1661年創建的美麗城市。必須感激19世紀初被流放到這裏的12月黨人和波蘭反叛者，正是他們，開始使這個當年沙俄在東西伯利亞的統治中心，成為充滿現代歐洲文明和藝術氣息的城市。
（
安加拉河畔的情人鎖
）
市中心街頭18世紀的木質建築比比皆是，年歲已久卻保護得相當完好。當地華僑老郭告訴我們，哪怕房主只是想改變老房子窗户的顏色，都必須向政府部門書面申請，經嚴格審批後方能施工。
（
當地中學生在二戰勝利廣場舉行換崗儀式
）
在城市裏遊覽，開車反而累贅，第二天一早我們索性將車停在酒店，步行在老城區裏溜達。我們住的安加拉酒店不遠處就是二戰勝利廣場，經過這裏時，正巧遇上一羣當地中學生舉行換崗儀式——這是每年士兵節到勝利節期間都會有的傳統習俗。
（
博格亞夫連斯基大教堂
）
（
童話城堡般的卡贊斯基大教堂
）
安加拉河畔最炫麗奪目的，無疑是博格亞夫連斯基大教堂那橙紅色、白色和綠色相間的塔樓。東正教的教堂，彷彿都有着如童話中城堡般鮮豔的色彩，讓人讚歎不已。卡贊斯基大教堂同樣是這樣一件精美藝術品，它擁有橙紅色和粉紅色的牆壁以及天藍色的拱形圓屋頂，屋頂上的十字架在陽光下閃耀着金色光芒。
（
卡贊斯基大教堂絢麗的穹頂
）
（
卡贊斯基大教堂的大門
）
遠在遠方的岸，比遠方更遠
話説1960年，美國總統艾森豪威爾曾被邀請來貝加爾湖參觀，於是在兩個月的緊張時間裏，當地修建了一條長70公里，從伊爾庫茨克通到利斯特維揚卡鎮的公路。然而計劃趕不上變化，當年5月美國U-2間諜飛機侵入蘇聯領空被擊落，直接導致美蘇關係 “降温”，艾森豪威爾自然也就無緣貝加爾湖了。
不過這條路卻成就了利斯特維揚卡，這個小鎮成為湖沿岸最負盛名的度假區，也是大部分旅行者第一次將腳趾浸入貝加爾湖冰冷湖水的地方。波瀾壯闊的安加拉河也是從這裏離開貝加爾湖的温暖懷抱，一路奔向寒冷的北冰洋。
（
安加拉河與貝加爾湖的相接之處
）
我們駕車沿安加拉河的軌跡逆流而上，筆直的公路在白樺林和針葉林中畫出前行的軌跡。途中連續經歷多道有着巨大波峯波谷的駝峯路面，帶來的失重和超重感，如同起飛和降落一般過癮。
貝加爾湖是一個天然雙向的巨型“空調機”：每年1～5月，湖面封凍，放出潛熱，減輕冬季酷寒；夏季湖水解凍，大量吸熱，降低炎熱程度。所以這裏雖然還是冰天雪地，卻是一路以來感覺最温暖的地方。打開天窗，撲面而來的空氣中瀰漫看泥土的芳香，一切都顯得恬靜適然。
（
貝加爾湖冰封的湖面和彼岸的雪山
）
恍神之間，車已開到了大湖的面前。站在湖邊的棧道極目四望，無邊無際的冰面在陽光下閃着青幽的光，視線隨着幾隻海鷗的飛舞移向湖的深處，遠方的綿延山巒像幻影一樣漂浮在空中。
1890年，契訶夫遊覽貝加爾湖時形容這裏的景色是“瑞士、頓河和芬蘭的神妙結合”，他寫道：“貝加爾湖異常美麗，難怪西伯利亞人不稱它為湖，而稱之為海……看到岩石和山脈沉浸在綠寶石般的湖水中，脊背都起了一陣涼意。湖水清澈透明，透過水麪像透過空氣一樣，一切都歷歷在目”。現在的貝加爾湖，仍然保持着原始古樸的風貌，想必與當年契訶夫看到的並無二致。
（
坐着氣墊船在冰面上漂移極為過癮
）
貝加爾湖的字典裏沒有淡季
