知乎日报：刚刚结束的西班牙圣周里安达卢西亚是橘子味儿的

　　又到一个四月，两年前，我在一个答案中提到过圣周(Holy Week)——西班牙最大的传统节日，没想到在那之后不久自己就误打误撞去看了一回。南欧的秋冬难免阴郁沉闷，六七月又要晒死人，四月真是最棒的时候!阳光明媚，温度适宜，四月的安达卢西亚满是轻松愉悦的气息，满街橘子树，空气中都透着清香。

　　今年(2017)的西班牙圣周是 4 月 9-15 号，趁圣周正当时，把当时的照片和故事拿出来遛遛~

　　四月最佳季节，西班牙圣周

　　如果三月末或四月初来西班牙，圣周的圣像游行是逃不开的一景，作为复活节的大仪式，教徒手抬圣像纪念耶稣受难，奏乐游行，声势壮观，更有名的是队伍中忏悔者们神似 3K 党的扮相。现在的圣周宗教气息已淡化了不少，更像传统节庆，官方印出了各教会背景和路线的英文小册子，供游客翻阅。

　　但圣周的热烈气氛依旧难以忽略，尤其是西班牙南部。像塞维利亚这样的地方，街上已经早早划出了圣像游行的区域，甚至辟了座椅卖票观看，游行路线的终点教堂更是戒备森严。每家窗台上都挂着红布，街头小贩叫卖晒干的棕榈枝——据说耶稣进耶路撒冷时，犹太人手持棕榈枝欢迎他。

　　在安达卢西亚，圣周似乎是全民的节日。男女老幼，无不盛装。游行队伍中身形瘦小的多半是当地的中学生，热了的忏悔者趁四下无人，偷偷把头罩掀起来一点透气，围观的亲朋好友给游行的人们打扇递水，提着小篮子的萝莉正太跟着大部队一起吧哒吧哒走，乖而表情懵懂。

　　圣像会从下午一直游到深夜，走遍全城。庞大的队伍以十字架引导。牧师走在最前面，一手拿着法器，一手牵着孩童。牧师的小帮手甩着镂空的熏香球，被悠悠烟雾包裹着。然后是一队穿着黑西装裙，戴着黑色头纱的女人们(mantillas)。再来是数百位尖帽遮脸的忏悔者(penitentes，或称 nazarenos)，不同的兄弟会有不同颜色的头罩长袍，拿着旗帜、十字架或是巨大的蜡烛。不久花车缓缓前来，耶稣和圣母各一座，华丽的袍子上绣着金线。最后是乐队，鼓瑟吹笙。

　　花车载了金银装饰和圣像，插满蜡烛、百合花或鸢尾花，据说重的高达数百公斤。根据习俗，花车到达教堂之前全程不能沾地，要用肩扛手抬。头戴白毛巾，身强力壮的汉子们(costaleros)就成了主力军。在小巷中要拐弯或是要调换位置的时候，乐队会停止演奏，靠前面的人指挥很久，一点点挪动，完成时不知什么轰隆一震，四周掌声雷动欢呼声四起，音乐又起，队伍前行。

　　另一个有趣的习俗是，小朋友们会在圣像还没来的时候，用苹果接不同的忏悔者的蜡油，所以人人都拿着一个被滴了好多层，坑坑洼洼的苹果。

　　好几个城市看下来，回味最久的还是在科尔多瓦，圣星期五的那个晚上。一般圣星期五(Good Friday，即耶稣受难日的当天)被认为是圣周的最高潮，一个兄弟会有两辆花车，尖帽蒙脸的忏悔者就有两三百人，加上盛装的神职人员和乐队，一场估计有上千人马。

　　而当晚有 6 场!

　　整个科尔多瓦好似全城出动，在看了一下午华丽的圣像游行后，夜色将至，逆着人潮大部队走得十分艰难，我拨开成百上千的看客，挤回住处——三楼的一间小公寓，就在圣像游行必经的大路上。

　　那个夜晚，离了熙熙攘攘的人群，我一个人站在阳台上靠着墙，静静看一辆辆花车从窗下经过，伴着乐队的演奏的宗教乐曲，忏悔者们的蜡烛在暗夜中形成一条跳动的光带，望不见来路，也看不到尽头。

　　那份平静的感觉，直到现在还记得。

　　白 | 艳阳下的科尔多瓦，摩尔人的百花之城

　　一千三百多年前，摩尔人从中东和北非浩荡而来，征服了安达卢西亚，兴建城邦，教堂被占作清真寺。当时的科尔多瓦是哈里发的都城，富裕而繁盛。后来基督徒从摩尔人手中夺回科尔多瓦，将清真寺改建回天主教堂，造就了科尔多瓦大教堂奇异的混搭风格，一如城内处处还能看到浓厚的异域风情。原本是阿拉伯特色的「法蒂玛之手」，在科尔多瓦的纪念品店随处可见。

　　传说十世纪的科尔多瓦，家家布置庭院栽种鲜花，沿袭至今。还留有薄荷色花砖的庭院，棕榈树环绕的城墙王宫，鲜花与藤蔓缠绕的墙面，白色街巷，和误入的百花深处。