豆瓣一刻：春已至，摘一瓣花入饌

　　金庸筆下有個明豔絕倫的小姑娘，興趣愛好是吃花，她説：“有許多許多好看的花，開在草地上。你一眼望出去，鮮花一直開到天邊。我寧可不吃羊肉，也要吃花。”她還説道：“想是因為我愛吃花，所以自幼兒身上就有股氣味，你不喜歡嗎?”

　　這位姑娘的名字也很有氣味，叫做香香公主。

　　吃的花多了，就能省下香水錢麼?小時候的我深以為奇，偷偷掰下瓶插的玫瑰花瓣塞進嘴裏，嘖，苦澀難言不提，還被母上大人發現後狠狠扣了一頓板栗。這是我年少無知的糗事，被家人豪不吝嗇嘲笑了許多年。然而他們笑的，不僅是吃花的傻氣，還有吃的不成章法吧。

　　中國的飲食文化是靠山吃山，靠水吃水，春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，一切可為盤中美味，或變為美食的助力。翻開古老的食譜，《山家清供》、《養余月令》就記載了多種花餚，有檐卜煎、菊苗煎、芙蓉羹……玫瑰可制蜜餞，櫻花、紫藤能作糕點，面拖玉蘭享譽中外，哪怕是國色牡丹皆可食。

　　“明日春陰花未老，故應未忍着酥煎。”蘇東坡在《雨中明慶賞牡丹》中提到的“着酥煎”，把即將凋零的牡丹花瓣摘下，洗淨，裹上面粉或蛋液，用素油煎炸後食用。

　　一樣是“未忍污泥沙”，吃貨的選擇，大概會讓扛着花鋤的林妹妹背過氣去吧。這是玩笑話，但花食，的確曾在古代風靡一時。

　　南宋有位吳太后，生活樸素，以素食和落花為主，她的菜譜裏就有涼拌梅花，炸玉蘭花、炸牡丹花。除了牡丹、玉蘭，南瓜花、菊花都可煎炸，且多半是甜食，飽浸糖水後油炸，或在煎炸後撒上白糖、紅糖、玫瑰糖。滋味麼，據説外酥內嫩，齒頰留香。

　　也有別的食法，比如《影梅庵憶語》中提到，董小宛“釀飴為露，和以鹽梅。凡有色香花蕊，皆於初放時採漬之，經年香味顏色不變，紅鮮如摘。”

　　去年秋天，朋友寄來一個綠色的小罈子，打開後驚喜的發現竟是滿滿的一罈桂花，一顆顆花冠合瓣四裂，小小的淡金色花苞裏纏綿着濃郁的醉人香氣，這不禁勾起我對糖桂花的垂涎來。

　　糖桂花的誕生大約是最簡單的廚藝吧。

　　桂花洗淨後，放入鍋內隔水蒸十分鐘，冷卻，在乾淨的瓶罐裏(容積不必太大，以免不能裝滿)，鋪上一層白糖，鋪上一層桂花，再一層白糖，一層桂花，循環往復，最後用調羹壓緊，密封，放在避光陰涼處。也有更懶一點的方法，就是連“蒸”這道程序也省卻，桂花洗淨，鋪在曬板上陰乾，直接鋪入瓶內，再鋪白糖，其餘步驟同上。等待月餘，眼見着桂花顏色愈發深沉，白糖慢慢溶在桂花的香濃蜜色裏，至融為一體，就是大功告成了。

　　我做糖桂花的方法來自我家阿孃(即奶奶)的懶人方，很久很久以前的從前，她佝僂的身影穿梭在蒔花弄草的忙碌裏，而搖曳滿地的桂花，就是一年至秋最佳的饋贈。阿孃還會把桂花曬乾後裝在枕芯裏，那些香甜氣息呵，裝點了我無數童年的美夢。

　　母上大人熬桂花醬就心急的多，洗淨晾乾後，倒入鐵鍋內翻炒，待香味溢出，循循的加水、加白糖，逐漸的熬製成金黃色粘稠的糖漿，就可裝瓶冷卻後封存了。

　　煮一碗酒釀圓子、紅豆湯或者水果甜羹，舀上一勺醇香的糖桂花，那銷魂的滋味啊，經久難忘。

　　最令桂花馳名的一道佳餚，當屬桂花糕了，且製作方法各地自有特色，主料有馬蹄粉、糯米粉、也有選用藕粉的。我也吃過製作潦草的桂花糕，不過是在糯米糰子上撒零星碎花點綴，滋味好不搭界。

　　如今坊間流行時尚創新菜，我曾在菜單上見過諸如洛神花銀耳湯、木槿花鯽魚、荷花炒豬肝等等，新鮮有餘。然而雖是花饌，鮮花卻淪為輔料，總覺得辜負了一場花開花落。可別為了祭五臟廟一時的風雅，採擷枝頭怒放的花蕾，卻錯失了一季的香氣。