中國人常説“水至清則無魚”，但在水質透明度最高達40.22米的貝加爾湖卻不成立。湖中生長着50多種野生魚類，利斯特維揚卡鎮熙熙攘攘的魚市上，每個攤位都掛滿了不同大小、種類、做法的貝加爾湖魚，煞是好看。
（
她向我推薦鮮美的奧姆裏魚
）
其中最出名的是秋白鮭，當地人叫做奧姆裏魚，生吃極佳，那細膩鮮美的口感可以令你忘掉此前你吃過的所有魚生。這種魚還有冷燻熱燻和烤制多種做法，烤制時不加任何佐料，只蘸一種叫做“斯塔利薩”的超濃酸奶，別有一番風味。老郭在他的湖畔木屋裏用美酒和奧姆裏魚招待我們。他説，因為湖水冰冷，一條奧姆裏魚要十年才能長到20釐米長，只有在貝加爾湖才能嚐到這種美味。
（
奧姆裏魚有冷燻熱燻和烤制多種做法
）
如果説利斯特維揚卡鎮有一個收費景點是非去不可的，那就是淡水海豹表演館。貝加爾湖裏有世界上唯一的淡水海豹——環斑海豹。眾所周知海豹是生活在海水中的，但貝加爾湖海豹究竟是怎樣來到湖中定居的呢，至今還是個謎。雖然海豹館表演區小的出奇，也正因為小，我們才可以挨在水池的護欄邊零距離地與這些可愛生靈互動！
（
魚生配美酒，最難將息
）
夏天和初秋是貝加爾湖區旅遊旺季，景色也最為豐富。不過，在零下二三十度的冬天，則能體驗到不少特別的樂子：可以感受雪地摩托極速滑過冰面的刺激；可以跟隨漁民在湖面鑿冰捕魚；可以開着越野在湖面盡情漂移；可以乘着狗拉雪橇去湖面打幾桿冰上高爾夫……而湖岸之上，靜寂的原生態針葉林雪落無聲，等待着你去探險，無論坐着三駕馬車去狩獵，還是在有着多條專業滑道的雪場速降，都會不虛此行。
（
我把這顆心留在了即將解凍的貝加爾湖
）
在我們離開伊爾庫茨克啓程返回烏蘭烏德的途中，貝加爾湖再一次給了我們一個驚喜——絢爛奪目的湖面日落。我們撥開路邊雜亂的樹叢，無言駐立，注視着夕陽一點點沉入湖中，直至暮色四合。
（
講不出再見的絕美日落
）
蘇武北海（貝加爾湖）牧羊的故事婦孺皆知，它無意間向我們描繪了貝加爾湖的景象：荒草萋萋，渺無人煙。但事實上，貝加爾湖地區風光旖旎，周圍有着眾多的遊牧民族。比如，現在生活在俄羅斯貝加爾湖地區的布里亞特人的祖先就世世代代遊牧於這一地區。布里亞特人在種族上屬於蒙古厄魯特近支，相貌、穿着及居住等與蒙古人類似。布里亞特人目前有四十多萬，主要分佈在俄羅斯布里亞特自治共和國，在蒙古國和中國的內蒙古自治區也有少量的布里亞特人，其中，中國有近8000人，蒙古國有4萬多人。
布里亞特牧民
布里亞特人的遠祖可追溯到新石器時代就分佈在貝加爾湖沿岸的居民，其先祖很可能就是古書所説的"扶余"，與“丁零”相鄰，這個時期的布里亞特人的祖先與蒙古人並無交集。最早提及布里亞特人的是《蒙古秘史》，成吉思汗的兒子朮赤曾經征服過一隻名為"不裏牙惕"的林木中百姓部落，這便是布里亞特人的先祖，時間應該是在十三世紀。此後蒙古人逐漸進入這一地區，與當地被征服的居民融合，當地部落逐漸蒙古化，説蒙古語。蒙古人把布里亞特人所在地區劃歸嶺北行省管轄，這個時期布里亞特人人口大量增加。到十七世紀，該地區的布里亞特人又吸收了貝加爾湖西岸的布拉加特人、埃希裏特人、杭戈多爾人與東岸的霍林人等，形成布里亞特部族。
