來到土耳其的第八天，我們從世界旅遊勝地棉花堡移師土耳其南部濱海城市塞爾丘克（Seluk）。塞爾丘克有什麼？當然是舉世聞名的“以弗所古城啊！”兩地相距其實並不遠，開車最多兩個小時就可抵達。經常旅遊的朋友或者喜歡歷史的人對以弗所（Efes）古城應該並不陌生，那是地中海東岸如今保存最完好的一處古代城市遺址，而且還是早期基督教誕生時期的一大重要中心。
曾經有土耳其考古學家説，他們找到了公元前6000年左右以佛所當地有人類活動的文物證據，消息一經發布，立即轟動了全球考古界。您想想，公元前6000年是什麼時代？“當然是新石器時代啊”，而這一時期，生活在歐洲地區的人類還在依靠叢林採獵，皮膚還是深褐色的。如果能在以弗所找到文物遺蹟，説明當時這一地區已經是歐洲最文明的區域了。
目前比較主流的證據顯示，以弗所古城大約建於公元前10世紀時，早期曾是一座被古希臘人管理的貿易城市。後來被古羅馬人接管，地位也跟着提升到僅次於羅馬帝國皇城的歐洲第二大城市。到了公元1世紀前後，這座擁有舉足輕重地位的城市，人口已經超過25萬人。
有趣的是，以弗所擁有世界上最早的城市化設施——公共廁所。但當時的公廁可不僅僅是解決人們的生理需要，而是非常重要的，社交場合！雖然廁所全是用大石頭壘的，但也是當時貴族和商人們商談事情的一種重要社交場所。據説，在冬天裏，富人如廁之前還會先花錢讓窮人或者讓自己的隨從先坐上去把枱面捂熱，自己再使用。另外，這裏還有一條非常古老的在商業步行街——阿卡迪亞納街，更有能夠容納2.5萬人同時使用的古羅馬大劇院！
此後的一千多年裏，這座歷史厚重的文明古城幾經起落，最終從15世紀開始逐漸衰落，無論如何也不能重現昔日的文明和輝煌，不過現存的那些遺蹟已經足以證明2000年前的以弗所是多麼的輝煌。
由於從塞爾丘克到伊茲密爾（Izmir）的火車交通非常方便，我們也想體驗一下當地的火車之旅，所以就在塞爾丘克原地還了先前租賃的汽車，坐火車僅僅一個小時我們就抵達了伊茲密爾市區。雖然這裏是土耳其規模第三大的城市，但也只是我們的中轉站，大家並不想在伊茲密爾停留太久，所以只是沿着愛琴海岸隨便逛了逛。
在這裏你可以清楚地感受到愛琴海與地中海的區別：地中海的水大部分是青色的，而愛琴海則是藍色的。我問一位站在我身邊看海的當地人“愛琴海美嗎？”，他説他已經看了好多年，沒有覺得特別美，如果滿分100的話，大概只能給到六七十分，但我卻覺得伊茲密爾的愛琴海特別美。
從伊茲密爾搭飛機回到伊斯坦布爾後，我們利用最後的下午自由活動時段去逛了當地最著名的大巴扎（KapaliCarsi）。幾乎所有來過伊斯坦布爾的中國遊客都來這裏逛過，據説這是世界上規模最大、歷史最悠久的貿易市場之一，它至少22個入口，26個出口，58條室內街道，以及4000多間商鋪。
大巴扎最初由奧斯曼土耳其第七代君主蘇丹穆罕穆德二世於1455年下令修建（1461年完工），以經營中東風格的首飾，本土燈具，土耳其特色的陶瓷，印度香料，波斯地毯而著稱於世。精明的買家和遊客逛大巴扎時，看到心儀的商品一定會拉下臉來狠狠殺價，否則被“宰”的人一定是你自己。甚至在大巴扎裏，相同的商品，每家店老闆的開價都不一樣。
如果你打算買一些特別的紀念品，最好還是多逛逛偏僻一點的巴扎街道，為了不買到劣質工藝品，我們甚至在一處製陶作坊門前花了一個半小時的時間，看着匠人現場製作。最終入手了一隻漂亮的陶製瓶子，瓶子的底部除了印着handmade，還有lead的字樣，有人現場盯着，工匠的做工精細度確實非常高，但價格也是普通瓶子的三倍。
夜幕中的伊斯坦布爾城依舊那麼迷人，出租車路過一處處喧譁的街區，射燈照耀下的教堂、清真寺更顯神聖，車窗外不時飄來烤肉、烤栗子的香味，讓人食指大動。路邊的甜品檔口，擺滿了各式各樣的精緻巧克力，只要看上一眼，準會情不自禁地感受到那種絲滑香濃的味道，這就像土耳其本身一樣，神秘中帶着無法抗拒的誘惑。