十七世紀，沙皇俄國開始了對東北亞地區的侵略擴張，與這一地區的布里亞特人發生了衝突。1622年，俄國侵略者開始進入貝加爾湖地區，遭到布里亞特人的激烈反抗。俄國人於1652至1654年間建成尼布楚要塞，才控制住了布里亞特蒙古地區，此要塞成了俄國人統治貝加爾湖以東地區的據點。1658年，貝加爾湖北部的布里亞特人因不滿俄國官員的殘暴統治，一部向南投入喀爾喀蒙古，還有一部分，當清軍在黑龍江以西打敗俄國人時投向中國，被賜名"巴爾虎人"，編入八旗，並安置在呼倫貝爾地區。
1727年8月20日，清朝和俄國在波爾河河畔舉行邊界談判，簽訂了《布連斯奇條約》，根據這個條約，布里亞特人的領土全部劃給俄國。《布連斯奇條約》的簽訂，不僅使中國永遠的失去了貝加爾湖地區，而且將歷史上統一的蒙古地區劃在了兩個國家，這當然是蒙古民族不願意看到的結果。
貝加爾湖風光
俄國十月革命之後，被紅軍擊潰的一部分白匪殘部竄入布里亞特地區，盤踞在邊境附近進行垂死抵抗，一時間戰火在布里亞特地區燃起。部分佈里亞特人不堪騷擾，與1918年攜家帶口遷入了中國呼倫貝爾境內，後來又遷徙到了呼倫貝爾的錫尼河兩岸。中國政府隨後在錫尼河地區成立了布里亞特旗，從此，在現代中國境內的蒙古族裏又多了一個布里亞特蒙古族。
(2017-06-05)
在我的懷裏 在你的眼裏
那裏春風沉醉 那裏綠草如茵
月光把愛戀 灑滿了湖面
兩個人的篝火 照亮整個夜晚
你清澈又神秘 在貝加爾湖畔
你清澈又神秘 像貝加爾湖畔
李建的《貝加爾湖畔》
清澈悠揚
讓這個西伯利亞的明眸被更多人知道
她有很多特別之處
但是又難以用言語形容
貝加爾湖位於俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州及布里亞特共和國境內，她是世界上最古老的淡水湖
她的湖水，清澈透明
她被稱為“西伯利亞的藍眼睛”，就像一枚巨大璀璨的鑽石，鑲嵌在西伯利亞平原上，熠熠生輝。
她的森林，蒼翠茂密
湖山相映，水樹相親，她被偉大的文學家契訶夫譽為“瑞士、頓河和芬蘭的神妙結合”。
她的冰川，讓人心生敬畏
沒有喧囂與浮華，這裏有的只是一汪兩千多萬年的湖水，凝結成冰，震撼身心。
她的夜晚，魔幻又真實
滿天繁星，寶石一般嵌在夜幕上，山野裏的氣息，伴隨着清涼的晚風，散發出沁人心脾的味道。
這就是李健眼中的貝加爾湖，讓人着迷！
每一寸綠意的渲染，每一抹流水的温柔，都仿如夢境一般超然於心！
歌聲也讓貝加爾湖成為浪漫神秘的化身，但去過的人會體會到，她的美才是讓人嚮往的真正原因！
從北京乘坐飛機前往貝加爾湖旁的最大城市——伊爾庫茨克，只要3小時，而且更讓人意外的是往返含税只要2,000多元人民幣！簽證手續超簡單。是不是更心動了？
如果想要全面地領略貝加爾湖的浩瀚靜謐之美，那就一定要坐環湖觀光火車。
乘環貝加爾湖小火車欣賞湖岸風景和貝加爾湖的浩瀚靜美，熱情的俄羅斯人上車後就開始伏特加和大盤的食物，笑聲和擊掌聲充滿着車廂。
火車的車窗外，一邊是陽光照得藍色的湖面波光粼粼，另一邊是河谷山林，青翠的枝椏隨風飄揚。
沿途的樹林、草地和蒼翠的小山村，配上巍峨的山峯和飛鳥，儼然一幅色經典地域油畫。
偶然蹦出來的木屋和村落，便成為了茫茫風景中最好的點綴。清澈的藍天白雲下，嫋嫋升起的一絲炊煙......
炎炎夏日，
只要三個小時就能逃離酷暑，
去貝加爾湖畔尋覓美景！
貝加爾湖
夏季的貝加爾湖，清涼、純淨而浪漫。如同仲夏夜之夢裏的精靈，靈動而絕美。
而冬天的貝加爾湖，則寒冷、神秘驚豔整個俄羅斯。如同《神鵰俠侶》中的小龍女，冷若冰霜，但又驚為天人。
伊爾庫茨克
伊爾庫茨克沒有過多現代都市的繁華，但卻有濃郁的俄羅斯風情，路邊的每一座建築，街上回蕩的每一段音樂，都充滿了懷舊的藝術氣息。
伊爾庫茨克也被譽為"西伯利亞的心臟"、"東方巴黎"、"西伯利亞的明珠，每到秋季，和城市相連的白樺林，把整個城市裝扮成了俄羅斯的童話小鎮。
奧利洪島
奧利洪島是貝加爾湖上最大的一個島嶼，東南亞小島的繁華熱鬧，但處處能感受到淳樸的民風美景。
白天探尋藍冰、傍晚欣賞日落、夜晚仰望星空…...在這裏，可以盡情享受迷人的風光。
哈伯伊角
柯伯伊角是地處奧爾洪島的最北面的一座壯觀的岩石，冬天時這裏的美景非常的美麗，足夠震撼每個遊客的內心，藍色的湖面結成碎冰，就像一個冰凍童話世界一般。
薩滿岩石
站在緩坡上遠遠遙望矗立在湖邊的薩滿岩石，背景是清澈平靜的貝加爾湖及高遠的天空，或許能感受到滌盪心靈的平靜。
但是如果抵達的時候正好趕上夕陽西下，那又是另外一番不同的景象了。
利斯特維揚卡
很多來貝加爾湖的人，也許不會去奧利洪島，不去坐環湖列車，但一定要來利斯特維揚卡，人們稱它是貝加爾湖的大門，它也像貝加爾湖一樣，給每一個來過這裏的人留下美好的印象。
她面朝藍湖，背靠森林，沒有車水馬龍，沒有燈紅酒綠，只有高大的白樺林、彩色小木屋和熱情的俄羅斯居民，
安加拉河
夏天的安加拉河，湖水湛藍，波光粼粼，就像一條藍色的飄帶，系在了伊爾庫茨克的腰際線上。
冬天，安加拉河畔的霧凇也不容錯過，雖不及吉林霧凇，但浪漫的小屋，野鴨像天使般在這夢幻的雪白世界裏來回飛翔穿梭，也是別具風味。
為了邂逅貝加爾湖的湖光山色，為了相逢西伯利亞小鎮的異域風情，更是為了感受《貝加爾湖畔》的深情似海，打個飛的，出發吧！
即是波瀾壯闊的大海，又是寧靜怡人的童話小鎮
每次看到貝加爾湖畔的美景
心裏就會不自覺的痛
因為.......
它曾經是我們的
如今只能徜徉在夢裏了
(2017-06-28)
2017年7月5日晚上6點，明媚的陽光籠罩在貝加爾湖畔，在這景色宜人的的湖光水色中，力帆汽車舉辦了盛大的820上市儀式。以俄羅斯媒體代表為主的30名來自獨聯體國家的記者興奮地見證了力帆汽車的紳士之作——力帆820正式上市的到來。
在俄籍副經理維亞切斯拉夫的宣講下，全場嘉賓共同展望了俄羅斯直銷公司未來的發展方向。如：未來銷售政策、與銀行等各領域的不同合作項目等等。維亞切斯拉夫表示，隨着近日的市場經濟不斷走高，俄羅斯的經濟形勢也有了抬頭復甦的趨勢，力帆汽車對此有強烈的信心，相信這個強大的市場能夠恢復往日的雄風。
市場部總監瓦季姆在現場向媒體公佈820在俄正式售價為949900盧布。他介紹到，820是力帆汽車近年產品中舒適性體現最優秀的一款車型，力帆820擁有2775mm的超長軸距，打造寬大舒適的駕乘空間，使得力帆820空間優勢在同級別車中非常明顯，從空間上確保了代步的舒適性。搭載1.8L發動機，高動力、低油耗、優排放的力帆820達到了歐五排放標準。與此同時，力帆汽車為其匹配了多重特性服務，如開通綠色通道，無需排隊即可享受洗車、質保等服務。
為讓到場媒體更好地理解力帆汽車的戰略規劃，力帆汽車俄羅斯直銷公司副總經理潘剛代表力帆集團向到場記者講解到：“力帆新能源汽車i.Blue 1.0戰略（智藍戰略Intelligent Blue strategy），在國內已得到廣泛應用。旗下通過手機APP進行租車、還車的新能源汽車智能出行平台 ‘盼達用車’ 已在國內具備不小的規模，其三分鐘技術為消費者大大消除了‘里程憂慮’和‘電池恐懼’。我們相信，力帆的新能源戰略在俄羅斯也同樣擁有廣闊的前景。力帆在積極探索新的互聯網+、車聯網、物聯網、汽車租賃等互通模式下的新經濟生態模式。“潘剛表示， 國際化戰略也是力帆集團的重要方針。近年來，力帆集團50%的營收都來自海外，隨着從生產、營銷到人員的本地化不斷加深，銷售和服務網絡質量的不斷提高，消費者可以享受到更加高品質的產品和服務，這也是力帆能保持在俄中國車企連續六年銷售第一的基礎。他説，正因為力帆汽車在不斷努力開拓，才有了820這樣的高品質汽車。在未來，力帆汽車將陸續在俄羅斯市場推出已在國內上市的全新車型，如：力帆邁威（Myway），X60二代（X60）等。
活動中，現場媒體展現出了濃厚的興趣，提問聲不絕於耳。力帆汽車代表們用其耐心與專業的現場表現對媒體的疑問一一進行解答，獲得了在場嘉賓們高度的評價。媒體表示，力帆汽車在俄羅斯的表現有目共睹，多年的成功經營已經深深地贏得了俄羅斯人民的青睞，此次新車型的推出更體現了力帆汽車的整車製造水準，他們對這款車型在市場的表現充滿了期待。
(2017-07-07)
貝加爾湖，是世界上年代最久的湖泊，為世界第七大湖，也是全世界最深、儲水量最大的淡水湖泊，形狀為新月形，曾是中國古代北方遊牧民族主要活動地區，漢代蘇武牧羊之地，湖中動植物資源豐富，水質極好，被譽為“西伯利亞的明眸”。
貝加爾湖一詞來源於古肅慎語（滿語）“貝海兒湖”，最早出現在書面記載中則在公元前110年，中國漢朝一個官員在其札記中稱其為“北海”，這可能是貝加爾湖漢語名稱的起源。下面我們可以看看貝加爾湖的歷史時間表。
西漢時期，“貝加爾湖”在位於匈奴控制範圍，名曰“北海”，蘇武曾被匈奴王單于流放於此牧羊，這個蘇武牧羊的故事，大家都知道吧！
在東漢、三國和西晉時期，亦曰“北海”，在鮮卑的控制範圍之中。
東晉十六國時期，“貝加爾湖”改稱為“於巳尼大水”。
南北朝，名仍稱為“於巳尼大水”，先被柔然控制，後又被突厥控制。
隋朝，“貝加爾湖”被東突厥控制，復改稱“北海”。
唐朝，“貝加爾湖”成為大唐帝國版圖的一部分，歸關內道骨利幹屬，改稱為“小海”，後東突厥（史稱後突厥）復國，復歸突厥，後又歸回鶻所轄。
宋朝，“貝加爾湖”被蒙古八剌忽部控制，13世紀蒙古後裔布里亞特人也來到此地。
元朝，“貝加爾湖”又劃入元朝版圖，屬“嶺北行省”。
明朝，“貝加爾湖”被瓦剌不裏牙惕部控制。
明末清初，“貝加爾湖”屬於布里亞特蒙古控制，該部本屬於清朝的臣屬蒙古喀爾喀部土謝圖汗統轄，當時外蒙三部只是對清朝稱臣，清朝並未駐軍。
17世紀，沙皇俄國殖民入侵東北亞，遭到了布里亞特蒙古人的激烈反抗。沙俄採取了許多野蠻、血腥慘無人道的行為，後於1652至1654年間建成尼布楚要塞，此要塞成了俄國人統治貝加爾湖以東地區的據點。
從17世紀中葉起，沙俄侵略軍越過外興安嶺，侵入黑龍江流域，中俄發生了軍事衝突。
1652年（清順治九年），俄國人東入黑龍江，“駐防寧古塔（今黑龍江省海林縣）章京海色率所部擊之，戰於烏扎拉村”。這是中俄之間第一場戰鬥。
1657年，俄羅斯帝國派正規軍在尼布楚河與石勒喀河合流處建立雅克薩城與尼布楚城。之後中俄之間發生多次外交和軍事上的衝突。
1685年，清康熙帝在平定“三藩之亂”後，派將軍朋春於5月22日從璦琿起兵三千人，5月25日攻入雅克薩。之後清軍撤軍而俄軍捲土重來。
1686年7月，清軍2400人強攻雅克薩城無效。經過1年的圍困，俄軍826人最後只剩66人。
1689年9月，在清軍取得雅克薩之戰重大勝利後，清政府與俄羅斯簽訂《尼布楚條約》，在該條約中放棄了從額爾古納河到貝加爾湖的領土，也就是説，貝加爾湖以東地區被康熙帝劃歸俄羅斯帝國。這是中俄簽定的第一份邊界條約。
在中國歷史教科書上，一直認為該條約是平等的正常邊界條約，維護了中國領土和主權的完整，在歷史上有顯著貢獻。而俄方一般則不這樣認為，認為此條約不利於俄國，對俄國而言屬於不平等條約，後來的璦琿條約和北京條約才是真正的平等條約。
清世宗雍正帝在位期間劃分清俄中段邊界的《布連斯奇條約》和《恰克圖條約》簽訂後，貝加爾湖地區徹底脱離了中國版圖。
我們今天看清政府的做法真是既可氣，又可悲，為什麼兵強馬壯的清政府會放棄自己的領土呢？
按照史料記載，俄匪當時深入黑龍江下游最大的一支部隊也僅六百餘人。即便是在康熙準備反攻之前，俄軍在雅克薩和尼布楚的軍隊最多不超過三千人。而清軍薩布素和彭春圍攻雅克薩的前線部隊就達一萬五千人。
俄人由於運輸困難，食品和彈藥不足，火炮僅是步兵拖得動的小炮，射程不過幾百米，火藥槍有效射程僅五十多米，主要武器仍是長刀。
而清軍彈藥給養可以通過鬆花江等內河運輸，並有專門通向璦琿等邊遠城鎮的驛道可用，還有葡萄牙人貢獻的大炮，專門用來轟擊城牆，還有專門的火器營，置於進攻部隊前方，在發起衝鋒前實施覆蓋射擊，直到把對方陣線打開缺口再發動衝鋒，戰法已非常接近現代，武器威力絕不遜於俄人。
當地民眾盼望“我大清”出兵，已有半個世紀。民眾助戰者甚眾，蒙古騎兵甚至直接參加了戰鬥，可謂佔盡天時、地利、人和。
1685年夏季，清軍開始大規模進攻俄軍，彭春、薩布素領軍分兩路合圍俄人主要盤據點雅克薩，用葡萄牙大炮日夜轟城，俄軍死傷十之八九，被迫投降。但是令人匪夷所思的事接着發生了。
佔領雅克薩城之後，康熙不但釋放所有俘虜，居然允許他們持槍械和財產歸去，並且不在此地留兵駐防，而是拆毀城牆，大軍撤回璦琿。既不殺俄匪，又不守城地，不知此自衞反擊戰到底為何目的？
正是被康熙釋放的侵略者頭目托爾布津，帶着烏合匪幫捲土重來，再佔雅克薩城，並把城牆修得更加堅固。整個冬天，侵略者們平安度過，在次年春夏季他們又得到更多增援，準備頑抗到底。
後來儘管清政府再次大勝，卻簽訂了《尼布楚條約》，康熙心裏到底想着什麼?
一是貝加爾湖以東的布里亞特人僅是臣屬關係。在清政府看來，蒙古各部，本是盟友，而非征服所得。如果任蒙汗坐大，一旦漠北喀爾喀，漠南內蒙古，西北厄魯特聯合起來，東山再起，會成一發不可收拾之勢。康熙並不信任蒙古的汗們，一個噶爾丹已讓康熙坐卧不寧，所以認為借俄人之手，挫鈍喀爾喀，解除北疆之虞，不失為良策。
二是，清朝正要與準噶爾部噶爾丹作戰，要換取俄國的中立立場。而且三藩剛剛平定不久，唯恐武裝邊民，扶植地方，敵寇雖滅，內患又生，不利於對中原地區漢人的統治，重蹈三藩割據之覆轍。
三是，這位千古一帝缺乏國家民族發展總體大戰略和對領土合法性的認識，自認為俄寇長途而來，只為利，非奪大清天下，誘之以利即可息之。我土廣大，留之無用，去之無妨，野人村夫之憤慨，尤不足慮。更何況去土非我滿清本土，以此騰出手來專心對付噶爾丹，交易是划算的。
四是，這片地區屬於蠻荒貧瘠之地，氣候寒冷，大部分人口科爾沁、烏拉特、茂明安等蒙古部落早就南遷了。所以在康熙的眼中這裏屬於可有可無的棄地。
可見，清政府對外交好，對內鎮壓，外寬內嚴，自康熙以來，這就是清內外政策的一條主線。
(2017-04-15)